Upravljački mehanizam motocikla (sl. 68) uključuje volan i upravljačke sajle, kao i pogon zadnja kočnica.

UPRAVLJAČ I KONTROLNI KABLOVI

Volan se koristi za promjenu smjera motocikla.

Na volanu 12 (sl. 68), desno, nalazi se ručka 7 za upravljanje gasovima karburatora, poluga 5 za upravljanje prednjom kočnicom i prekidač 6 za pokazivače pravca (za MT-9 i MV- 650 motocikala).

Kada se ručka 7 okrene prema sebi, prigušnice karburatora se povećavaju, broj zapaljive smeše ulazak u cilindre se povećava i brzina motora se povećava. Kada okrenete ručku od sebe, proces se odvija obrnutim redoslijedom. Podizanje gasa u odmotanom motoru ograničeno je zaustavljanjima.

Poluga 5 za upravljanje prednjom kočnicom postavljena je na volan u držaču. Pritiskom na ručicu aktivira se kočnica prednji točak motocikl.

Prekidač 6 pokazivača pravca ima tri položaja: neutralni (srednji), u kojem su pokazivači pravca isključeni, krajnji desni pokazuje skretanje udesno, krajnji lijevi označava skretanje ulijevo.

Na volanu sa leve strane su ručica za upravljanje kvačilom 13, kovanica za paljenje 14, poluga prekidača za duga i kratka svetla i dugme za signalizaciju 16.

Ručica za upravljanje kvačilom 13 se koristi prilikom pokretanja motocikla, prilikom mijenjanja brzina i prilikom kočenja.

Kada se ručica pritisne, diskovi kvačila se otpuštaju i radilica motor je odvojen od ulaznog vratila mjenjača. Kada se poluga vrati u prvobitni položaj, kvačilo je uključeno.

Rice. 68. Upravljanje motocikli: 1 - centralni prekidač; 2 - kontrolna lampa hitni pritisak ulja; 3 - brzinomjer; 4 - amortizer upravljača; 5 - poluga ručne kočnice; 6 - prekidač pokazivača smjera; 7 - ručica za upravljanje gasom; 8 - pedala nožne kočnice; 9 - električna ručka reversing(za motocikle K-750M, MV-750, K-650 - ručica za ručni mjenjač); 10 - kontrolna lampica punjenja baterije; 11 - lampica-indikator neutralnog položaja mjenjača MT-801; 12 - volan; 13 - upravljačka poluga kvačila; 14 - novčić za unapred paljenje; 15 - poluga prekidača duga i kratka svjetla; 16 - signalno dugme; 17 - nožna pedala za promjenu brzine; 18 - poluga okidača

Novčić za unapred paljenje instaliran je na motociklima K-750M, MV-750, K-S50 i MV-750M i dizajniran je da postavi rano ili kasno paljenje. Položaj novčića mora odgovarati načinu rada motora.

Prilikom pokretanja pri malim brzinama kada je motor preopterećen, polugu za novčić treba postaviti u položaj za kasno paljenje. Prilikom povećanja broja okretaja, vrijeme paljenja se mora povećati pomicanjem poluge u položaj "Rano".

Signalno dugme 16 je postavljeno na telo novčića i dizajnirano je da daje zvučni signal.

Poluga 15 prekidača za duga i kratka svjetla povezana je kablom sa prekidačem motora u prednjem svjetlu. Premještajući motor iz jednog ekstremnog položaja u drugi, uključite duga ili kratka svjetla velikog svjetla.

Amortizer 4 volana je dizajniran da smanji bočne vibracije prednjeg točka i olakša upravljanje motociklom.

Na lijevoj strani motocikla, na dnu, nalazi se dvokraka pedala mjenjača 17 i poluga okidača 18.

Pedala nožnog prekidača 17 ima dvije potporne pločice. Kada pritisnete pedalu nožnim prstom, brzine se prebacuju s više na niže, kada pritisnete petom, s niže na više. Nakon svakog pritiska, pedala se automatski vraća u prvobitni položaj. Pedala 17 je postavljena na kućište mjenjača.

Poluga 18 mehanizma za pokretanje također je ugrađena na kućište mjenjača, dizajnirano za pokretanje motora.

WITH desna strana motocikla, dole su pedala nožne kočnice 8 i ručna poluga 9. Za K-750M, MV-750 i K-650, koji koriste mjenjač 6204, ručica 9 se koristi za ručno mijenjanje brzina i podešavanje neutralnog položaja . Za motocikle MT-9, M6-750M i MV-650, na kojima je ugrađen mjenjač MT-804, poluga 9 je ručica mjenjača unazad, a neutralni položaj se postavlja nožnom pedalom 17. Prilikom postavljanja glavnog neutralnog položaja od mehanizma menjanja (između I i 2. stepena prenosa), na prednjem svetlu svetli neutralna indikatorska lampica.

Na ovim motociklima, ručica mjenjača za vožnju unazad 9, koja se nalazi na mjenjaču sa desne strane, ima dva položaja: naprijed - brzina je uključena, unazad - brzina je isključena.

Pedala nožne kočnice 5 nalazi se na desnoj strani okvira motocikla. Kada se pedala pritisne, zadnji točak se koči, kada se pedala vrati u prvobitni položaj, kočenje se zaustavlja.

Na motociklima MB-750, na desnoj strani, nalazi se i poluga za zaključavanje dizajnirana za uključivanje i isključivanje kvačila za blokadu diferencijala glavnog mjenjača.

Prednje svjetlo motocikla ima centralni prekidač 1, sa prekidačem za paljenje, ugrađen u far i dizajniran za paljenje i upravljanje rasvjetnim uređajima.

Centralni prekidač montiran u faru ugrađen je na motocikle K-750M, MV-750, K-650, MT-9 i MV-750M. Prekidač je instaliran na motociklu MV-650 automobilski tip VK-857, montiran ne u far, već na instrument tablu motocikla.

Centralni prekidač u prednjem svjetlu može imati sljedeće položaje:

1. Ključ za paljenje izvučen, prekidač u srednjem položaju - svi uređaji isključeni (parkiranje tokom dana).

2. Ključ je ubačen do kraja, prekidač je u srednjem položaju, kontrolna lampica 10 je upaljena, paljenje, sirena i kočnica su uključeni. Na motociklu MT-9 je uključena kontrolna lampica 2 pritiska ulja u nuždi i uključeni su pokazivači pravca.

3. Ključ je ubačen do kraja i prekidač se okreće udesno - paljenje, sirena i kočnica su uključeni, a na motociklu MT-9 su uključeni pokazivači pravca, pozicione lampe, osvetljenje brzinomera lampica i lampica za parkiranje su uključeni.

4. Ključ je ubačen do kraja i prekidač okrenut ulevo - paljenje, sirena i kočnica su uključeni, a na motociklu MT-9 su uključeni pokazivači pravca, bočna svetla, lampica brzinomera , upaljena su duga ili kratka svjetla (u zavisnosti od položaja poluge). 15),

5. Ključ se uklanja, centralni prekidač se okreće udesno. U isto vrijeme, paljenje, zvučni signal i svjetlo kočnice su isključeni, svjetla su uključena zadnje svjetlo motocikl, prednja i zadnja svjetla prikolice, brzinomjer i parkirno svjetlo (parkirno svjetlo noću).

Indikatorska lampica 11 neutralnog mjenjača svijetli samo u glavnom neutralnom položaju (između I i II stepena prijenosa) mehanizma mjenjača, bez obzira na rad motora i položaj centralnog mjenjača.

UREĐAJ ZA RUČKU MOTOCIKLA

Volan (Sl. 69) je napravljen od čelične cijevi i povezan je sa prednjom viljuškom pomoću dva nosača 4 pričvršćenih u rupama poprečne prednje vilice.

Na desnoj strani, na kraju volana, labavo je montirana cijev na koju je pritisnuta gumena ručka 18, a na cijev je zavareno ušica sa prolaznim žljebom. Utor uključuje lanac 9, koji je pričvršćen klinom. Za drugi kraj lanca je pričvršćen klizač 10. Na gornjem dijelu klizača su napravljena dva žljeba u koje se postavljaju krajevi sajle sa vrhovima. Od aksijalnog pomicanja duž upravljačke cijevi, cijev se drži kućištem 7, s kojim je zajedno pričvršćena za volan pomoću sigurnosnog vijka 19 sa sigurnosnom maticom, kućište je zatvoreno poklopcem 8.

U kućištu 7 nalazi se uzdužni žljeb duž kojeg klizi klizač s učvršćenim krajevima upravljačkih kablova za gas karburatora. Slobodna šupljina uzdužnog utora ispunjena je mazivom (litol ili US-2).

Suprotni krajevi kablova su pričvršćeni direktno u prigušne ventile karburatora. Za fiksiranje dugmeta za upravljanje gasom u unaprijed određenom položaju, opruga 12 i vijak za podešavanje 11 sa sigurnosnom maticom pričvršćeni su na tijelo ručke.

Dužina pogonskih sajli za upravljanje gasom, a time i vrijeme podizanja leptira za gas, podešavaju se pomoću spojnica za podešavanje 5 (Sl. 26) instaliranih na poklopcima kućišta karburatora.

Rice. 69. Volan motocikala K-750M, MV-750, K-650 i MV-750M:

1 - sklop lijeve poluge; 2 - kombinovani novčić P45; 3 - cijev upravljača; 4 - nosači volana; 5 - sklop ručice za upravljanje gasom; 6 - sklop desne poluge; 7 - telo dugmeta za upravljanje gasom; 8 - poklopac kućišta; 9 - sklop lanca; 10 - klizač; 11 - vijak za podešavanje ručke za gas; 12 - opruga; 13 - sklop kablova za gas; 14 - kabl prednja kočnica sastavljeno; 15 - nosač kabla prednje kočnice; 16 - sklop kabla za vreme paljenja; 17 - sigurnosna cijev; 18 - upravljač; 19 - vijak za zaključavanje; 20 - nosač poluge; 21 - osa poluge; 22 - vijak za podešavanje; 23 - sajla kvačila; 24 - armatura za podešavanje; 25 - sigurnosne spojke; 26 - kofer za kovanice; 27 - poluga vremena paljenja; 28 - signalno dugme; 29 - poluga za prebacivanje dugih i kratkih svjetala

Ručica 1 (Sl. 69) za upravljanje kvačilom je postavljena na levoj strani volana. Njegov oslonac je držač 20, koji je vijkom pričvršćen za cijev volana. Osa 21 rotacije poluge je vijak uvrnut u podnožje poluge. Nosač ima rupu, koja je naglasak za omotač kabla. Sama poluga takođe ima rupu u koju ulazi vrh sajle. Upravljačka poluga kvačila je spojena na polugu mehanizma za otpuštanje kvačila pomoću sajle 23. Donji graničnik cijevi školjke je držač sa preklopom pričvršćenim za gornji desni klin mjenjača na motor. Napetost sajle, a time i slobodan hod poluga za otpuštanje kvačila, podešava se pomoću vijka za podešavanje 22 ili pomicanjem sigurnosne cijevi 17 u nosaču.

Upravljačka poluga prednje kočnice 6 je postavljena na volan sa desne strane u držaču postavljenom na cijevi volana. Uređaj i njegovo pričvršćivanje su slični uređaju i pričvršćivanju ručice za upravljanje kvačilom. Upravljačka poluga prednje kočnice je kablom 14 povezana sa polugom 4 (Sl. 56) prednje kočnice.

Zategnutost sajle, a time i slobodan hod ručice za upravljanje prednjom kočnicom, podešava se pomoću spojnice za podešavanje 24 (Sl. 69) uvrnutog u prednji kočioni disk.

Svi upravljački pogoni motocikla (osim pogonskih šipki nožne kočnice) su fleksibilni. To su čelični kablovi zatvoreni u tordirani čelični omotač prekriven pletenicom koja štiti i plašt i kabel od korozije.

Na obje strane kabela zalemljeni su metalni vrhovi, od kojih je jedan pričvršćen u upravljačku polugu, a drugi u dijelu kontrolirane jedinice ili jedinice. Plašt kablova na mjestima njihovog kontakta s metalnim dijelovima motocikla zaštićeni su od oštećenja gumenim spojnicama 25.

Kombinovani novčić (Sl. 69) postavljen je na volan motocikala K-750M, MV-750, K: 650 i MV-750M između lijeve ručke i nosača 20 ručice kvačila.

Torbica za kovanice je čahura na kojoj su pričvršćena poluga za vrijeme paljenja 27, signalno dugme 28 i poluga prekidača dugog i kratkog svjetla 29.

Poluga vremena paljenja je spojena na pokretni disk prekidača pomoću kabla 16. Kada se poluga novčića okrene prema sebi, pokretni disk razbijača se okreće u smjeru rotacije grebena. Ova pozicija odgovara vremenu kasnog paljenja. Kada se poluga novčića okrene od sebe, pokretni disk razbijača se okreće u smjeru suprotnom od smjera rotacije brega. U tom slučaju se povećava kut napredovanja paljenja.

Napredovanje paljenja je regulisano diskom pod uglom od 34 ± 2º do TDC. (rano paljenje) do 6±2° BT. (kasno paljenje) za motor MT-801.

Za motor K-750, odnosno unutar kuta od 30 ± 2 ° do TDC. (rano paljenje) do 2 ± 2 ° do T.M.T. (kasno paljenje).

Poluga prekidača svjetla je kablom povezana sa motorom prekidača u prednjem svjetlu. Pomeranjem motora upalite duga ili kratka svetla.

Dugme za sirenu ima kontakte - pokretne i fiksne, odvojene od zemlje. Fiksni kontakt dugmeta je žicom povezan sa jednim od signalnih terminala. Kada se pritisne signalno dugme, njegovi kontakti su zatvoreni, a samim tim i signalni krug je zatvoren.

Volan KMZ-8.151.14 instaliran na motociklima MT-9 i MV-650 (Sl. 70) razlikuje se od gore opisanog po tome što je prekidač pokazivača smjera ugrađen na desnoj strani upravljača, a umjesto kombinovani novčić za unapred paljenje, ugrađen je prekidač sa prekidačem blizu. i duga svjetla i dugme za sirenu. Ostali dijelovi volana su slični dijelovima volana 75011001.

Rice. 70. Volan motocikala MT-9 i MV-650:

1 - sklop lijeve poluge; 2 - prekidač za kratka i duga svjetla sa signalnim dugmetom; 3 - cijev upravljača; 4 - nosači volana; 5 - sklop ručice za upravljanje gasom; 6 - sklop desne poluge; 7 - telo dugmeta za upravljanje gasom; 8 - poklopac kućišta; 9 - sklop lanca; 10 - klizač; 11 - vijak za podešavanje ručke za gas; 12 - opruga; 13 - sklop kablova za gas; 14 - sklop prednjeg kočionog kabla; 15 - nosač kabla prednje kočnice; 16 - prekidač pokazivača smjera; 17 - sigurnosna cijev

POGON STRAŽNJE KOČNICE

Motocikli K-750M i MV-750 imaju pogon stražnje kočnice (slika 71) najjednostavnijeg dizajna.

U podnožju desnog srednjeg stuba okvira zavaren je nosač 1 na koji su montirani stražnja pedala kočnice i senzor kočionog svjetla.

Kovana stražnja pedala kočnice 2 ima nazubljenu nožnu pločicu na jednom kraju i rupu na drugom gdje je osovina pedale utisnuta i zavarena. Na glatkoj površini osovine nalazi se breg na koji se naslanja gurač senzora kočionog svjetla. Prorezi su napravljeni na kraju osovine pedale, na kojoj se nalazi poluga 4 zadnje kočnice, pričvršćena navrtkom.

Na gornjem kraju poluge napravljena je rupa za klin 5 vilice za podešavanje 6 šipke kočnice. Donji dio poluge zadnje kočnice je zakrivljen i ima kuku gdje opruga ulazi. Na kraju kočione šipke postavljena je osovina 7 poluge kočnice i uvrnuta matica 8.

Kada pritisnete pedalu, osovina pedale se okreće u nosaču, povlačeći ručicu zadnje kočnice, koja, pomerajući šipku kočnice napred, isteže oprugu poluge 4. Krećući se napred, kočiona šipka pomera polugu koja se nalazi na kočionom disku, okrećući se šaku i ekvilajzer i razdvojiti kočione pločice. Svi dijelovi kočnice, kada se zaustavi pritisak na pedalu, pod djelovanjem opruge poluge kočnice, vraćaju se u prvobitni položaj i kočenje se zaustavlja.

Senzor kočionog svjetla povezan je s djelovanjem pedale kočnice. Senzor kočionog svjetla je ušrafljen u otvor s navojem na osovinskom držaču stražnje pedale kočnice. Od senzora dolaze dvije žice; jedan - od terminala senzora do svjetiljke motocikla, do gornjeg terminala svjetla kočionog svjetla, drugi - do terminala releja.

Kada pritisnete papučicu kočnice, gurač senzora, pod djelovanjem opruge, klizi duž grebena na osi papučice kočnice i spušta se dolje, zatvarajući kontakte senzora. U ovom trenutku se pali lampica kočnice.

Instalirajte i podesite senzor na sljedeći način. Uvrnite kućište senzora oko 2/3 dužine navoja i pritisnite papučicu nožne kočnice, lampica bi trebala upaliti. Popravite žice, stavite poklopac i provjerite rad senzora. Kada se pedala kočnice pomeri za 10-15 mm, kontrolna lampica treba da se upali. Prilikom daljeg pritiska na pedalu, lampa treba da gori stalno. Ako se lampica upali prekasno (sa velikim udarom pedale kočnice), potrebno je malo odvrnuti senzor. Ako se lampica upali prerano (na najmanji dodir na pedalu), senzor treba malo zašrafiti. Nakon podešavanja, kućište senzora treba zaključati maticom, podmazati terminale mašću US-2 i staviti gumeni poklopac.

Gore opisani dizajn korišten je na motociklima K-750M i MV-750 i bio je potreban često prilagođavanje. Motocikli K-650, MV-750M, MT-9 i MV-650 imaju napredniji dizajn pogona stražnje kočnice (slika 72). Sastoji se od poluge papučice 2, zgloba papučice 3, prekidača kočionog svjetla 4, prednje poluge 5, međupoluge 6 sa oprugom, srednjeg zgloba poluge 7, stražnje poluge 8, osovine poluge 9 i matice 11 spojene na polugu kočnice 10.

Kada pritisnete pedalu, os pedale se okreće u šarki 3, povlačeći prednju polugu 5, koja pomera međuručicu 6. Opruga međupoluge se stisne i rotira je u šarki 7, povlačeći zadnju polugu 5, koja , pomerajući ručicu kočione šake, širi kočione pločice. Kada prestanete pritiskati pedalu, svi dijelovi stražnje kočnice se pod djelovanjem opruge međupoluge vraćaju u prvobitni položaj.

Senzor signala kočnice koji se koristi na gore navedenim motociklima je

prekidač 4 (VK854). Senzor signala kočnice, smješten u zaštitnom gumenom poklopcu, pričvršćen je sa dva vijka na držač zavaren na desnu donju cijev okvira.

Terminali su zaštićeni od vlage i prljavštine gumenim poklopcem.

Prekidač je spojen oprugom na nadlakticu pedale nožne kočnice. Prilikom kočenja, opruga se rasteže i pomiče šipku, koja zatvara kontakte. Istovremeno se pali crveno svjetlo zadnjih svjetala motocikla i bočne prikolice. Isključivanje se vrši povratnom oprugom prekidača, a ubrzano otvaranje njegovih kontakata dodatnom oprugom. Puni hod prekidača je 10,5 mm. Tokom rada, prekidač se ne može popraviti i, u slučaju kvara, zamjenjuje se novim.

KONTROLNO PODEŠAVANJE I NJEGA

Ispravno podešavanje kontrolnog mehanizma treba da obezbedi:

1. Sa slobodno otpuštenim upravljačkim polugama:

Za kvačilo - puno uključivanje; kontroliše se slobodnim hodom kraja ručice za upravljanje kvačilom na motociklima K-750M, MV-750 i K-650. Slobodni hod na kraju poluge treba da bude 5-8 mm. Na motociklima MV-750M, MT-9 i MV-650, gdje je mehanizam ugrađen automatsko isključivanje kvačilo, ne kontroliše se slobodan hod kraja ručice kvačila, ali se provjerava slobodan hod gornje glave poluge za otpuštanje kvačila na mjenjaču, koji ne smije biti veći od 1 mm. Slobodni hod prednjeg ramena pedale mjenjača kada se ljulja treba biti 10 mm;

Za kočnice - postojanje razmaka od 0,2-0,4 mm između kočione pločice i kočni bubnjevi; kod prednje kočnice se kontroliše slobodnim hodom kraja kontrolne poluge, koji treba da bude 5-10 mm, a kod zadnje kočnice - slobodnim hodom pedale kočnice, koji treba da iznosi 20-25 mm za motocikle K-750M i MV-750 i 10-15 mm za motocikle K-650, MV-750M, MT-9 i MV-650;

Razvodnik-razdjelnik PM-05 na motociklima K-750M, MV-750, K-650 i MV-750M ne bi trebao imati slobodan hod pogona za vrijeme paljenja kada je pokretni disk razdjelnika prekidača u položaju koji odgovara ranom paljenje;

Za karburatore mora se osigurati istovremeni početak kretanja i podizanje gasa na istu visinu; na bilo kojoj poziciji ručke za upravljanje sajlom ne bi trebalo biti slobodnog hoda.

2. Sa potpuno pritisnutim kontrolnim polugama:

Za kvačilo - potpuno isključivanje kvačila. Znak dobrog podešavanja pogona je bešumno mijenjanje brzina, a kada je brzina uključena, kvačilo ne bi trebalo voditi;

Za kočnice, efikasno kočenje motocikla sa obe kočnice. Kočioni put pri brzini od 60 km/h na asfaltiranom suhom autoputu ne bi trebao biti veći od 32 m;

Kod prekidača-razdjelnika PM-05 - položaj pokretnog diska koji odgovara kasnom paljenju;

Za karburatore - podizanje gasa na maksimum i istu visinu, znak za to je sinhroni rad cilindara, što se provjerava naizmjeničnim skidanjem čepova sa svjećica. U ovom slučaju, očitanja brzinomjera ne bi se trebala mijenjati na istom položaju dugmeta za upravljanje gasom.

Održavanje upravljačkih pogona je kako slijedi.

Prilikom kontrolnog pregleda provjerite rad poluga i pogona upravljačkih mehanizama.

Prilikom svakodnevnog održavanja provjerite stanje i pričvršćenost upravljačkih šipki i kablova i njihovu efikasnost.

Tokom održavanja br. 1, obavljajte poslove predviđene za svaki dan Održavanje, i dodatno:

Provjerite podešavanje mehanizma za automatsko otpuštanje kvačila (za motocikle MV-750M, MT-9, MV-650) i podesite ako je potrebno;

Podmažite osovine upravljačkih poluga kvačila i ručna kočnica, gornji vrhovi sajli, šarke pogona nožne kočnice. Mast - litol 24 (TU 3810439-71), dozvoljeno je podmazivanje US-2 GOST 1033-73.

Nakon 8000 km vožnje, tokom sljedećeg održavanja br. 2, izvršite radove predviđene za održavanje br. 1, i dodatno podmažite mehanizam ručice za upravljanje gasom.

Nakon garantne vožnje od 15.000 km, podmažite pogonsku sajlu brzinomjera uljem AC-8.

KVARI KONTROLNOG MEHANIZMA I NAČINI NJIHOVOG OTKLANJANJA

Priroda kvara	Mogući razlog	Metoda definicije	Lijek
Komandno dugme gasa se snažno okreće	Gusjenice Naborani omotač ili oštećen kabel	Uklonite mast i provjerite rotaciju Provjerite pregledom	Skinite ručku, očistite i ponovo podmažite Zamijenite oštećene dijelove
Okretanjem ručke ne pomiče se gas	Okreće gumenu ručku na cijevi Konopac je slomljen	Pregled sa kraja ručke Inspekcija	Zamijenite ručku Zamijenite kabel
Dugme za gas se okreće kada se ukloni ruka	Labav vijak za podešavanje Slomljena opruga koja koči ručku	Zatezanjem zavrtnja se uklanja Zatezanjem zavrtnja se ne uklanja	Lock crew Skinite ručku i zamijenite oprugu
Čvrsta poluga se okreće	Plašt je zgužvan ili su žile kabla otkinute Vijak poluge je previše zategnut	Provjerite pregledom Otpustite vijak	Zamijenite omotač ili uže Podesite vijak
Poluga unapred paljenja nasumično se pomera u položaj „Rano“.	Slomljena ili labava opružna podloška poluge	Zategnite vijak; ako se poluga lako okreće, provjerite elastičnost opružne podloške	Zamijenite opružnu podlošku

Šesto poglavlje

MOTOCIKL ELEKTRIČNI

Električna oprema KMZ motocikala sastoji se od sljedećih grupa.

1. Izvori električne energije - baterija i generator.

2. Uređaji za paljenje - zavojnica, prekidač-razdjelnik, svijeće i prekidač za paljenje.

3. Potrošači električne energije - rasvjetni uređaji, zvučni i svjetlosni alarmi.

4. Oprema za razvod i ožičenje - centralni prekidač, senzor kočionog svjetla i priključne žice.

Električna mreža motocikala je napravljena na jednožičnom sistemu. Napajanje iz izvora električne energije potrošačima se napaja preko jedne žice spojene na negativne stezaljke baterija i generator (negativni terminali), a ulogu druge žice imaju okvir i svi metalni dijelovi motocikla („mase“) spojeni na pozitivne terminale akumulatora (pozitivni terminal).

Ovisno o modelu motocikla, električni krug ima određene promjene i razlike, koje se svode na tri opcije:

Krug od 6 volti sa generatorom jednosmerna struja G-414, snage 65 W, baterijom ZMT-12 i ručnim podešavanjem vremena paljenja, montiran na motocikle K-750M, MV-750, K-650 i MV-750M (sl. 73);

6-voltno kolo sa G-414 DC generatorom, 65 W, baterijom ZMT-12 i automatskim paljenjem, montirano na motocikl MT-9 (Sl. 74);

12-voltni krug sa G-424 alternatorom, 150 W, 6MTS-9 baterijom (ili dvije baterije ZMT-6) i automatskim vremenom paljenja montiranim na motociklu MV-650 (MT-10) (Sl. 75).

Rice. 73. Šema električne opreme motocikla koji se koristi za motocikle K-750M, MV-750, K-650 i MV-750M:

1 - kratko i dugo svjetlo A6-32 + 32; 2 - ključ; 3 - osigurač; 4 - far FG-116; 5 - centralni prekidač; 6 - žica "masa"; 7 - žica visokog napona; 8 - vrh svijeće; 9 - lampice za paljenje A8U; 10 - žica visokog napona; 11 - zavojnica za paljenje B2B; 12 - poziciona lampa; 13 - prednja lampa kolica PF-200; 14 - zvučni signal S-37A; 15 - žica prednje lampe kolica; 16 - konektor žice; 17 - zadnje svjetlo FP-220; 18 - lampica "Stop" A6-15 signal kočnice; 19 - zadnje svjetlo A6-3; 20 - žica za svjetlo kolica; 21 - žica lampe prekidača signala kočenja; 22 - žica za lampu registarske tablice; 23 - senzor kočionog svjetla; 24 - relej-regulator; 25 - DC generator G-414; 26 - prijenosna lampa PLTM (samo za motocikle MV-750 i MV-750M); 27 - utičnica 47K (samo za MV-750 i MV-750M); 28 - žica do utičnice; 29 - žica baterija-"masa"; 30 - baterija ZMT-12; 31 - prekidač-razdjelnik PM-05; 32 - signalno dugme; 33 - signalna žica; 34 - novčić za unapred paljenje; 35 - lampica za osvjetljenje brzinomjera; 36 - kontrolna lampica za uključivanje generatora A6-0,25; 37 - kabel za prebacivanje svjetla; 38 - prekidač za duga i kratka svjetla; 39 - lampa parkirnog svjetla A6-2

Rice. 74. Šema električne opreme sa automatskim podešavanjem vremena paljenja koja se koristi na motociklu MT-9:

1 - dugo i kratko svjetlo A6-32 + 32; 2 - lampa A6-15; 3 - žmigavac UP-223; 4 - ključ za paljenje; 5 - osigurač za 15a; 6 - lanterna kontrolne lampe PD-20; 7 - signalna lampa; 8 - senzor pritiska ulja u slučaju nužde MM106A; 9 - centralni prekidač; 10 - konektor žice; 11 - prekidač P-201; 12 - lampa A6-2; 13 - prednja lampa kolica PF-200; 14 - vrh svijeće; 15 - svjećica A8U; 16 - zavojnica za paljenje B-201A; 17 - prekidač PM-302; 18 - zvučni signal S-37A; 19 - zadnje svjetlo kolica FP-230; 20 - lampa A6-15; 21 - lampa A6-3; 22 - prekidač signala kočnice VK-854; 23 - relej-regulator PP-302; 24 - DC generator G-414; 25 - baterija ZMT-12; 26 - Lampa za osvjetljenje brzinomjera A6-2; 27 - dugme za zvučni signal; 28 - relejni prekidač pokazivača pravca RS419; 29 - prekidač za svjetlo P-25A; 30 - neutralni senzor (kontaktno dugme); 31 - lampa kontrolne lampe PD20G; 32 - signalna lampica neutralnog položaja ručice mjenjača A6-1; 33 - kontrolna lampica za uključivanje generatora A6-0,25; 34 - parkirno svjetlo A6-2; 35 - far FG-116. Bojanje žica; I - crna; II - bijela; III - crvena; IV - zelena; V - smeđa; VI - žuta; VII - plava; VIII - ljubičasta; IX - siva

Rice. 75. Šema električne opreme sa alternatorom G-424, koji se koristi na motociklu MV-650 (MT-10):

1 - svjećica A8U; 2 - vrh svijeće; 3 - prekidač PM-302U ili PM-304; 4 - dvopolni namotaj za paljenje B-204; 5 - zvučni signal O-38; 6 - prekidač za svjetlo; 7 - lampa-indikator zavoja UP-223; 5 - far FG-137; 9 - centralni prekidač VK-857; 10 - prekidač za pokazivače pravca RS427; 11 - senzor pritiska ulja u nuždi MM125; 12 - kontaktni utikač; 13 - prekidač pokazivača smjera P201; 14 - prednja lampa PF-232 kolica; 15 - prekidač signala kočnice VK-854; 16 - zadnje svjetlo FP-219 kolica; 17 - relej-regulator RR-330; 18 - dvostruka baterija ZMT-6; 19 - blok osigurača PR-118; 20 - stražnja lampa motocikla FP-246; 21 - alternator G-424; 22 - kontrolna lampa za duga svetla PD20D; 23 - lampa kontrolne lampe generatora PD205; 24 - fenjer kontrolne lampe pritiska ulja PD20E; 25 - fenjer kontrolne lampe pokazivača pravca PD20D; 26 - lampa kontrolne lampe neutralnog senzora PD20D; 27 - lampa A12-21 pokazivači pravca; 28 - lampa A12-4 parking svjetlo; 29 - lampa A12-45 + 40 duga i kratka svjetla; 30 - lampa A12-21 + 6 "Stop" lampe za kolica; 31 - lampa A12-3 zadnjeg svjetla motocikla; 32 - lampa A12-1 osvetljenje brzinomera; 33 - vrh žice; 34 - snop žica za signal kočnice i prekidač stražnjeg pokazivača smjera; 35 - snop žica za motocikle; 36 - žičana ploča; 37 - žica brzinomjera; 38 - žica kutije akumulatora i osigurača; 39 - snop žica za svjetla za kolica; 40 - signalna žica; 41 - razbijač žice; 42 - visokonaponska žica; 43 - žica baterija-"masa"; 44 - žica za fenjer PD20E; 45 - žica za fenjer PD20D; 46 - žica za povezivanje baterije

IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izvori električne energije za opisane modele motocikala su ZMT-12 akumulatori i G-414 generatori za K-750M, MV-750, K-650, MV-750M i MT-9 motocikle i 6MTS-9 ili ZMT-6 baterije i G generator -424 naizmjenične struje sa naponom od 12 V za motocikl MV-650 (MT-10).

Uključivanje izvora u krug i održavanje napona u mreži u potrebnim granicama osiguravaju relejni regulatori RR-302 i RR-330, respektivno.

Punjiva baterija ZMT-12

Na motocikle K-750M, MV-750, K-650, MV-750M i MT-9 ugrađena je olovna baterija tipa ZMT-12 koja ima Nazivni napon 6 V, kapacitet 12 Ah.

Elektrolit je vodena otopina akumulatorske sumporne kiseline.

Baterija (sl. 76) se sastoji od tri baterije spojene u seriju i smeštene u zajedničku kutiju 10 sa poklopcem 16. Pregrade 12 formiraju kontejnere za baterije.

Svaka baterija se sastoji od polublokova - pozitivnih 9 i negativnih 6 i 11 ploča smještenih u posudi s elektrolitom.

Ploče akumulatora su izlivene od legure olova i antimona u obliku mreže ispunjene poroznom aktivnom masom.

Ploče svakog polubloka su međusobno povezane baretom sa izlazom u obliku igle 4 i odvojene jedna od druge plastičnim ili drvenim separatorima 7 sa staklenom filcnom brtvom.

Ploče akumulatora svojim donjim dijelom se oslanjaju na rebra 5, što isključuje kratki spoj u slučaju da aktivna masa ploča padne na dno limenke.

Baterije su prekrivene poklopcima 13, koji su zapečaćeni mastikom otpornim na kiseline.

Rupe za punjenje baterija su zatvorene čepovima 3 sa zaptivnim podloškama kako bi se spriječilo prskanje elektrolita. U donjem, izduženom kraju utikača, nalaze se kanali za odvod gasa povezani sa atmosferom.

Terminali pojedinačnih baterija su međusobno povezani pomoću olovnih međuakumulatorskih veza.

Izvodne stezaljke 2 i 15 akumulatora sa ušicama, na koje su žičane papučice pričvršćene vijcima i maticama.

Pozitivni (+) terminal akumulatora je spojen na terminal B relejnog regulatora, a negativni (-) na masu.

Baterija je postavljena na posebnu platformu koja se nalazi na lijevoj strani motocikla. Ispod baterije je postavljena gumena brtva. Baterija je pričvršćena za mjesto pomoću dvije trake i krilne matice.

Kada je baterija u radu, ne bi trebalo dozvoliti prekomerno pražnjenje baterije, jer su u tom slučaju ploče prekrivene slojem olovnog sulfata (sulfata) i otežan je normalan tok procesa hemijske reakcije pri punjenju baterije, stoga je njegovo pražnjenje ubrzano. V zimski uslovi ovo može uzrokovati zamrzavanje elektrolita.

Stepen napunjenosti baterije se procjenjuje naponom na terminalima baterije i gustinom elektrolita.

Napon svake ćelije potpuno napunjene baterije je 2,1-2,2V. Prilikom pražnjenja, napon brzo pada na 2V, a zatim polako opada na 1.7V. Ne smije se dozvoliti da napon padne ispod ove granice.

Gustoća elektrolita potpuno napunjene baterije treba biti 1,285 g/cm3. Elektrolit napunjene baterije smrzava se na -50ºÑ, a ispražnjene - na -6°C, stoga se zimi, kada je mraz ispod -15°S, preporučuje da se gustina elektrolita dovede na 1,3-1,32 g. /cm3 i sistematski ga kontrolirati. Ako se gustoća elektrolita smanjila na 1,25, tada je baterija prazna i treba je napuniti.

Nivo elektrolita u baterijama treba da bude 10-15 mm ispod gornjih ivica ploča.

Tokom rada baterije, voda isparava, stoga, kada nivo elektrolita padne ispod navedene granice, mora se dodati destilovana voda. Elektrolit se dodaje samo ako postoji curenje i potrebno je održavati njegovu koncentraciju u potrebnim granicama kako bi se izbjeglo smanjenje efikasnosti baterije.

Tokom rada, periodično, jednom u tri mjeseca, potrebno je provjeravati relej-regulator da održava napon od 7,2 ± 0,2 V u krugu punjenja.

Akumulator mora biti stalno suh i čist, otvori za ventilaciju moraju biti očišćeni, terminali moraju biti podmazani tehničkim vazelinom.

Nije dozvoljeno međusobno spajati žice različitih polariteta (“+” i “-”) kako bi se provjerilo postoji li varnica.

62 63 64 65 66 67 68 69 ..

Centralni prekidač i prekidač za paljenje motocikli K-750M, MV-750, K-650, MT-9

Na motociklima K-750M, MV-750, K-650, MT-9 i MV-750M ugrađena je centralna sklopka, sastavljena sa bravom za paljenje, koja ima zajedničke dijelove sa njom i montirana u far motocikla.

Centralni prekidač (Sl. 96) služi za uključivanje kruga paljenja, signalne i svjetlosne mreže motocikla.

Centralni prekidač je montiran unutar fara sa tri zavrtnja ušrafljena u kućište prekidača sa vanjske strane, a sastoji se od postolja na koji su montirani kućište, pokretni kontakt i stezaljke.

Rupa za ključ za paljenje u kućište prekidača je zatvoreno klizačem koji štiti od prodiranja vlage tokom padavina.

Pored prekidača, u prednjem svjetlu, postavljena je kontrolna lampa i centralni osigurač od 15 A.

Tokom rada motocikala, ponekad je potrebno zamijeniti pregoreli centralni osigurač ili kontrolnu sijalicu prednjih svjetala.

Za zamjenu osigurača pomoću odvijača odvrnite držač koji se nalazi na desnoj strani fara. Kontrolna sijalica se menja sa unutrašnje strane fara, za šta se prvo odvaja obruč sa difuzorom i reflektorom od kućišta fara.

Na motociklu MV-650 ugrađen je centralni prekidač tipa VK-857 (Sl. 97), montiran na instrument tabli, koji je sastavni dio prekidača za paljenje i ima zajedničke dijelove s njim.

MV-650 brava za paljenje sastoji se od kućišta 1 koje ima cilindar za zaključavanje 2 sa ključem za paljenje automobilskog tipa 3. Na dnu kućišta nalazi se sedam terminala na koje je spojeno: plus iz izvora napajanja (stezaljke 1-1), paljenje (stezaljke 2-2),

bočna svjetla motocikla (priključci 3-3) i prednja svjetla (termina 4).

Kada se ključ za paljenje okreće, okreće se cilindar za zaključavanje, a sa njim i pokretni kontakt koji povezuje terminale u različitim kombinacijama (Sl. 98):

0 - ključ je umetnut do kraja - svi uređaji su isključeni;

Í - ključ je umetnut do kraja i okrenut u smjeru suprotnom od kazaljke na satu - paljenje, bočna svjetla motocikla i lampica parkirnog svjetla u prednjem svjetlu su uključeni (parkirno svjetlo nastavlja da gori kada se ključ za paljenje izvadi u ovom položaju);

ÍÍ - ključ je umetnut do kraja i okrenut u smjeru kazaljke na satu u prvi fiksni položaj - uključeni su kontakt, far i bočna svjetla (pokreću se noću);

III - ključ je umetnut do kraja i okrenut u smeru kazaljke na satu u drugi fiksni položaj - uključeni su paljenje, bočna svetla i pokazivači pravca.

Lampice upozorenja i instrumenti motocikla su uključeni u sva tri položaja ključa za paljenje osim „0“.

Uglavnom, zimi, dok sam sklapao motor, odlučio sam da ugradim generator za 12v, suprotno svim izrekama da je 6v dobro, 12 ožičenje je teže ako se odmah zatvori... Trebalo mi je dobro svjetlo i za ovo sam bila spremna da potrošim i vreme i svoje živce 🙂
Počeo sam da tražim informacije koje su mi bile potrebne. Pronašao sam crtež prirubnice adaptera

i odneo ga u fabriku da mi ga isklesaju... Onda sam nasao jos jedan takav crtez, i meni je malo pomogao



Čekao sam, čekao sam svoju prirubnicu, ali nisu stigli... Prošlo je mjesec dana, razočaran sam hodao po pijaci. Otišao do vašeg omiljenog kontejnera sa moto dijelovima Sovjetska tehnologija Nešto sam birao, a onda sam podigao pogled i vidio fabričku prirubnicu, osmjeh mi se pojavio na licu i odmah sam ga kupio. Šteta što nisam mogao pronaći njegovu fotografiju. Donio ga je kući, a uveče je počeo rezati karter. Pila sam gde brusilicom (hvala osobi koja je napisala da aluminijum treba pilati naočarima, jer vrela strugotina leti u oči), gde testerom. Onda je dosta toga završio sa fajlom. Sve sam ovo radio više od jedne večeri. Kada sam sve isklesao prema crtežu, odlučio sam da ga isprobam, zupci generatora i bregaste osovine nisu se spojili za oko pola centimetra, tada sam i sam odbrusio zid kartera i samu prirubnicu napravio tanjom. Stavio sam 3 podloske na generator ispod zupcanika. Čini se da je sada sve po starom... Plašio sam se odrezati navoj i zašrafiti klinove u kućište radilice „baš tako“, jer je debljina zida bila samo 4 mm. Po mom mišljenju, to nije bilo dovoljno. Zatim sam fiksirao prirubnicu kao što je prikazano na gornjoj slici i izbušio rupe, uzeo 8 vijaka potrebne dužine i malo potkopao poklopce i umetnuo ih. Probati se nije činilo lošim, onda sam premazao prirubnicu zaptivačem, a vijke premazao super ljepilom, zavrnuo matice na vrhu, zategnuo i ostavio ovo da se stvrdne do sljedećeg dana. Sutradan sam izrezao zaptivku i pokušao staviti generator kupljen unaprijed od prijatelja. Čini se da sve radi, pogledajte slike ispod:


Tako je sve ispalo 🙂



Na slikama iznad se vide vijci o kojima sam gore pisao... Mislim da je ova opcija mnogo pouzdanija! Također možete vidjeti da su zupčanici savršeno usklađeni)
Dalje, dok je motor polako išao dalje, kupljen je akumulator i regulator napona 121.3702


Našao sam dijagram ožičenja za svo ovo čudo


i nakon ugradnje motora na motocikl potpuno preusmjerio sve žice. Relej kontrolne lampice je preuzet po mom misljenju sa nekog UAZ-a, mozda gresim...
Evo par slika generatora koji je već na motociklu:

Takođe želim da kažem da je slavina morala biti instalirana sa Jave, pošto niko drugi nije hteo da stane tamo.
Ostavila sam svoju zavojnicu, varnicu kako pišu da će ubiti konja 🙂 Ja sam je dosta jahao, malo se grije ali radi dobro.

Zaključno: postigao sam željeni rezultat! Ugradio sam halogene 50/60W u far. Svetlo je takvo da ga ne mogu da se zasitim 🙂 Čak i pri preticanju skoro svakog auta, osvetljava put bolje od auta.

Nadam se da ste uživali čitajući ovaj članak, možda će nekome pomoći. Za sva pitanja kontaktirajte 🙂

Dodano: 22.12.2014

Ne tako davno sam premotao generator, pa se pojavilo nekoliko fotografija boljeg kvaliteta:

Generator traktora.

Na teškim motociklima domaće motorne industrije postoje slabi generatori G 424, dizajnirani za maksimalnu snagu struje od samo oko 15 ampera i snagu od samo 150 vata. Osim toga, previše su nepouzdani i često izgore, budući da izrada, blago rečeno, nema pojma šta znači riječ kvalitet. Uglavnom šutim o modelima generatora od šest volti, mnogi ih zovu baterijske lampe, jer su prečnik kućišta i jačina svjetlosti isti kao i kod starih sovjetskih baterijskih lampi.

I tek nedavno, na više modernih motocikala Ural Wolf, Voyage, počeo je da instalira generatore za 500 vati. A onda, sve dok nisu počeli da ih zamenjuju japanski Denso generatori, ovi generatori su ili izgoreli ili je njihovo kućište napuklo na mestu pričvršćivanja. Generatori japanske kompanije Denso, koje ova kompanija posebno proizvodi za Wolves, Voyages i neke modele Sollo, imaju visoku cijenu i samo 500 vati, što možda neće odgovarati nekim ljubiteljima onog pravog.

Mnogi vlasnici starijih motocikala Ural ili Dnepr ugrađuju generatore japanskih kompanija, ali iz automobila. Još ih treba naći u radnom stanju na autodemontaži i po pristupačnoj cijeni, a ako nešto pregori (ne vole kratke spojeve) onda će biti potrebno potražiti japanski dio (relej, ispravljač ili namotavanje), ali kao što znate japanski rezervni dijelovi nisu jeftine, čak ni uobičajeni potrošni materijal kao što su električne četke.

Predlažem ugradnju trofaznog generatora iz traktora - 462.3701, na bokserski motor, koji uopće nema četke za brisanje, one nisu predviđene dizajnom. Uz to, ima snagu od 750 vati, a njegov novi, moderniji pandan, koji se nedavno pojavio u prodaji i istih je dimenzija, ima snagu od 1000 vati.

Njegova glavna prednost u odnosu na japanske generatore je jeftinost rezervnih dijelova (na primjer, relej punjenja košta oko 3 dolara), iako na mom motociklu ništa nije izgorjelo u sedam godina rada. Još jedna prednost ovog generatora je što se može kupiti bukvalno za novčić u najbližoj traktorskoj brigadi ili u voznom parku specijalnih vozila, tamo možete kupiti i paket rezervnih dijelova za svaki slučaj - ispravljač BPV-23-50 i elektronski regulator napona Ya112B, uzbudni kalem i namotaj statora.

Ovaj generator je instaliran na skoro sve sovjetski traktori, i dalje različiti traktori razlika je bila samo u prečniku pogonska remenica. Glavni zadatak pri ugradnji ovog generatora na suprotnu stranu: zamjena remenice pogonskim zupčanikom, pričvršćivanje na motor pomoću posebno obrađenog adaptera i povezivanje električnih instalacija.

Inače, kućišta poklopca se moraju modificirati rezačem dodavanjem ovalnih otvora za hlađenje (vidi sliku iznad), pošto se rashladno kolo skida zajedno sa koturom i bez ovih ventilacijskih otvora generator će biti vruć ljeti. To se postiže prirodnim putem potpunim rastavljanjem generatora. Rastavljanje je također potrebno za pročišćavanje osovine.

Prvo sam mašinski obradio osovinu da na nju stanu zupčanici od K 750. Ovaj zupčanik ima manje zuba, što znači da će biti veća brzina rotacije nego kod zupčanika Ural ili Dnjepar, a ovo je važno. Sa zupčanikom od K 750, generator daje punjenje već od u praznom hodu, a kod ostalih zupčanika sa velikim brojem zubaca punjenje počinje tek nakon srednjih brzina.

Ali nije to. Zupčanik od šest-voltnog caciquea ima vrlo tanak zid u području ključa. Nakon što sam postavio i držao zupčanik, sastavio sam i ugradio generator na motor. Tokom putovanja uključio sam sve potrošače na verifikaciju: muziku na 600 vati, tri fara (300 vati), bandu za hitne slučajeve, dimenzije i pozadinsko osvetljenje. Generator se lako nosio s takvim opterećenjem i još je dao punjenje baterijama od 61 amper, ali zupčanik nije - jednostavno se pokvario i otvorio u području ključa, poput knjige, zbog tankih zidova.

Nakon što sam izvukao zaključke, odmah sam odnio ovu zupčanicu poznatom operateru glodalice i naručio zupčanik istog profila i broja zuba kao na Kasikovskoj, ali u području ključa tijelo je mnogo veće, jer konus fit. Po ovom konusu u novom zupcu mi je napravljeno novo vratilo rotora generatora posto je staro vratilo obradjeno na manji precnik (za zupcanik K750).

Naravno, bilo je moguće kupiti novi Kasikov zupčanik i pritisnuti metalni prsten na njega u blizini ključa, ali pošto sam imao priliku pronaći čelik za zupčanike marke ST 12 XN 3 A i napraviti novi (vidi sliku na lijevoj strani), za konus, jesam.

52 komentara na unos “Zamjena generatora motocikla s naprednijim od 1000 ili 750 vati.”

Hoće li standardni relej sa Urala odgovarati takvom generatoru? I koji relej je bolje instalirati))

Zdravo. Relej sa Urala neće odgovarati takvom generatoru i nema smisla instalirati ga na njega. Uostalom, postoji izvorni relej za ovaj generator, koji se prodaje u bilo kojoj trgovini rezervnih dijelova za traktor (njegova oznaka je u tekstu - Ya112B). Uostalom, generator opisan u članku - od domaći traktor. A takav relej je vrlo jeftin u odnosu na uvezene releje. O tome sam pisao u članku - njegova cijena je oko 3 - 4 dolara. I samo takav relej treba ugraditi, za njega postoji posebno mjesto ispod stražnjeg poklopca generatora, na njegovom tijelu. Osim toga, takav relej je mnogo manje veličine od standardnog i drevnog releja s Urala.

Pozdrav još jednom, imam još par pitanja unaprijed hvala)) . Kolika je dužina osovine?, prečnik? udaljenost od zupčanika do uljnih brtvi?razmak između uljnih brtvila? Širina i dubina i žljebovi za žlijezde? Dužina i prečnik zupčanika? Hvala punoeeeeeeee))

Zdravo. Dužina osovine (rotora) i njegov promjer se ne mijenjaju (nisam čak ni mjerio dužinu, nema potrebe za tim), isti je kao u standardnoj tvorničkoj verziji generatora traktora od sedam stotina vati. Odnosno, fabričko vratilo (rotor) gotovo ne mijenjate, samo izbrusite konus u području navoja, a sve dimenzije su na crtežu. Isti konus (recipročni) je napravljen unutar novog zupčanika (postoji i njegov crtež).
Što se tiče udaljenosti od uljne brtve do zupčanika, ne sjećam se (da bih je izmjerio, moram skinuti alternator sa motocikla), ali će biti vidljivo kada se vaš alternator sklopi zajedno sa adapterom. Uostalom, u adapteru postoji mjesto za žlijezdu (35 mm u prečniku i približno 18 mm dubine). I širina (35 mm) i dubina žlijeba (18 mm) za uvod (jedan je, ali možete zalijepiti dva ili tri ako želite) su naznačene na crtežu adaptera.
Dužina i prečnik zupčanika je naznačen na crtežu zupčanika, odnesite crtež proizvođaču zupčanika i on će razumeti. Profil zuba i broj zubaca su isti kao na zupčaniku generatora motocikla K750. Sretno.

Dragi Oleg Zdravo. Generator je od traktora jednosmjerne struje i od naizmjenične struje. Ponovno punjenje baterije može eksplodirati. Vidim dva izlaza ili diodni most ili dodatni relej. I kako ste riješili ovaj problem, posebno traktorski generator 24 volta i domaći Ural 12 volti?

Zdravo. Generator iz traktora proizvodi naizmjenični napon, koji dolazi od namotaja njegovog statora do ispravljača (diodni most), koji je ugrađen ispod stražnjeg aluminijskog poklopca. Generator motocikla Ural ili Dnepr radi na potpuno isti način, odnosno proizvodi izmjenični napon, koji se također ispravlja na konstantan, pomoću diodnog mosta koji se nalazi unutar generatora Ural (možete rastaviti i vidjeti). Odnosno, princip njihovog rada je apsolutno isti, pitajte bilo kojeg autoelektričara. Dakle, ne može biti govora o preopterećenju baterije.
Isto vrijedi i za relej-regulator, koji radi na isti način na Uralu i na traktoru, samo održava željeni napon (ali relej ni na koji način ne ispravlja struju).
Što se tiče napona, isti je kao na generatoru Ural, odnosno traktorski generator proizvodi napon od 12-14 volti, ali ne i 24 volta. 24 volta proizvodi Kamaz generator.
Dakle, nema potrebe rješavati bilo kakav problem napona. Jedini problem je ugraditi generator iz traktora na Uralu, potrebno je napraviti adapter i ugraditi zupčanik umjesto remenice na osovinu generatora traktora. A kako to učiniti, opisao sam u ovom članku. Sretno.

Zdravo. Takvo pitanje za ovalne rupe za hlađenje. Uostalom, prašina, na primjer, može proći kroz njih. Voda je moguća kada se vozi kroz lokvicu. Hoće li generator otkazati zbog toga?

Zdravo. Čak i ako uđe prašina, onda ne više od svih automobilskih generatora ispod haube bilo kojeg automobila. Na kraju krajeva, većina automobilski alternatori, imaju još više otvora za ventilaciju (i generator motocikla Ural Wolf od 500 vati), i ništa, rade. Osim toga, kao što sam napisao u članku, u ovom generatoru nema četkica, nema se šta istrošiti, a ležajevi su zatvorenog tipa i ne mare za prašinu.
I to na račun vode, pa ako se vozite na bilo kojem motoru ili autu duboka lokva, tada neće biti štete od ulaska vode kroz ventilacijske otvore, jer je namotaj statora izoliran lakom, a najvjerovatnije će doći do kratkog spoja na mjestu gdje je spojena pozitivna žica generatora i regulator releja (čokolada) se ugrađuje, odnosno sa vanjske strane.
Pa, i sami razumijete, ako se vozite preko obične lokve na motociklu, onda se ništa neće dogoditi, jer prskanje vode odmah ispari na vrući motor i generator.
Pa, ako odlučite premjestiti vrlo duboku lokvicu ili gaziti rijeku, tada na bilo kojoj mašini može doći do kratkog spoja iz žica i releja, a ne iz ventilacijskih rupa. I općenito, za ekstremne sportove postoje motokros bicikli sa generatorom koji se nalazi unutar motora, a neki krstovi uopće nemaju generator. Dakle, sve je u okviru razumnog.

Da. Pogledao sam fotografiju generatora 14.3771 i denso. Samo imaju slične rupe. I proizvodi ga fabrika.
Postoji, naravno, mnogo pitanja. Razmišljam da li da pokušam da instaliram takav generator na Uralu ili ne. U članku pišete o proizvodnji zupčanika sličnog onom kod K750. Ali ako stavite standardni Ural. U redu sa punjenjem u praznom hodu. Razmišljam na drugom mestu. Težina generatora je veća od one domaćeg, otprilike 2 kg. Otuda i pomisao da će zupčanici biti jače pojedeni. U isto vrijeme, ne namjeravam jako opterećivati ​​generator - muziku, dodatno osvjetljenje, itd. Dovoljno je staviti startersku bateriju (na primjer, kapaciteta 18 A / h, struja hladnog skrolovanja od 270 A) i više snažna kratka/duga svjetla. Pa, možete zamijeniti pozicione svjetiljke LED lampama kako biste to olakšali.
Ili to nema smisla? Ostavite isti G424 sa odgovarajućom baterijom, a farove učinite snažnijim zamjenom gabaritnih lampi sa LED?

Ne znam koliko je teži generator od 700 W od običnog, ali težina generatora ne utiče na opterećenje zupčanika i njegovo trošenje. Opterećenje rotora generatora i, shodno tome, zupčanika gitare i stepena njihovog trošenja zavisi samo od broja potrošača (svetla, muzika, grijane ručke volana, itd.) I što ih je više, to je teže skrolujte rotor generatora i što je veće opterećenje na zupčanicima.
Ali ukupan broj potrošača se vrlo rijetko koristi. Na primjer, rijetko palim muziku na svom Dnjepru (on je 600 vati) noću, kada su sva tri fara upaljena. Uglavnom samo tokom dana, kada farovi nisu upaljeni ili je upaljen samo jedan. Uz to imam i moćnu bateriju od 60 amp, a pri malim i srednjim brzinama dio struje se isisava iz baterije i opterećenje generatora je manje.
I općenito, zadovoljstvo potrošača (na primjer, od visokokvalitetne muzike ili dobrog svjetla) vrijedi promijeniti brzine ako se iznenada istroše. Mada već petu godinu slušam muziku i uvek vozim noću sa tri upaljena fara (300 vati svetla) i još nisam menjao brzine. Najvjerovatnije je to zbog činjenice da se svakog proljeća mijenjam motorno ulje, bez obzira na kilometrazu. I 10 godina do sada nisam ni menjao klipne prstenove.
Pa da li da ti stavim vatu od 700 ili ostaviš običan generator, sa mizernih 150 vati, na tebi je. Inače, mnogi se žale da često ne uspijevaju, posebno nakon povećanja broja potrošača. A na 700 podstavljenoj jakni nema šta da se haba osim ležajeva jer na njoj nema ni četkica.
Osim toga, ako instalirate dvostruko snažniju bateriju, tada je preporučljivo zamijeniti standardni generator, dizajniran za bateriju od samo 9 ampera.
Međutim, neću nikoga nagovarati, reći ću ono glavno - MOĆ se, kao i novac, ne dešava mnogo. Šteta što mnogi vozači to počnu shvaćati tek kasnije.

Prema dokumentaciji, G424 je težak 3,8 kg, G700 - 5,4 kg, G1000 - 5,7 kg. Sklon sam da stavim G1000, mada se još nisam sigurno odlučio. Težine su me zbunile u tome da je vjerovatnija razlika u težini rotora, pa otuda i nagađanja o brzo trošenje oprema.
Glavni cilj je snažnije dugo svjetlo, jer standardno ne odgovara.

(Slučajno objavljeno napola završeno. Izvinite.)
A standardni generator i baterija ne povlače snažnije osvjetljenje.
Što se tiče baterije staviti - zavisi od generatora. Ovdje se postavlja pitanje - da li je potrebno instalirati moćnu bateriju sa snažnim generatorom. Neki kažu da je potrebno jer generatoru je potrebno određeno opterećenje, inače će potrošači energije i sam generator otkazati. Primjer za to je ispadanje terminala iz akumulatora kada motor radi sa standardnim generatorom i baterijom. Lično sam radio takve eksperimente, neke sijalice su pregorele. Ali ako stavite snažan generator, onda je, naravno, i moćna baterija bolja, jer kvaliteta standardnih ostavlja mnogo da se poželi.
Naravno, volio bih da ugradim moćan generator kako bih snabdjeo moćno svjetlo, normalnu bateriju, u koju ću biti sigurniji. Evo, samo da ne bi pogoršali stvari općenito.

Zdravo! Može li se takav generator sa zupčanikom iz K750 ugraditi na motor Dnjepra?

Zdravo Dmitry. Na motoru Dnjepar takav generator postaje bez problema, pažljivo pogledajte gornju fotografiju na početku teksta, prikazuje takav generator na mom Dnjepar motoru. Imam takav generator na Dnjepru već 9 godina i nikada se nisam pokvario. Dozvolio mi je da stavim 300 vati svjetla i 600 vati muzike na svoj bicikl, i više.

Zdravo Oleg.
Planirajte podlošku za zupčanike za 18 zuba i 16 različitih zuba?
Kupio sam zupčanik za 16 zuba veličine 18. U principu, napravljen je na standardnom Dnjepar generatoru od 12 volti. Jednostavno ne mogu podesiti razmak između razvodnog zupčanika i zupčanika generatora. Prijatelji su vozili radni traktorski generator. Pa razmišljam da od njega napravim generator do Dnjepra. Možda postoje neke nijanse sa zupčanikom za 16 zuba? Podijelite svoje iskustvo

Zdravo Dmitry. Adapterska prednja ploča za zupčanike sa 18 ili 16 zuba se ne razlikuje i ne zavisi od broja zuba. A samo debljina prednje ploče ovisi o visini zupčanika. Ako ste, na primjer, kupili zupčanik veće visine i koji će stati na osovinu rotora generatora i više viriti u kućište radilice, tada ćete morati napraviti deblju prednju ploču. Odnosno, ako ste kupili neku vrstu nestandardnog zupčanika (veća je po visini ili niža od standardnog Dnjeparskog zupčanika), trebate napraviti adapter deblji (ako je zupčanik veći) ili tanji (ako je zupčanik niži ) za tačno onoliko milimetara koliko je zupčanik viši (ili niži) standard i osigurajte da su zupčanik alternatora i zupčanik bregastog vratila u liniji. Ako vam je oprema iste visine kao kod K-750 (ili kao ona koju sam napravio i pokazao u članku), onda napravite adapter kao na crtežu u članku i sve će biti OK. Nadam se da je ovo jasno.
Što se tiče podešavanja razmaka, ako napravite adapter kao u članku i instalirate ga s traktorskim generatorom, tada neće biti teško podesiti razmak, jer adapter ima izvan centra.
Zupčanik sa 16 zuba je poželjniji od zupčanika sa 18 zuba, a pisao sam o ovom članku, jer će se rotorski generator sa zupčanikom sa 16 zuba okretati malo brže nego sa zupčanikom sa 18 zuba i punit će se čak i pri malim brzinama . To su sve nijanse (ovo je opisano u članku).
I posljednja stvar - glavna stvar u ovom pitanju, kao što sam rekao, je osigurati da zupčanik generatora i zupčanik bregastog vratila rade na istoj liniji i da se ne pomiču jedan u odnosu na drugi. Pa, podešavanje razmaka nije problem po zvuku rada, okretanje generatora lijevo-desno dok ne nađete najtiši način rada. Nakon toga, zategnite matice za montažu adaptera s generatorom, to je sve. Sretno.

Hvala puno Oleg.

Nema na čemu. Drago mi je da sam od pomoći.

Dobar dan! Oleg, da li je moguće od tebe naručiti adapter za generator?

Zdravo Dmitry. Naručio sam adapter za moj generator od tokara (u lokalnoj fabrici), što vam savjetujem, za to sam objavio crteže. Trenutno sam kupio 2 tokarilice, ali su još rastavljene i restaurirane, tako da mi je žao.

Hoće li takav generator stati na m-72? Hoće li imati dovoljno prostora?

Zdravo. Povisit će se ako napravite odgovarajući adapter i modificirate kućište motora.

Poštovani, imam jedno takvo pitanje, ali postoji razlika između generatora g 466.3701 i 462.3701, ja imam samo 466.3701, ali ne znam dimenzije drugog vizuelno sa slike, ista je razlika samo u remenice i da li je ovaj adapter prikladan, hvala unaprijed

Zdravo Andrej. Svi sovjetski traktorski generatori od 700 W razlikovali su se samo po promjeru remenica (dobro, njihov relej-regulator se vremenom poboljšao) i stoga je ovaj adapter prikladan za oba generatora koja ste opisali.

Zdravo!
Recite mi, molim vas, da li je ova prednja ploča pogodna za 6-voltni Ural (m-66) ili je potrebno povećati ekscentricitet?
Hvala unapred, Konstantine

Zdravo Konstantin. Pogodno ako koristite traktorski generator i modifikujete kućište svog motocikla uklanjanjem viška aluminijuma i rezanjem navoja u kućištu radilice (na pravim mestima) za uvrtanje vijaka za montažu generatora.

Dobar dan, recite mi da li je generator iz Kozaka prikladan ??

Dobar dan, recite mi da li je generator iz Kozaka prikladan?

Zdravo. Nema smisla zamarati se generatorom Zaporožje, jer je nešto veće veličine i upola snažniji od traktorskog generatora (samo 30 ampera umjesto 60).

Dobar dan! Negdje sam pročitao da ne možete ponovo napraviti novu mašinu za pranje veša, već koristite prednju masku sa vašeg matičnog 424 generatora. je li tako? I šta poboljšati, ako jeste? Hvala ti.

Zdravo Denis. Jednom sam razmišljao da napravim adapter sa prednje strane matičnog generatora, ali sam onda napustio ovaj posao. Doista, za izradu prednje ploče s prednjeg poklopca bit će potrebni i rad na tokarstvu i glodanju. A da bi naručili nešto (nekakav detalj) glodalici ili tokaru, mnogo im je lakše da to urade od nule (iz gole zalihe) prema crtežu, a ne razmišljaju kako i šta da preradite sa naslovnice i zapamtite šta ste tamo naznačili za ponovno brušenje. Ali to nije glavna stvar, već činjenica da je zid prednjeg poklopca izvornog generatora pretanak da bi igrao ulogu prednje ploče i držao teži traktorski generator. Uostalom, i dalje će biti potrebno ukloniti metal u njemu kako bi se napravio slijetanje za prednje rame traktorskog generatora, a to neće dopustiti da se napravi mala debljina prednjeg zida poklopca. A materijal poklopca izvornog generatora nije jako izdržljiv. Ali za prednju ploču napravljenu od nule, možete odabrati bilo koji izdržljiviji materijal (čelik, nehrđajući čelik, itd.), na primjer, naručio sam prednju ploču od titana, koja je vrlo jaka i lagana. Da, i domaći 424. agregat se uvijek može prodati, a za ovaj novac možete kupiti polovni traktorski agregat, ili platiti strugarske radove. Uglavnom, tako nešto, i zato sam odustao od ovog poduhvata.

Oleg! Dobar dan. Napravio sam traktorski generator 1000. Moroka je bio…. V opšte pitanje- Imam akumulator za motocikl od 17 Ah, 160 A, zar neće da proključa sa ovako moćnim generatorom!

Zdravo Dmitry. Hoće li vam se baterija iskvariti ili ne, uopće ne ovisi o generatoru (koja god bila snaga, glavno da je generator u dobrom stanju), već o ispravnom radu releja regulatora. A budući da je relej-regulator ugrađen u ovaj generator (odnosno ispod njegovog stražnjeg poklopca) i ako vaš relej-generator radi, onda neće biti problema s punjenjem i ključanjem vode iz elektrolita baterije, uvjeravam vas . Pogotovo sada po pravilima morate uvijek voziti sa svjetlom čak i po danu i normalno opterećenje generatora će biti konstantno (pored punjenja baterije), tako da će sve biti OK. Sretno.

Hvala na odgovoru.

Dobar dan. Oleg, možeš li napraviti takav generator sa zupčanicima i adapterima po narudžbi? Moj broj je 89680307407 zvati bilo kada

Zdravo Pavel. Napravio sam ovaj generator za svoj motocikl Dnepr prije nekoliko godina i detaljno opisao faze rada kako bi ga svako mogao ponoviti i učiniti za sebe. Ne bavim se prilagođavanjem generatora, jednostavno nemam vremena za ovo sada. Žao mi je.

Dobro veče Oleg. Prikačio sam traktorski generator od 700 W na svoj Ural. Vozio sam 25 km sa standardnom baterijom, zagrejao se i počeo da izbaci elektrolit (((ovaj trenutak je bio jako uznemirujući. Ne bih da stavljam bateriju u kolica sa autom. Mislite da je razlog u releju ili u malom kapacitetu baterije?

na traktoru, na kraju krajeva, ovaj generator se vrti duplo tiše nego na motociklu, možda relej ne može da se nosi?

izmjerio napon velika brzina 21 volti. Zamijenjeno nekoliko releja, bez promjena.

Zdravo Ilja. O tome sam već pisao u komentarima. Problem nije u bateriji, već u releju-regulatoru ili u samom generatoru. Ako su generator i relej regulatora u dobrom stanju i rade normalno (i ne daju više od 14,5 volti), tada kapacitet baterije nije bitan. Ako je relej ili generator neispravan, onda veliki auto akumulatorće proključati. Dakle, provjerite relej-regulator (kako to provjeriti, napisao sam poseban članak na web-mjestu - pogledajte na karti stranice), kao i diodni most generatora - postoji i članak kako to provjeriti. Budući da ako jedna od dioda pokvari, onda i napon može biti previsok i baterija će proključati. Općenito, za početak, uzmite voltmetar (multimetar) i provjerite, spajanjem sondi na polove akumulatora, koji napon dolazi na bateriju kada motor radi. Pri maksimalnoj brzini ne smije biti više od 14,5 volti.

Zdravo ponovo Ilja. Ako je relej promijenjen, ali nema promjena, trebali biste provjeriti generator i njegov diodni most (ako je jedna od dioda pokvarena, tada će napon biti previsok). Na svojoj web stranici imam članke o tome kako provjeriti generator (i popraviti ga) i kako provjeriti diodni most. Najvjerovatnije su oni razlog. Sretno.

Bez obzira na brzinu, duplo tiši ili duplo manji - generator, ako radi, zajedno sa ispravnim relejem-regulatorom, ne bi trebao proizvoditi više od 14,5 volti. Dakle, rotacija rotora generatora nije bitna. Razlog povećanog napona je drugačiji.

Zdravo. Recite mi, molim vas, da li je uopšte vruće? Sam sam ga ugradio, ali bez otvora za ventilaciju - jako se zagrije kada se vozite gradom - ne možete ga direktno dodirnuti. Ne prave svi ove rupe, a izolacijske brtve na statoru će izgorjeti ako ništa drugo.

Dobar dan Nikita. Generator mi se također zagrijava, posebno ljeti na ekstremnim vrućinama, jer njegovo tijelo leži na motoru, a prednji i donji dijelovi tijela generatora dodiruju kućište motora (za razliku od montiranja generatora kroz silent blokove na traktorima). Ali možete držati ruku na kućištu generatora, a ipak štede rupe za ventilaciju, a za 7 godina rada mog generatora ništa u njemu nije izgorjelo. I iako nema rashladni impeler, sam rotor (armatura) generatora pri velikim brzinama djeluje kao ventilator i usisava zrak izvana, on prolazi kroz rupe koje sam napravio u kućištu i izbacuje zrak kroz druge rupe sa druge strane kućišta.
Pa, malo je vjerovatno da će izolacijske brtve izgorjeti ako nema rupa, jer su napravljene od materijala otpornog na toplinu, ali lakirana izolacija namotaja statora može pretrpjeti kada se jako zagrije, što može dovesti do kratkog spoja kolo. Stoga je poželjno napraviti otvore za ventilaciju.
Ako još nije moguće napraviti otvore za ventilaciju, savjetujem vam da još malo izbrusite kućište generatora, još malo izbrusite sam karter na mjestu gdje dodiruje kućište (iako ga ne možete izbrusiti mnogo i morate biti oprezni) i obavezno ugradite toplinsku izolacijsku brtvu između generatora i kućišta, na primjer, od paronita ili tankog tekstolita - to će malo smanjiti temperaturu kućišta. Sretno.

Zdravo svima. Upravo pravimo G700 i G1000 generatore. Ako neko nije previše lijen - skinte priključne dimenzije i potrebne dimenzije za Vaš motocikl, te ću procijeniti mogućnost modifikacije našeg generatora u fabrici. Ako postoji narudžba od 5 komada, mi ćemo napraviti one koje vam trebaju, bez problema. Ovo je postrojenje LLC "Electrom" Cheboksari. Generatori se mogu pogledati na našoj web stranici. Zahtjev se može poslati na mail dizajnerskog odjela ili meni - [email protected]

Pozdrav!Tako pitanje,stavio sam generator mtzshny,relej 68370.Kontrola je stalno uključena,ne gasi se.Priključio sam žicu sa luxa na D terminal. .

Zdravo Pavel. Ne znam u kakvom stanju ti je relej, mozda je problem u njemu (ne gasi lampu kada se napon poveca). Prije svega, trebate uzeti multimetar, uključiti ga u režimu voltmetra i vidjeti koji napon proizvodi generator. Općenito, poželjno je provjeriti rad generatora i releja-regulatora. Generator ne bi trebao proizvoditi više od 14,5 volti (imam članak na web stranici kako to provjeriti). Napon bi trebao rasti s povećanjem brzine (ali po mogućnosti ne više od 14,5 V, u ekstremnim slučajevima pri najvećoj brzini maksimalno 14,8 V), a sa smanjenjem brzine, napon bi trebao pasti. Pa, vrlo je poželjno provjeriti rad samog releja-regulatora. Također imam detaljan članak o tome na svojoj web stranici. Tamo sam, inače, sve detaljno slikao i o tome kakav bi napon trebao biti. Generalno, ovako nešto. Općenito, da sam pored vašeg motocikla s multimetrom u rukama, onda bih, naravno, preciznije utvrdio uzrok kvara.