Članak o lokalnoj popravci karoserije automobila - priprema, postupak, suptilnosti rada. Na kraju članka - video o popravka karoserije auto.

Sadržaj članka:

Redovan rad automobila prije ili kasnije dovodi do popravke njegovih sastavnih dijelova, uključujući karoseriju. Ovaj članak će se fokusirati na lokalne popravke karoserije.

U kojim slučajevima je tijelu potrebna lokalna popravka

Mnogo je razloga koji dovode do popravke određenog dijela tijela. To mogu biti mehanička oštećenja laka od ostataka puta, posljedice manjih nezgoda, hemijska oštećenja tokom zloupotreba reagensi i, konačno, manifestacija obične korozije.

Naravno, kao rezultat gore navedenih oštećenja, auto ne gubi specifikacije, te stoga nema razloga da se to ukine. Strada samo vanjska estetika automobila, a ovaj problem je prilično jednostavno riješiti. A ako sve popravite vlastitim rukama, onda će ekonomska korist biti očigledna.

Priprema za lokalnu popravku

Prije lokalne popravke karoserije potrebno je dobro oprati automobil, a zatim dijagnosticirati kvarove. To je neophodno kako bi se sa sigurnošću znalo koje dijelove tijela treba popraviti, kao i koji će alati i oprema biti potrebni za to.

Prije svega, ispitajte prirodu oštećenja. Na primjer:

• udubljenja nastala kao posljedica nesreće, kao i od udara kamenja ispod kotača;
• povreda integriteta farbanje: strugotine, pukotine, ogrebotine, itd.;
• korozija.

Ako je ovo oštećenje mehaničko, a ujedno je povezano s lomljenjem metalnih površina, ili ako se radi o tipičnoj koroziji koja je „prosjekla“ metal, onda bi u tom slučaju bilo razumno zamijeniti oštećeni dio. sa novim. Isto se može reći i za ona oštećena mjesta na kojima su ukrućenja stradala. Ali ako se dio ne može zamijeniti (model je zastario), u principu se može vratiti, ali to će biti mnogo teže nego zamijeniti.

Osim toga, potrebno je pronaći ona mjesta koja zahtijevaju korekciju geometrijske deformacije, kao i zabilježiti sva manja oštećenja koja se jednostavno mogu ukloniti kitom. Kao rezultat takve analize za nedostatke, znat ćete koji dijelovi karoserije će zahtijevati naknadne popravke.

Zamjena oštećenog dijela karoserije

Većina efikasan metod popraviti oštećeni dio karoserije znači zamijeniti ga. Ali ako se i dalje odlučite popraviti dio, tada ćete ga u ovom slučaju morati rastaviti. Dakle, počnimo sa demontažom.

Većina dijelova karoserije može se zašrafiti ili samourezati, tako da njihovo uklanjanje nije teško i bez upotrebe zavarivanja. Usput, ako je popravljeni dio već instaliran u obojenom obliku, to će biti mnogo bolje i lakše.

Međutim, postoje dijelovi koji se montiraju pomoću točkastog zavarivanja. Da biste ih rastavili, koristite posebno dlijeto i čekić. Ovim alatima, tačkasti zavar se reže između delova na mestu pričvršćivanja.

Nakon uklanjanja dijela potrebno je sve spojeve očistiti od korozije, a po potrebi izvršiti sanaciju, eventualno zavarivanjem, a zatim ispraviti. Antikorozivni tretman nakon toga očito ne škodi.

Bolje je ugraditi popravljeni dio uz pomoć posebne mastike, zbog čega će se elementi međusobno povezati mnogo čvršće i čvršće. U tom slučaju će se pojaviti dodatna hidroizolacija. Poželjno je to učiniti bilo kojom metodom povezivanja, ali ako koristite zavarivanje, mjesta zavarivanja trebaju ostati čista.

Ispravljanje površina tijela

Metode ispravljanja geometrijskih udubljenja dosta ovise o vrsti oštećenja, pa se svaki slučaj razmatra pojedinačno. Razlikujemo dvije glavne vrste deformacija:

• kolaps;
• takozvane "šamarače".

Drobljenjem se mijenjaju geometrijski oblici i veličine dijelova tijela, tako da ovakva oštećenja zahtijevaju povlačenje, a ovaj proces je prilično naporan. Princip povlačenja sličan je obnavljanju zgužvanog papira. Za obavljanje ovog posla potrebna su vam odgovarajuća znanja, vještine i sposobnosti, kao i specijalni alati: čekić za obrađivanje, razne vrste nastavaka itd.

Gitovanje

Nijedna lokalna popravka karoserije ne može bez kita. Činjenica je da ćete, nakon što ste popravili oštećene dijelove tijela, u svakom slučaju morati prijeći na završnu kozmetiku.

Prvi korak je popravljanje najdubljih nepravilnosti čija dubina prelazi 1 mm. Da biste to učinili, koristite grubo zrnasti kit. Istovremeno, ne zaboravite da među dijelovima koji čine tijelo postoje dijelovi koji su podložni vibracijama i mogu se od toga deformirati.

Prilikom obrade takvih dijelova koristite kit koji sadrži aluminijsko punilo. Za ostale dijelove može se koristiti kit od fiberglasa.

Faza nacrta

Za početak, ona mjesta na koja planirate nanijeti kit morat ćete matirati. Ovaj postupak se može izvesti pomoću brusne krpe srednjeg zrna - to je neophodno za pouzdanije prianjanje na površinu.

Nakon što završite matiranje, površina koja se tretira mora se kvalitetno očistiti i odmastiti.

Sljedeći korak je direktno kitovanje. I ovaj proces ne bi trebao trajati više od 20 minuta. U svakom slučaju, većina kitova ima upravo ovo vrijeme vezivanja. Stoga, da stignete na vrijeme, postupite na sljedeći način:

1. Razrijedite kit prema uputama proizvođača. Nakon toga, otopinu dobro promiješajte tako da sastav isključuje mjehuriće zraka, ima odmjerenu boju i istu konzistenciju.
2. Počnite nanositi otopinu na površinu lopaticom. Istovremeno, budite izuzetno oprezni da ne precijenite potrebnu debljinu sloja. Zbog toga je bolje nanositi tanke slojeve u nekoliko koraka kako biste postigli željeni nivo. A ako se višak ipak pojavi, mora se odmah ukloniti.
3. Ostavite vremena da se kit osuši.

Napomena: naravno, nije moguće odmah nanijeti kit kako kasnije ova površina ne bi zahtijevala mehaničku obradu. Stoga će biti jako dobro ako dođete do rezultata koji je što bliže idealnom.

kao što je već rečeno, mašinska obrada u svakom slučaju ne može se izbjeći gitovana površina. Stoga pričekajte da se sastav potpuno stvrdne, a zatim nastavite s obradom.

Da biste to učinili, nabavite brusni papir i drveni blok. Za početak možete koristiti kožu srednje zrnaste boje i pokušati pokupiti šipku koja nije jako velika, ali prilično ujednačena.

Metoda takve obrade je prilično jednostavna: umotajte šipku u "brusni papir" i počnite s njome obraditi popravljenu površinu. Zahvaljujući ravnoj šipki možete prepoznati gdje je potrebno ukloniti višak kita, a gdje ga treba dodati.

Osim šipke umotane u brusni papir, možete koristiti i orbitalnu brusilicu, ali njena upotreba zahtijeva oprez i odlično iskustvo. A ako nema takvog iskustva, onda je bolje mljeti ručno, kao što je gore opisano - manje ćete pogriješiti.

Unatoč činjenici da je ovaj postupak prilično jednostavan, rijetki stručnjaci uspijevaju sve učiniti iz prvog puta. Stoga, nakon prvog tretmana provjerite rezultat i po potrebi sve ponovite. Vaš krajnji cilj je da površina bude ravna i bez rupa, neravnina i spojeva.

Završna faza gletovanja

Dakle, obavili ste najprljaviji posao, popravljena površina već ima povoljan izgled, a sada je jedino preostalo da otklonite male nedostatke. Problem je što ih je ponekad čak nemoguće vidjeti golim okom, ali će se nakon popravke svakako pokazati.

A ovdje vam je već potreban još jedan, sitnozrnati kit, koji se još naziva i završni sloj. Nanosite ga najtanjim slojem na ona mjesta koja to zahtijevaju: ogrebotine, ogrebotine, prekomjeran sloj kita sa krupnim zrncima.

Uvjet je isti kao kod upotrebe krupnozrnog kita - morate imati vremena da nanesete sastav prije njegovog početnog stvrdnjavanja. Nakon toga dolazi faza mehaničke dorade, a ovdje se već koristi finozrnati brusni papir, koji se popularno naziva nula.

Ovaj rad također treba obaviti ručno ako nema iskustva u korištenju posebnih alata. Neophodan rezultat ove procedure je potpuno odsustvo nepravilnosti, kako vidljivih tako i nevidljivih, i opipljivih.

Izvodeći ovu završnu radnju, ponekad je moguće nanijeti kit u nekoliko slojeva, ali je u većini slučajeva dovoljan jedan.

Kada sve ovo obavite, popravak se može smatrati završenim. Ostaje samo farbati popravljena područja i vaš će automobil izgledati kao nov.

Šteta u saobraćajnoj nesreći

Kao rezultat analize domaćih (Moskva i Lenjingrad) i stranih (Stokholm) statističkih podataka, ustanovljeno je postotak broj telesnih oštećenja tokom nezgoda u glavnim pravcima udara (Sl. 1.5). Kao što se može vidjeti sa slike, najveći broj sudara pada na prednji dio automobila, značajan broj - na stražnji, a najmanji - na desnu i lijevu stranu.

Oštećenja tijela od sudara mogu se podijeliti u tri kategorije: prva uključuje vrlo teška oštećenja koja zahtijevaju zamjenu tijela; druga kategorija uključuje oštećenja srednje veličine, kod kojih većina dijelova zahtijeva zamjenu ili složene popravke; treća kategorija uključuje manje značajna oštećenja (rupe, rupture na prednjim pločama, udubljenja, ogrebotine pri udaru u pokretu pri maloj brzini). Šteta treće kategorije ne predstavlja opasnost za vožnju automobila, iako jeste izgled ne ispunjava estetske zahtjeve.

Najrazornija oštećenja karoserije primećuju se kod frontalnih sudara, odnosno kod sudara nanesenih automobilu direktno u prednji deo karoserije ili pod uglom ne većim od 40-45° u predelu prednjeg dela. stubovi. U pravilu se takvi sudari dešavaju između dva vozila koja se kreću jedno prema drugom, čija se brzina dodaje, što stvara velika udarna opterećenja. Količina energije koja se mora apsorbirati u takvim sudarima je ogromna: oko 80 100 kJ za automobil težak 950 1000 kg. Ova energija se apsorbuje kada se vozilo deformiše za manje od 0,1 s. U takvim sudarima dolazi do uništenja karoserije automobila, posebno njegovog prednjeg dijela, ali se velika opterećenja koja u ovom slučaju djeluju u uzdužnom, poprečnom i vertikalnom smjeru prenose na sve susjedne dijelove okvira karoserije, a posebno na njegove pogonske elemente. Pogledajmo primjere.

Primjer I. Došlo je do frontalnog sudara automobila sa prednjim dijelom tijela u lijevom dijelu prednji branik, krak i levi far (sl. 1.6). Primljena razorna šteta prednji panel, branici, hauba, blatobrani, prednji krakovi, okvir vjetrobrana i krov. Ova deformacija se utvrđuje vizuelno. Nevidljiva deformacija se javlja na A-stubovima, B-stubovima i C-stubovima sa obe strane, na levim prednjim i zadnjim vratima, na levom zadnjem blatobranu, pa čak i na zadnjoj ploči prtljažnika.

Primer 2. Do sudara je došlo sa prednjim delom karoserije automobila pod uglom od 40-45° (slika 1.7). Prednji branici, hauba, prednji panel, blatobrani, prednji kranovi su pretrpeli razorna oštećenja. Praktično je nemoguće obnoviti bazne tačke prednjeg dela karoserije bez zamene deformisanih delova novim.Istovremeno je potrebno vratiti dimenzije otvora ulaznih vrata i položaj prednjeg i centralnog stubova, budući da su se sila opterećenja prenosila kroz prednja vrata na prednje i središnje stubove karoserije, stvarajući tlačne sile na pragu i gornjoj strani karoserije.

Rice. 1.5. Dijagram distribucije broja oštećenja karoserije u glavnim pravcima sudara I-IV (u % na 100 vozila uključenih u sudare): I frontalni sudar (vrste udara 01.02.03); II udari sa desne strane (tipovi udara 04, 05, 06); III sudari u zadnjem delu automobila (tipovi udara OT, 08, 09) IV - udari sa leve strane (tipovi udara 10, II. 12), M Moskva i oblast Moskve; L Lenjingrad i Lenjingradska oblast; iz Stockholma (Švedska)

Rice. 1.6. Frontalni sudar automobila sa prednjom lijevom stranom karoserije

Rice. 1.7. Sudar sa prednjim delom karoserije automobila pod uglom od 40-45°

Rice. 1.8. Udar sa strane na prednji dio karoserije u području gdje se prednja ploča spaja sa bočnim dijelom i lijevim krilom

Rice. 1.9. Bočni udar u lijevi A-stub

Primjer 3. Udarac je zadat sa bočne strane u prednji dio karoserije automobila u području gdje se prednja ploča spaja sa prednjim dijelovima kraka i lijevog krila (sl. 1.8). Oba prednja blatobrana, prednja ploča, blatobrani, krakovi i hauba pretrpjeli su razorna oštećenja. Vlačne sile su narušile otvor lijevih prednjih vrata, tlačne sile su izazvale deformaciju u otvoru desnih vrata i u bočnoj stijenci lijevih prednjih vrata. A-stubovi i B-stubovi su takođe pretrpeli značajna preopterećenja silom i odstupili od prvobitnog položaja.

Primer 4. Bočni udar u prednji stub karoserije automobila sa leve strane (sl. 1.9). Značajno deformisan lijevi A-stub, okvir vjetrobrana, krov, pod i bočni dijelovi prednjeg poda, prednja ploča, hauba, blatobrani, blatobrani i prednji bočni dijelovi. Prednji deo karoserije automobila se pomerio ulevo; prag i gornji dio desne bočne stijenke primili su vlačna opterećenja, središnja i zadnji nosači tlačna opterećenja; desni blatobran u sprezi sa prednjim stubom doživio je silu kidanja

Izvođenjem eksternog pregleda karoserije za hitne slučajeve (u slučajevima sličnim onima datim gore i u tabelama poglavlja 2), specijalista može utvrditi prisustvo izobličenja u izbočenju (utonuću) vrata, poklopca prtljažnika i haube u odnosu na fiksne površine dijelova tijela. Kršenje ujednačenosti praznina (preko dozvoljene veličine navedeno u normativno-tehničkoj dokumentaciji) od strane policije uparivanje montiranih i fiksnih delova takođe ukazuje na prisustvo deformacija na delovima okvira karoserije izazvanih sudarom automobila. Istovremeno, treba imati na umu da je vanjskim pregledom nemoguće utvrditi odstupanja linearnih dimenzija otvora karoserije i geometrijskih parametara prema osnovnim točkama osnove karoserije. U ove svrhe potrebno je koristiti mjerne instrumente, kontrolne uređaje i postolja. Njihov opis i metode kontrole dati su u tački 3.4.

Predviđene su sledeće vrste popravki sa uklonjenim komponentama i delovima koji sprečavaju radove ravnanja, zavarivanja i farbanja:

• popravak 0 - popravka oštećenja na prednjim površinama karoserije bez oštećenja boje
• popravak 1 - otklanjanje oštećenja na lako dostupnim mjestima (do 20% površine dijela)
• popravak 2 - popravak oštećenja zavarivanjem ili popravak br. 1 na površini dijela deformisanog do 50%
• popravka 3 - otklanjanje oštećenja otvaranjem i zavarivanjem, djelomična restauracija dijela do 30%
• popravak 4 - otklanjanje oštećenja uz djelomičnu restauraciju dijela na površini preko 30%
• djelomična zamjena - zamjena oštećenog dijela karoserije sa uloškom za popravku (iz asortimana rezervnih dijelova ili napravljenim od potonjeg)
• zamena - zamena oštećenog dela karoserije delom iz rezervnih delova
• popravak velikih blokova - zamjena oštećenih dijelova karoserije blokovima dijelova od odbačenih tijela sa obilježavanjem, rezanjem, uklapanjem, izvlačenjem, ravnanjem, zavarivanjem potonjeg

Oštećenja na tijelu mogu biti vrlo različita, tako da pravila popravke moraju biti individualna. U gotovo svim slučajevima potrebno je ukloniti neke dijelove kako bi se otkrila oštećenja, ispraviti i poravnati okvir karoserije. U slučaju ozbiljnih oštećenja, uklonite unutrašnju oblogu kako biste olakšali mjerenje, kontrolu i ugradnju hidrauličnih ili vijčanih dizalica kako biste eliminirali izobličenja i skretanja.

Deformisane površine popravljaju se mehaničkim ili termičkim djelovanjem na metal, kao i popunjavanjem udubljenja brzostvrdnjavajućom plastikom ili lemom.

Uređivanje tijela mehaničkim djelovanjem uključuje istezanje, ekstruziju i ravnanje deformiranih dijelova tijela kako bi im se dali originalni oblici i konfiguracije.

Uređivanje dijelova tijela vrši se u toplom i hladnom stanju. Za ravnanje i ravnanje karoserije koristi se set alata i uređaja koji uključuje ručni alat, hidraulične cilindre sa pumpom i uređaje za vađenje oštećenih područja.

Rice. Set alata i pribora za popravku karoserije:
a - čekići; b - maljevi; c - specijalni trnovi; d - podrška

Rice. Komplet za ispravljanje tijela:
1 - trn za izvlačenje konkavnih dijelova; 2, 3 - samoblokirajuće hidraulične stezaljke; 4 - trn sa zupcima za hvatanje; 5 - hidraulična stezaljka; 6 - dvostruki hvat; 7 - uređaj za ispravljanje tijela; 8 - hidraulična pumpa; 9 - zatezni cilindar sa hvataljkama; 10 - zatezni cilindar sa vučnim uređajem

Rice. Uklanjanje izbočina na panelima karoserije bez grijanja:
a - presjek panela sa izbočenjem; b - dijagram smjera udarca čekićem;
1 - izbočina; 2 - panel; 3 - dijelovi panela koji se rastežu ispravljanjem čekićem; 4 - zakrivljenost ploče nakon ispravljanja izbočine

Uklanjanje ispupčenja u hladnom stanju zasniva se na rastezanju metala po koncentričnim krugovima ili po poluprečniku od izbočine do neoštećenog dijela metala. Prilikom uređivanja formira se glatki prijelaz od najvišeg dijela izbočine na površinu panela koja ga okružuje.

Da biste to učinili, u smjeru od metala koji okružuje izbočinu do zakrivljenog dijela površine, čekićem se nanosi niz uzastopnih udaraca u krug. Kako se čekić približava granici izbočine, sila udara se smanjuje. Što je veći broj krugova na ploči pri ravnanju, to će prijelaz od izbočine u neoštećeni dio metala biti glatkiji.

Uređivanje deformiranih površina vrši se pomoću malja i oblikovanih ploča ili nakovnja posebnog profila.

Rice. Vraćanje oblika dijelova pomoću alata za ravnanje

Uređivanje u zagrijanom stanju izvodi se na dva načina:

• grijanje nakon čega slijedi hlađenje
• zagrijavanje sa taloženjem metala udarom

Zagrijavanje i brzo hlađenje izbočine zasnivaju se na korištenju procesa ekspanzije i skupljanja metala. Metal se zagrijava ugljičnom elektrodom mašine za zavarivanje ili plamenom plinskog plamenika. Kada se zagrije, mali krug metala brzo se zagrije usijano, dok se duktilnost metala povećava. Budući da je širenje zagrijanog metala spriječeno manje zagrijanim okolnim metalom, do povećanja volumena zagrijanog metala dolazi zbog njegovog zadebljanja. Kada se metal ohladi, on se skuplja, njegov volumen se smanjuje, ali ga drži hladni metal koji se nalazi oko njega. Budući da metal ima temperaturu koja ne odgovara maksimalnoj plastičnosti, tada, kada se kompresuje, apsorbira mali dio okolnog metala. Ubrzavanje procesa taloženja metala postiže se smanjenjem brzine širenja toplote stvaranjem prstena od mokre tkanine oko zagrejanog dela metala, tapkanjem granica tačke metala zagrejanog usijanog, a zatim najviše zagrijana točka čekićem ili čekićem za ispravljanje.

Oštro hlađenje zagrijanog dijela tijela provodi se tamponom od azbesta ili krpa navlaženim vodom. Hlađenje metala dovodi do željene promaje i usvajanja potrebnog profila od strane površine karoserije. Prilikom uklanjanja izbočine ovom metodom, površina se hladi u redoslijedu prikazanom na slici:

Rice. Redoslijed hlađenja zagrijane površine tijela ispupčenjem

Zagrijavanje izbočine (udubljenja) i narušavanje metala izvode se sljedećim redoslijedom. Metal se zagrijava užareno (promjer kruga tokom zagrijavanja nije veći od 10 mm s debljinom metala od 0,6 ... 0,8 mm). Ispod grijanog prostora postavlja se ručni nakovanj. Čekićem, prilikom uklanjanja izbočine, ili lopaticom, prilikom uklanjanja udubljenja, lupka se necrveni metal oko zagrijane tačke, a zatim zagrijane tačke.

Redoslijed predgrijavanja i udaranja prilikom uklanjanja velikih izbočina (udubljenja) ovisi o obliku izbočine. Ako je konveksnost okrugla, tada su udarne tačke 1…4 raspoređene spiralno u pravcu od periferije ka centru, ako je konveksnost duga i uska, udarne tačke 1…16 su raspoređene u uskim redovima.

Rice. Redoslijed zagrijavanja i hlađenja metala prilikom uklanjanja izbočina

Uklanjanje udubljenja na teško dostupnim mjestima vrši se uz pomoć poluga, osnovnih ploča i posebnog uređaja za udarce. Na slici su prikazane sheme uređivanja i primjeri pričvršćivanja elemenata karoserije pomoću poluga.

Rice. Otklanjanje udubljenja na teško dostupnim mjestima pomoću poluga:
a - korekcija deformisanog područja uz pomoć stezne poluge; b - ispravljanje udubljenja čekićem i steznom polugom; c - umetanje stezne poluge udarcem čekića između deformisanog dela panela i kutije; d - primjeri popravljanja udubljenja ispod ojačanja haube, okvira vrata i u skrivenoj šupljini prednjeg krila

Udubljenja koja se nalaze ispod pojačala uklanjaju se ravnim polugama. Probojci i učvršćivači na otvorenim površinama obnavljaju se pomoću osnovnih ploča i specijalnog dlijeta. Nabori i udubljenja panela vrata, kao i krila, ispravljaju se polugama, koristeći unutrašnje elemente panela haube, vrata, blatobran itd. kao oslonac.

Neravnine na panelima se mogu izravnati poliesterskim kitovima, termoplastikom, hladno očvršćujućim epoksidnim kitovima, lemom. Poliesterski kitovi stvaraju pouzdane veze sa pločama koje su skinute do metala. To su dvokomponentni materijali koji sadrže nezasićenu poliestersku smolu i učvršćivač, koji je katalizator za brzo očvršćavanje smjese, bez obzira na debljinu sloja kita. Vrijeme sušenja na temperaturi od 20°C je 15-20 minuta. U tom slučaju nema potrebe za nanošenjem nekoliko slojeva kita, što skraćuje trajanje njegove primjene.

Termoplast je dostupan u obliku praha. Elastična svojstva neophodna za nanošenje na metalnu površinu panela, stiče na temperaturi od 150-160 'C. Površina koju treba ispuniti temeljno se čisti od rđe, kamenca, stare boje i drugih zagađivača. Za bolje prianjanje, preporučuje se stvaranje hrapavosti na metalnoj površini pomoću abrazivnog alata. Za nanošenje termoplasta površina koja se izravnava se zagreva na temperaturu od 170-180°C i nanosi se prvi tanki sloj praha koji se valja metalnim valjkom, zatim nanosi drugi sloj i tako sve do neravnina. je ispunjen. Svaki sloj se valja dok se ne dobije monolitna plastična masa. Nakon stvrdnjavanja sloj se čisti i izravnava brusilicom.

Može se popraviti hladno očvršćujućim epoksidnim kitovima koji imaju visoku adheziju, dovoljnu čvrstoću i lako se nanose na oštećena područja.

Lemovi POSSu-18, POSSu-20 se koriste za izravnavanje površina, izgradnju ivica delova i eliminisanje zazora. Kako bi se spriječila korozija metala, bolje je koristiti metodu nanošenja lema bez kiseline.

Za uklanjanje izobličenja tijela srednje, povećane ili posebne složenosti koriste se mobilni uređaji za napajanje i univerzalna postolja.

Uređivanje tijela na štandovima ili mobilnim uređajima treba izvršiti uzimajući u obzir niz preporuka.

Prije istezanja, uređaj za napajanje se pričvršćuje, postavljajući ga na središnju os okomito na deformirano područje.

Lanac je pričvršćen stezaljkama u sredini deformiranog područja; ako je list ploče koja se ispravlja oslabljen, tada se na njega zavaruje armaturna ploča. Lanac je pričvršćen okomito na okomitu ruku uređaja, držeći tačno osu ispravljanja i vodeći računa da se najveća sila razvija na glavi pogonskog cilindra.

Rice. Ugradnja uređaja za ispravljanje karoserije na automobil

Kako se visina pričvršćivanja lanca na polugu povećava, sila na šipku hidrauličnog cilindra postepeno se smanjuje. Minimalni napor rastezanje se stvara na gornjem kraju okomitog kraka. Istezanje počinje minimalnim hodom šipke hidrauličnog cilindra. Ugao koji formira vertikalna ruka sa horizontalnim snopom uređaja mora biti oštar, što omogućava istezanje bez skraćivanja lanca.

Otklanjanje deformacija tijela vrši se sljedećim redoslijedom:

• odrediti mjesta primjene sile za otklanjanje neusklađenosti i odabrati potrebne hvataljke i graničnike iz skupa uređaja
• nakon što ste odredili mjesto primjene i smjer sile za otklanjanje neusklađenosti, popravite uređaj za ispravljanje tijela u tom smjeru
• ugraditi i fiksirati vijčane nosače ili hidraulični cilindar sa potrebnim produžecima, hvataljkama i graničnicima u otvoru
• ugradite i pričvrstite lanac pogonskog tijela jednim krajem za fiksni hvat ili stezaljku, a drugim za polugu napajanja; u ovom slučaju lanac mora biti prethodno zategnut i imati ugao nagiba određen potrebnim smjerom vlačne sile
• uz pomoć energetskog tijela vrši se izvlačenje (ekstruzija) oštećenog dijela ili sklopa; ekstruzija oštećenih dijelova vrši se s unutarnje strane karoserije pomoću nastavki snage ili hidrauličnih uređaja
• nakon uklanjanja opterećenja uređaja za napajanje provjerite geometrijski parametri tijelo

Rice. Uređivanje otvora zadnjih vrata

Možda je glavna razlika između japanskog sistema aukcije automobila i drugih sličnih sistema u drugim zemljama, na primjer sjeverna koreja ili SAD - ovo je isti aukcijski list. U tim zemljama jednostavno ne postoji takav list, a u Japanu to nije samo komad papira, to je dokument koji sastavlja stručnjak za aukciju, u tri primjerka, u elektronskom obliku ili ručno na tankom "kopiju" papir. Stručnjak za aukciju ocjenjuje automobil u cjelini, procjenjuje karoseriju posebno (ponekad), posebno unutrašnjost (uvijek) i uvijek daje ukupnu ocjenu automobila.

Usput, evo listova za koje se pokazalo da su pri ruci ...

Svi ovi listovi su pravi i originalni i nije bitno kako su popunjeni, rukom ili u štampanom tekstu. Ni jedan stručnjak ne može na oko utvrditi autentičnost aukcijskog lista, posebno štampanog. Ako je list popunjen iz (japanske) ruke i, ne daj Bože, "ispravljen" ruskom rukom, onda se razlika može primijetiti, a i tada ne uvijek. Najvažnije je da aukcijska lista bude stvarna, da se može provjeriti... Ali o tome kasnije.

Šta je naznačeno i zabilježeno u aukcijskom listu? Navedeno je skoro sve: broj lota na aukciji, ponekad datum aukcije, aukcijska procena, ukupna i pojedinačna procena enterijera (a ponekad i odvojene karoserije), veličina motora, model automobila sa punim brojem karoserije, naziv opreme, unutrašnjost i boja karoserije, tip menjača, broj sedišta, tip kontrole klime, dostupnost i datum sledećeg tehničkog pregleda, ako ga ima (uz važeći tehnički pregled auto je obično skuplji na aukcijama), dodatno opcije u zoni "prednosti" i manja i ne mnogo oštećenja u koloni "nedostaci". A i na dijagramu automobila su naznačena sva apsolutna oštećenja na karoseriji, do najsitnijih ogrebotina i udubljenja, koji su dijelovi farbani ili promijenjeni i šta treba zamijeniti, pažljivim japanskim stručnjacima ništa ne promiče očima. Odvojeno, želeo bih da se zadržim na nekim oznakama.

Zaokruženo ovdje:
1. Broj lota na aukciji
2. Godina i mjesec prve registracije 2008/07, iako je datum izdavanja maj 2008.
3. Ocjena vještaka aukcije, ukupno 4,5 bodova, ocjena salona "B"
4. Datum sljedećeg pregleda, što znači da MOT važi do jula 2013. godine
5. Tačna kilometraža u kilometrima
6. Polja na kojima su naznačene prednosti automobila, dodatne opcije, sve čime se vlasnik ponosi.
7. Polje za negativne primjedbe vještaka.
8. Dijagram vozila za tragove oštećenja, čak i one najsitnije.
9. Broj pune karoserije. Nalazi se uvijek i na svim aukcijskim listovima.

Na listu je prikazana godina i mjesec, ali ne izlazak, već registracija automobila u Japanu, a ti datumi se mogu razlikovati za nekoliko mjeseci. Na primjer, automobil je proizveden u fabrici, recimo, u januaru 2009. godine, a prodat je tek u martu 2009. godine, a mart će biti naznačen na listu. Stoga je prije kupovine automobila na aukciji uvijek potrebno provjeriti tačno datum puštanja automobila u prodaju po posebnim programima (slobodno dostupnim na mreži), jer našu carinu zanima upravo to, a u skladu sa godina i tačan mjesec puštanja, carina se naplaćuje na automobil.

Na aukcijskom listu je navedena i tačna kilometraža automobila, i to stvarna. Staze se ne „uvijaju” tamo, one se „uvijaju” ovde. Tamo je to jurisdikcijski slučaj (do krivične odgovornosti), ali ovdje - 500 rubalja (u prosjeku) i možete preći najmanje 0 kilometara. Tamo je sve iskreno, do činjenice da kada je sama ploča iz nekog razloga zamijenjena, aukcijski list ukazuje na opće prava kilometraža, na primjer 70 hiljada km. sa oznakom o zamjeni semafora, recimo na 50 hiljada km. Shodno tome, na (novom) semaforu će biti 20 hiljada km. Stoga morate vjerovati brojevima na aukcijskom listu (naravno u originalu), a ne "iskrenim" riječima prodavca.

Zanimljiva je i sama procjena vrijednosti automobila. Stručnjak za aukciju pregledava eksterijer i unutrašnjost automobila, detaljno fiksira sve uočene detalje, provjerava auto na koroziju ovjesa, motora i elemenata prijenosa. Stručnjak pokreće motor, procjenjujući njegov rad zvukom. Odnosno, nakon otkrića strana buka ili ako motor radi neravnomjerno, ispitivač unosi ove napomene na aukcijski list. Međutim, stručnjak ne vozi automobil, a još više na umjetnim neravninama (prirodne je teško pronaći), kako bi procijenio stanje ovjesa. O ovom stanju svjedoči, međutim, kilometraža automobila, kao i istrošenost glavnih jedinica, motora i mjenjača. Ukupna ocjena je u pravilu označena brojem od 1 do 6, iako zapravo samo ocjene od najmanje 3,5, pa čak i 4,0 poena zaslužuju pažnju (osim ako vam, naravno, nije potreban normalan / dobar / vrlo nice car). Automobili sa rezultatom ispod 3,0 u praksi se ispostavljaju ili sa višestrukim oštećenjima karoserije ili jednostavno polomljeni. Slovne ocjene poput “R”, “RA”, “RB” znače da su automobili pokvareni (učestvovali u nesreći), utopljeni i slično sumnjivi, ali restaurirani. Ocjena zvjezdicom (***), ili bez ocjene, znači da je automobil prodan na aukciji odmah nakon nesreće, pokvaren, nije restauriran. Sve ovo znači da dobra ocjena, sa kojim trebate kupiti auto za sebe, to je 4,0-4,5 bodova (ako nemate dovoljno novca, onda 3,5, a ako vam treba vrlo dobar, onda 5,0-6,0), a „zvjezdice ” (***) na aukciji postanu “R” ili “R...” ako ih stave na ruke, ali se ipak treba kloniti njih, jer se ne zna koliko je auto pokvaren i čiji ruke su stavljene na to. Zasebna ocjena unutrašnjosti i dodatna ocjena karoserije označeni su latiničnim slovima od "A" do "E", gdje je ocjena "A" najveća, a ocjene niže od "E" jednostavno nisam vidio. Možda se i desi „F“, ali ja to nisam video i ne mogu ni da zamislim, mada se u borbenom vozilu sa mitraljezom pozadi unutrašnjost može ovako ceniti.) Ocena enterijera, kao i svaka druga. druga procjena, još uvijek je u određenoj mjeri subjektivna. Odnosno, ako kabina nema visoku ocenu "C", plastika se tu ne mora lomiti, sedišta su zadimljena, a obloge su pocepane. Može biti samo jako prljavo, malo dotrajalo i moguća su mala plićaka. Ponekad nakon dobrog hemijskog čišćenja salon "C" postaje dobar "B". Opet, na različitim aukcijama, naravno, postoje različiti stručnjaci, i oni su na različite načine zahtjevni kada procjenjuju automobile, tako da na različitim aukcijama isti automobil može imati ili 4,0 boda ili 4,5, a unutrašnjost i "B" i “C”. Naravno, samo procjene za zaista sličnu državu, za havarijski auto ne daju 4,5 i 5,0 bodova, i neće staviti ni “A” ni “B” na “ubijeni” salon. Ali, ipak, zato postoje preferencije za neke aukcije, gdje su procjene objektivnije i vrijednije. Tako je, na primjer, na aukcijama Honda ili Toyotine (TAA) mreže, vrijednost automobila od 4,0 ponekad je bolja i vrednija od 4,5 na aukcijama USS Tokyo ili CAA Chubu. Pa ipak, općenito se može vjerovati procjenama stručnjaka. na japanskim aukcijama, jer je ova procjena izmišljena za dobre poštene Japance, a ne za lukave Ruse.

A sada dio aukcijskog lista, ne manje važan od procjene, je pun broj karoserije automobila. Kada birate automobil sa zagarantovanom originalnom aukcijskom listom, prvo treba da pogledate procenu, ali kada birate automobil na tržištu, glavna stvar na koju treba obratiti pažnju je pun broj karoserije. Ovaj broj je glavni odlučujući atribut aukcijskog lista za određeni i jedini auto. Čak i ako je automobil prodan na različitim aukcijama, pa čak i sa različitim procjenama i različitim oštećenjima (jedan ima ogrebotinu, drugi je ofarban), jedino što povezuje ove različite aukcijske listove je jedan broj karoserija, što znači da se radi o istom automobilu. Sve ovo vodi u buduću temu "Provjera aukcijske liste", a u nedostatku provjere i na temu "Vranje na pijacama i sličnim mjestima".

Općenito, aukcijska lista je izuzetno važna pri odabiru automobila. Kada tražim klijenta dobar auto(a samo takve tražim i kupujem), onda ih biram iz ogromnog broja po ovom principu: prvo odredim ocjenu, ne nižu od 4,0 boda, zatim godinu proizvodnje, zatim samo kilometražu , boja i oprema. Jer auto možete kupiti u različitim bojama, u maksimalnom ili osnovna konfiguracija, sa trčanjem za koji ima dovoljno novca i sa drugačijim kompletom dodatne opcije. Ali da biste kupili automobil i ne biste kasnije požalili, morate kupiti automobil s dobrom procjenom aukcije, a originalni aukcijski list će vam reći o svemu tome. Čak i ako namjerno odlučite kupiti pokvaren, potopljen ili neki drugi sumnjiv automobil kako biste uštedjeli novac, još uvijek nećete moći saznati o težini štete ili stepenu poplave i, općenito, o njegovoj povijesti bez aukcijski list.

P.S. Za one koji žele uštedjeti na kvaliteti, predstavljam obične primjerke ocjene "R" i "***"

Ovdje na listu "R" možete vidjeti da je auto tučen lijevo i pozadi. I lijeva vrata i poklopac prtljažnika na ovome Toyota Corolla Axio je zamijenjen, a lijevi prag, lijevi prednji i zadnji blatobran su prefarbani.
Na fotografiji automobila sa zvijezdama sve je jasno...