Ideja o stvaranju radio-kontrolisanog automobila pojavila se davno. Ali implementacija ove ideje u plastiku i metal cijelo vrijeme je ometala neke objektivne razloge. Prvo, potpuni nedostatak iskustva u projektovanju i izradi ovakvog modela (moj hobi je aviomodelarstvo, te uređenje i rad nekih komponenti modela automobila, vrste materijala koji se koriste, motora, akumulatora, izbor mjenjača itd. Zamišljao sam vrlo nejasno). Drugo, potpuni nedostatak literature na ovu temu. Treće, nedostatak komponenti (motori, zupčanici, ležajevi malog prečnika, itd.). Začudo, posljednji problem je brzo i lako riješen. Radim u kompjuterskom centru, a momci koji znaju za moju strast za modelingom, nekako su mi dali neke otpuštene mehanizme za štampanje sa štampača i kasetofona. Od svih ovih "komada gvožđa" uspeo sam da pokupim nekoliko pari zupčanika sa različitim omjer prijenosa, nekoliko osovina od kvalitetnog čelika za osovine i male ležajeve. Sa literaturom je takođe bilo prilično jednostavno: pregledao sam sve časopise „Modelista-konstruktor“ u svojoj sobi i u biblioteci i našao nekoliko članaka koji su mi bili zanimljivi. Za početak je odlučeno da se gradi najviše jednostavan model(bez diferencijala, bez amortizacije, bez ležajeva, motor - od mehanizma blokiranja brave vrata automobila, napajanje - 8-10 akumulatora STs-0,55 A / h).

Nakon bližeg upoznavanja sa katalogom i modelima TAMIYA, uvjerio sam se da nisam napravio model, već igračku. Hteo sam da napravim nešto ozbiljnije, morao sam ponovo da razvijam crteže. Zbog prilično visoke složenosti komponenti brendiranih modela (gotovo svi dijelovi su liveni i složene konfiguracije), prijenosa koji sadrži mnogo dijelova, niske čvrstoće i otpornosti mehanizama na habanje (imajte na umu da je ovo moje subjektivno mišljenje), ne mogu 'Nisam ni pokušao dizajnirati pogon na sve kotače i šasiju s pogonom na prednje kotače. Šasija modela Formule 1 poslužila je kao prototip; model je prvobitno zamišljen za asfalt. Materijali - lim od fiberglasa, čelik, duralumin, kaprolaktam, mikroporozna guma. Diferencijal sam napravio po opisu u "Modeleru-Konstruktoru", prednji ovjes je slicno originalnom ali od fiberglasa, regulator je domaci, mehanicki. Tokom operacije bilo je nekih nijansi koje mi nisu odgovarale. Prvo, potpuna nesigurnost točkova od udaraca rivala. Nekoliko puta sam morao mijenjati prednje poluge i nekoliko puta osovinu stražnja osovina. Drugo, vrlo gust raspored mehanizama ispod malog volumena tijela i, kao rezultat, teško održavanje i čišćenje komponenti. Treće, materijal za dijelove diferencijala je neuspješno odabran, a njegov rad mi nije odgovarao.

Uzimajući u obzir gore navedeno, kao i nagomilano iskustvo u kreiranju i radu ovakvih modela, razvijena je nešto drugačija verzija šasije. Promjene su utjecale uglavnom na tip šasije (za zatvorenu karoseriju), raspored čvorova, neke dijelove diferencijala, zaštitnu jedinicu upravljačkog mehanizma. Prilično mi je teško dati objektivnu ocjenu svog "rada", ali šasija mi odgovara. U poređenju sa modelima TAMIYA, šasija je brža (međutim, poređenje je napravljeno vizuelno, upoređivani su pogon na prednje točkove, pogon na sve točkove i moja šasija; modeli su bili standardni, bez dodatne opcije). Dijelovi i mehanizmi su jednostavniji od markiranih, u slučaju loma lako se obnavljaju ili popravljaju.

Nažalost, nisam imao priliku raditi sa brendiranim komponentama (točkovi, dijelovi diferencijala itd.). Ali mislim da je promjenom dimenzija i konfiguracije nekih dijelova prednjeg ovjesa i zadnje osovine sasvim moguće koristiti standardne kotače, diferencijal, amortizere itd., koje proizvode firme. Osim toga, promjenom veličine nekih dijelova, sasvim je moguće promijeniti bazu i gusjenicu šasije, odnosno učiniti da šasija odgovara bilo kojoj karoseriji zatvorenog tipa. I na kraju, šasija me nije koštala 200$ plus otprilike toliko za tuning (možda su cijene negdje niže, ali imamo takve).

U ovom materijalu ni na koji način ne želim omalovažavati zasluge i dostignuća proizvođača modela proizvoda, vrijeđati ljude koji imaju priliku kupiti skupe modele i dodatke za njih ili tražiti novost ideja. Gotovo svi materijali su objavljeni u časopisu "Modeler-konstruktor", međutim, ponekad sam koristio i druge materijale, nešto mijenjao i dorađivao, uzimajući u obzir detalje koje sam imao. Općenito, skrećem vam pažnju na ono što sam uradio.

Kratke tehničke karakteristike

Tip šasije	back-droga
Baza	260 mm
Širina zadnjeg točka	200 mm
Širina prednjeg točka	188 mm
Klirens od tla	14 mm
Težina šasije	700 g
Vrsta prijenosa	jednostepeni otvoreni mjenjač; K=1:4,2 ili K=1:4,5
tip motora	Mabuchi 540, Brzina 600 različitih modifikacija
Prednje ogibljenje	samostalna, amortizacija - fiberglas ploča
Zadnje ogibljenje	zavisna, amortizacija - fiberglas ploča i uljni amortizer-prigušivač
Baterije	7,2 Vx1400mA/h plus 4,8Vx260mA/h za opremu u vozilu

Opis dizajna

Baza šasije

Funkcionalno, šasija se sastoji od tri glavne komponente: osnove šasije, zadnje osovine sa sistemom amortizacije i prednjeg ovjesa sa sistemom amortizacije i zaštitnim kvačilom. Osnova šasije je dio 1, izrezan od stakloplastike debljine 2,5 mm. Na ovom dijelu su bočne stijenke 3 i 4 ugrađene u odgovarajuće žljebove, koji čine kutiju-pernicu za smještaj baterija. Nakon ugradnje ovih dijelova, spojevi se odmašćuju i prosipaju epoksidom. Na nosačima 5 (materijal - duralumin ili legura aluminijuma) postavljen je "drugi sprat" šasije 2, na kojem su upravljačke mašine, regulator brzine, tačke pričvršćivanja uljnog amortizera i zaštitna spojka upravljačke mašine nalazi. Treba napomenuti da se žljebovi dijela 2 moraju podudarati s odgovarajućim šiljcima bočnih zidova 3 (ova mjesta nisu zalijepljena!). Ovaj sklopljeni dizajn povećava snagu kutije za baterije. Front zadnji točkovi Ugrađuju se nosači 6, koji igraju ulogu zaštitnih "ušica" i, osim toga, u njih su ugrađene igle za pričvršćivanje karoserije. Na prednjem dijelu šasije, karoserija se može pričvrstiti na slične klinove postavljene u području branika branika. Konfiguracija branika zavisi od nosa prototipa i nije prikazana na crtežima. Takođe, nisu prikazane tačke pričvršćivanja iglica na telu. Njihova lokacija ovisi o konturama haube prototipa. Zbog činjenice da je fiberglas inferioran u snazi ​​u odnosu na karbonska vlakna, prozori za rasvjetu se izrezuju samo u dijelovima koji čine kutiju za bateriju.

Zadnja osovina sa sistemom amortizacije

Zadnja osovina je napravljena kao jedna jedinica koja se lako može ukloniti, što povećava pogodnost popravke i održavanja. Osnova mosta (vidi odjeljak A-A) je ploča od fiberglasa 3 debljine 2,5 mm (može se koristiti duralumin debljine 2 mm). Nosač motora 1 i lijevi držač kotača 2, od duraluminija debljine 6 mm, pričvršćeni su na njega vijcima M3. Gornji okvir stražnje osovine 4 je pričvršćen na gore istim vijcima. Čaše ležaja 5 (desno) i 6 (lijevo) su pričvršćene za okvir motora i nosač. Desni je obrađen od čelika i doveden na dimenzije prikazane na crtežu; lijevo staklo je od duraluminija. Ležajevi-13x6x3,

zatvorenog tipa. Osovina 20, koja povezuje zadnje točkove, izrađena je od čelične šipke prečnika 6 mm. Na mjestu ugradnje lijevog točka u osovinu napravljena je rupa M2.5 za klin. U glavčini lijevog točka 17, žljeb širine 2,5 mm je propilen. Prilikom postavljanja točka na osovinu, klin ulazi u rez glavčine i na taj način sprečava točak da se okrene na osovini. Desni točak je spojen na pogonski zupčanik 11 (na crtežu lijevo je zupčanik koji sam našao, desno - to je nakon završetka) preko kuglične tarne spojke. Sastoji se od 6 kuglica prečnika 4,8 mm od ležaja koji se nalazi u utičnicama cilindričnog umetka 10 (cilindrični umetak je povezan sa zupčanikom sa šest vijaka M1,5; rupe za vijke su izbušene po krugu sa prečnika 37 mm kroz 60o; bronzani klizni ležaj 12 je utisnut u umetak). Spojnica je sa obje strane pritisnuta podloškama od kaljenog čelika 9 (dimenzija podloške 30x13x1,2). Jedna podloška je zalijepljena u glavčinu desnog točka 13, druga je zalijepljena na potisni disk 8. Potisni disk je montiran na osovinu kroz rascjepkanu bronzanu čahuru 7. Za apsorpciju aksijalnih sila od pritiska kuglica , koristi se potisni kuglični ležaj 15 (od čelične šipke; nakon okretanja žljeb ispod kuglica dijela se kalje). Sile u kvačilu se podešavaju zatezanjem matice sa najlonskim umetkom 19. Da bi se spriječila aksijalna pomaka, na osovinu 20 je ugrađena čaura 21, koja je pričvršćena na osu vijkom M3. Desna glavčina točka 13 i lijevi disk 16 izrađeni su od kaprolaktama; U desnu glavčinu su utisnuta dva bronzana klizna ležaja 14. Gume točka su izrađene od mikroporozne gume. Da bi se eliminisao aksijalni zazor, koristi se distanciona podloška 18.

Zadnja osovina je okačena na osnovu šasije kroz ploču amortizera od stakloplastike 22 pomoću tri M3 vijka. Na osnovu šasije, ovaj dio je pričvršćen vijkom M4 i steznom podloškom 23, koja je pričvršćena na šipku 24. Ova šipka je osovina jedinice za prigušivanje trenja. Potonji se sastoji od tarnih podložaka 25 u obliku diska i opruga. Sila trenja se regulira pomicanjem čahure 27 duž ose, čije se fiksiranje vrši vijkom M3. Sa donjim osloncem 26, opruga se oslanja na dodatnu opružnu šipku 28, koja je postavljena na nosače 29 na bazi šasije 1.

Za prigušivanje vibracija koje nastaju tokom rada ovjesa, ugrađen je amortizer opružnog ulja. Pričvršćuje se na dio 2 pomoću duraluminskog nosača (čvor I). Sa gornjim okvirom zadnje osovine 4, amortizer je spojen kugličnim zglobom (čvor II).

Prednje ogibljenje

Prednji ovjes je prvobitno bio pojednostavljen (sekcija G-D), a sastojao se od gornje i donje šipke 1 od stakloplastike, međusobno povezanih nosačima 2 i pričvršćenih na bazu šasije 1 preko gumenih podložaka (čvor III). Okretna ruka se sastojala od dijelova 3, 4, 5, spojenih u jednu jedinicu lemljenjem. Amortizacija je izvršena uz pomoć opruge i pomicanjem dijela 3 po osi 6. Na osi 6 napravljeni su žljebovi za zaporne podloške. Dva bronzana klizna ležaja 9 utisnuta su u disk točka 8.

Ali nije mi se svidio rad takve suspenzije, a uz pomoć članka iz časopisa Modeler-Constructor razvijena je i proizvedena još jedna suspenzija (detalji su prikazani na crtežu desno od crvene isprekidane linije) Osnova je čvor 1, sastavljen od dijelova 1A, dva dijela 1B (fiberglas) i duraluminijskih dijelova 2. Dijelovi 1B su zalijepljeni na 1A, radi veće čvrstoće su zategnuti vijcima M2; stavka 2 je zašrafljena vijcima M2. Donja poluga ovjesa 3 sastoji se od osnove 3B i dvije bočne stijenke 3A (stakleno vlakno debljine 2 mm); nakon ugradnje i montaže, spojevi se odmašćuju i polivaju epoksidom. Gornja poluga 4 sastoji se od minđuše 4A, vilice 4B i osovine 4B. Materijal za naušnice i

viljuške - duralumin. Poluge su pričvršćene za bazu 1 sa osovinama 15; na svojim mjestima osovine su fiksirane sa zapornim podlošcima 16. Iste osovine se na donji krak pričvršćuje stožer 5 (fabrički napravljen dio, ali je sasvim moguće napraviti od duralumina, malo pojednostavljujući ). Stalak 5 je pričvršćen za nadlakticu 4 uz pomoć 4B vilice i M3 vijka. Naušnica 4A je pričvršćena na čvor 1 kao što je prikazano u pogledu B (os rotacije 15 je fiksirana sa podloškama 16, PTFE čahure 14 se koriste kako bi se spriječilo aksijalno pomicanje naušnice). Rotaciona poluga 6 je deo od duraluminijuma, u nju je sa smetnjom umetnuta čelična osovina 7, nakon čega se ispod ose rotacije 8 izbuši vertikalna rupa prečnika 4 mm. Osa rotacije je fiksirana sa brava za pranje.

Diskovi točkova 9 su mašinski obrađeni od kaprolaktama. Glavice 10 - od duraluminijuma, pričvršćene su za diskove sa tri M2.5 vijka. Ležajevi - 13x6x3, zatvorena verzija. Gume kotača - od mikroporozne gume.

Amortizacija se vrši pomoću ploče 11 od stakloplastike, koja je pritisnuta na postolje 1B vijkom M3 i duralumin podloškom 12. Slobodni krajevi ploče oslanjaju se na fluoroplastične čahure 13, koje su obložene na osi 15. Dizajn omogućava podešavanje krutosti ovjesa zbog debljine i širine ploče 11 u prilično širokom rasponu.

Servo kvačilo je sklop prikazan u odjeljku B-B. U poređenju sa čvorom objavljenim u "Modeleru-Konstruktoru", malo je preuređen. Osnova je čelična osovina 1, na koju je zategnuto montiran bronzani dio 3. Nakon toga se u ovim dijelovima izbuši rupa prečnika 1,5-2 mm, umetne i zalemljena igla. Dakle, dijelovi 1 i 3 su čvrsto povezani. Stolica za ljuljanje 4 je zalemljena na dio 2, a sklop je sastavljen kako je prikazano na crtežu. Osovina 1 se okreće u igličastom ležaju, koji je ugrađen u dio 6 (koji je zauzvrat ugrađen u rupu na bazi 1). Drugi ležaj je najlonska čaura 5 ugrađena u dio 2. Dubina rupe prečnika 5,2 mm na dijelu 5 mora biti odabrana tako da se osigura minimalni hod ose 1 zaštitne čahure, ali istovremeno vremenska lakoća rotacije jedinice. Kvačilo pokreće duralumin klackalica 7.

Zaključak

Nekoliko riječi o samom modelu. Prototip je bio Ferrari F40, pa su osnova i širina šasije, prečnik točkova razvijeni na osnovu stvarnih dimenzija automobila, u razmeri 1:10. Karoserija - fiberglas, zalijepljena za glavu. Upravljačka oprema - Graupner FM -314, upravljačke mašine - standard 508 (slične veličine kao HS 422 Hitec).

Pokušao sam što detaljnije opisati tok mojih misli prilikom razvoja i proizvodnje šasije. Sasvim je moguće da su neki čvorovi mogli biti drugačije napravljeni, mogli su se koristiti drugi materijali ili dizajnerska rješenja. Želim da dam mali savet onima koji žele da ponove ovaj model. Prvo morate odabrati komponente (zupčanici, amortizer, zakretne ruke itd.; sasvim je moguće da neće biti moguće odabrati dijelove prema dimenzijama navedenim na crtežima) i materijale za domaće dijelove. Nakon toga, možda ćete morati izvršiti neke prilagodbe crteža, a tek onda započeti proizvodnju. Ako neko ima pitanja, sugestije, kritike - biće mi drago da pričam na forumu.

Pozdrav!

U svijetu postoji mnogo razne radio-upravljane (RC) opreme, od vrlo jednostavnih dječjih autića na kontrolnoj tabli do ogromnih modela letjelica koje dostižu veličinu automobila. U ovom članku želim govoriti o dijelu RC svijeta koji se zove modeliranje automobila, koje su to klase modela, na koje se kategorije dijele, odakle početi i tako dalje.

Detalji ispod reza. Pazite, puno saobraćaja.

Tipovi modela

čudovišta (monster kamion)

Najpopularnija klasa tehnologije za zabavu.
Radi se o modelu sa visokim klirensom od tla, ogromni točkovi, visoki centar gravitacije, odnosno vrlo nestabilan.
Može savladati bilo koju vrstu podloge, idealan za skijaške skokove, tobogane i samo za zabavu na selu.

buggy

Obično pogon na sva četiri točka. Može savladati bilo koju vrstu površine, dok će vožnja po gusto zbijenom tlu biti najoptimalnija.
Upravo je ova klasa najzastupljenija na takmičenjima.

Kratki kurs

To je kamionet sa kratkom bazom i pogonom na stražnje kotače.
Ima veliku sličnost (kopija) sa pravim automobilima. Dizajniran za istu površinu kao i buggy, odnosno valjano tlo.

Truggy

Nešto između kolica i čudovišta.
Karakterizira ga prisustvo velikih široko razmaknutih kotača i mali razmak od tla. Shodno tome, u ovoj klasi možete savršeno savladati razne prepreke, skokove, neravnu podlogu, dok je rukovanje lošije nego kod buggyja, ali bolje od čudovišta.
Odličan kompromis.

Crawlers

Odlikuje ga ogroman razmak od tla, isti ogroman hod ovjesa, mala brzina.
Dizajniran isključivo za precizno i ​​lagano savladavanje prepreka.

Drift

Izuzetan drumski auto.
Dizajniran, kao što naziv govori, za driftanje po asfaltu.

miting (rally)

Uz gusjeničare, prilično rijetka klasa automobila.
U pravilu, automobili s pogonom na sve kotače. Razlikuju se u kopiji. Dizajniran za valjano tlo.

Trofej

Razlikuje se po velikom broju kopija, punoj žici - često sa neprekidnim mostovima, maloj brzini, mekim žilavim gumama.
Dizajniran za polagano savladavanje raznih prepreka u obliku lokva, blata, močvara.
Za popularne modele, ogromna količina podešavanja se prodaje u obliku kanistera, kotača, karoserija itd. za stvaranje tacna kopija pravi trofejni automobili.

Scale Models

Modeli se razlikuju u mjerilu od mikro (1:18) do ogromnih 1:5 ili 1:4 do 1 metar dužine.
Modeli u razmeri od 1:18 do 1:12 su zapravo igračke i ne učestvuju u takmičenjima, a nisu prikladni za poklon za malu decu i nisu namenjeni za jahanje kod kuće, jer su sposobni za brzine od 30-35 km/h.
Najzanimljivije i najpopularnije razmjere su 1:10 i 1:8. Upravo u ovim časovima održava se glavni dio takmičenja i najveći izbor modela.
Modeli razmjera 1:10 i 1:8 mogu doseći 50 cm u dužinu i nisu namijenjeni za vožnju u dvorištima i gužvama, jer mogu postići vrlo velike brzine (do 117 km/h HPI Vorza), a u kombinaciji sa masa (oko 4-6 kg) može uzrokovati ozbiljne ozljede.
Najveći modeli u razmeri 1:5 imaju, u velikoj većini, motor unutrašnjim sagorevanjem sa zapreminom od 24-28 cm3 i zapravo ponavljaju dizajn pravih automobila.

Motori

Trenutno modeli automobila imaju četiri tipa motora:

• Električni komutatorski motor. Elektromotori potpuno standardne izvedbe sa zavojnicom, četkama. Odlikuje se malom snagom, često slabom pouzdanošću i općenito nije zanimljiv. Odnosi se na jeftini modeli malih i mikro razmjera. Za modele u razmeri 1:18 može dostići brzinu od 25 km/h.
• Električni motor bez četkica (ventil) (BC). U RC-u se pojavio relativno nedavno, primjetno gurajući po strani tradicionalne modele s motorima s unutarnjim sagorijevanjem, jer proizvodi sličnu snagu i, za razliku od motora s unutarnjim izgaranjem, mnogo je lakši za rukovanje.
• Sjajni motor sa karburatorom. Koristi se u modelima od 1:12 do 1:8 mjerila. Sipa se gorivom koje sadrži od 16% do 30% nitrometana. Vrlo raspoložen motor kojem je potrebno fino podešavanje karburatora. Ne preporučuje se početnicima ili onima koji ne vole da se petljaju sa tehnologijom. Motor je male zapremine (nekoliko kubnih centimetara), ali u isto vrijeme omogućava snimanje nekoliko Konjska snaga i dostižu 30.000 - 40.000 o/min.
• Benzinski motori sa unutrašnjim sagorevanjem. Koristi se u modelima u razmeri 1:5. Sipajte gorivo AI 92-95 benzinom. Motori su mnogo manje hiroviti od užarenih motora male zapremine.

Cijene

Cijene modela automobila, za razliku od modela aviona, imaju svoj jasan okvir. Dakle, cijene za kineske modele 1:18 s brušenim motorima počinju od 3000 rubalja (~80 USD). Sa snažnijim motorom bez četkica, cijena doseže 4500 rubalja (~130 USD). Raspon cijena za hobi modele (ne sportske) zanimljivijeg razmjera (1:10, 1:8) varira od 10.000 rubalja do 25.000 (300 - 700 usd). Najskuplji su modeli razmjera 1:5, cijene mogu doseći 40 - 70 hiljada rubalja (1200 - 2000 USD).

Kompletni setovi (opcije isporuke)

Postoje dvije vrste modela isporuke:

• RTR - spreman za rad. Ova oprema znači da je model montiran i potpuno spreman za trke. Međutim, mora se uzeti u obzir da su baterije Punjač i tako dalje možda neće biti uključeno. Obično su uključeni u komplet samo za vrlo jeftine uređaje. Takođe, ako kupite model sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, svakako ćete morati da kupite grejače, baterije, gorivo, termometar i tako dalje.
• komplet. Ova konfiguracija znači da će vam za konačnu montažu modela, pored baterija, punjača itd., trebati i motor, oprema (daljinski upravljač sa prijemnikom), kotači, regulator brzine motora i tako dalje. Kompleti su dizajnirani za sportiste i nisu namijenjeni početnicima. Takvi kompleti se obično isporučuju u maksimalnom podešavanju i podrazumijeva se da sportaš već ima sav dodatni body kit.

hardver (appa)

Jedan od najvažnijih dijelova u RC hobiju je oprema: daljinski upravljač, prijemnik, telemetrija. Tržište nudi veliki broj opcija od vrlo jednostavnih i budžetske opcije 2-kanalna oprema za 15-20 dolara:

Do nagomilanog 4-kanalnog, sa telemetrijom, gomilom postavki i ostalih čipova i cijenom od 600 usd:

Dizajn modela automobila na primjeru mog motora s unutrašnjim sagorijevanjem Truggy

Opća slika sa zvanične stranice:

Model sa pogonom na sve točkove. tri diferencijala. Motor 4,6 cm3, 2,9 KS Dva univerzalna zgloba koja se razilaze od središnjeg diferencijala prema prednjem i stražnjem. Centralni diferencijal ima dvije disk kočnice. Motor užarenog tipa, što znači da za pokretanje motora, svjećica se mora zagrijati posebnim žarom, a zatim zavojnica svjećice sama održava temperaturu.
donja paluba:

Donja paluba je aluminijska ploča debljine 4,5 mm s rupama za pokretanje motora pomoću startnog stola.
Dizajn prednjeg ovjesa:

Dizajn prednjeg ovjesa, zapravo, nije mnogo inferiorniji od stvarnih automobila po složenosti i uvelike ih nadmašuje u smislu pouzdanosti, pa pada s visine od 2 metra na tlo s desetak udaraca, u pravilu, za model automobila prolazan bez ikakvih kvarova.

Koji model kupiti?

Pitanje je složeno i, kao iu slučaju računara, prvo morate odlučiti o budžetu i zadacima. Tako na primjer, ako samo želite voziti modele, skakati sa trampolina i samo se zabaviti, onda je vaš izbor čudovište - na primjer HPI Savage. Jesi li zainteresovan veliki automobili Na 5. skali možete pogledati prema HPI Baja 5T. Na brojnim forumima postoje posebne teme za početnike posvećene izboru tehnologije - veze na dnu članka.

Brendovi (proizvođači)

Trenutno na tržištu postoji veliki broj proizvođača. Mogu se podijeliti u tri kategorije:

• Čistokrvni Kinezi: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Povoljno se razlikuju u cijeni, dok pouzdanost i razumnost dizajna mogu patiti. Možete kupiti kao prvi model kako biste shvatili sviđa li vam se to ili ne, kako biste stekli iskustvo u popravci i radu.
• RTR modeli proizvođača iz SAD, Velike Britanije i Japana: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. U prosjeku, "po bolnici" imaju veću pouzdanost i razuman dizajn od Kineza po nešto višoj cijeni. U slučaju proizvođača iz srednja grupa potrebno je razmotriti svaki model posebno, jer svaka marka ima i kvalitetne uspješne modele, a ne kvalitetne
• Kompleti iz Xraxa, KYOSHO, Durango, Team Associated. Beskompromisni modeli za sportiste u potpuno podešavanje. Samo jedan kit može koštati više od istog modela u RTR verziji, i ne zaboravite da morate kupiti aplikaciju, motor, kotače, regulator brzine i tako dalje. Uz prosječnu cijenu RTR modela od 20 hiljada rubalja (600 usd), pripremljena verzija za takmičenja zasnovana na kitu može koštati i do 60 - 70 hiljada (2000 - 2300 dolara).

Takmičenja

Za ljubitelje RC hobija, takmičenja se održavaju i na regionalnom i na sveruskom nivou. Takmičenja obično imaju stroge propise i generalno se dijele u sljedeće klase:

• Buggy 1:10 4wd electro
• Buggy 1:8 4wd elektro
• Buggy 1:10 4wd nitro
• Buggy 1:8 4wd nitro
• Hobi unlim 1:8

Potrebno je rezervisati da su opisane klase neka konvencija i da se mogu razlikovati od grada do grada, ovisno o popularnosti pojedinih modela.
Ako odlučite da želite da učestvujete u takmičenjima, dobro razmislite da li vam je to potrebno, jer kao i svaki sport, RC trke zahtevaju mnogo vremena, novca, znanja i strpljenja. Kao što sam već pomenuo, pripremite se novi model od nule za takmičenja zasnovana na kitu, može koštati 60 - 70 hiljada rubalja. Korišteno se može naći za 25-35 hiljada.

Nitro ili elektro

Prije pojave BC sistema, motori s unutrašnjim sagorijevanjem vladali su svijetom automobilskog modelarstva, budući da brušeni motori imaju mnogo manju snagu. Pojavom elektromotora bez četkica (ventilskih) vaga se okrenula u suprotnom smjeru, budući da elektromotori snage uporedive sa motorom s unutarnjim sagorijevanjem imaju niz prednosti, poput tišine, pouzdanosti, nema potrebe za postavljanjem, radom u, nema potrebe za pokretanjem, održavanje je za red veličine lakše i tako dalje. Istovremeno, postoji i nedostatak u vidu potrebe za punjenjem baterija i bubrenja baterija na temperaturama ispod nule.
Od sebe mogu reći da kada sam birao ozbiljan model, izbor je bio na ICE verziji, što sam kasnije više puta požalio, jer održavanje, podešavanje itd. oduzima dosta vremena, ali možete se voziti dok ima goriva , a bjesomučna graja motora u kombinaciji sa oblakom dima ne ostavlja ravnodušnim nijednog prolaznika.

Kako početi?

Da biste shvatili sviđa li vam se to ili ne, odlučit ćete se za model i općenito, savjetujem vam da dođete i pogledate takmičenja, vožnje. Ljudi su obično odzivni i druželjubivi, pomoći će i uputiti, jer su i sami jednom krenuli na ovaj način. Također je vrijedno postaviti pitanje na RC hobby forumima.
U Sankt Peterburgu možete doći i razgovarati na trkačkoj stazi pod nazivom "Ispod mosta":

U mladosti, kao i svako dete, bio sam veoma zainteresovan za radio-kontrolisana kola. Sećam se kako je komšijin momak imao takav auto, kako se na ulici nizao red istih dečaka koji su hteli da pokušaju bar malo da upravljaju. Jasno je da si malo tko može priuštiti takav luksuz, ali gotovo svako od nas je pohađao krug mladih tehničara, gdje su ih učili da dizajniraju i kreiraju neke modele tehnologije. Sjećate li se kako su edicije "Mladi tehničar" i "Tehnologija mladosti" naručene kući, još uvijek imam na vikendici pakete časopisa koje sam jednom čitao gore-dolje... Kad u trenucima dokolice otvorim neki od časopisa - nostalgija je talas koji pokriva, jednostavno je nemoguće obuzdati emocije...

Moj nastavnik rada znao je mnogo stvari i dao nam je mnogo, na čemu sam mu veoma zahvalan. Još se sjećam naših lekcija - činilo bi se da smo dobili najelementarnije znanje, ali koliko su one tada značile! Moderna omladina je ta koja ne cijeni ono što im se daje u školi i na fakultetu – sticanje znanja je postalo nešto bezobrazno i ​​nimalo vrijedno.

U svjetlu inovativnih ideja našeg učitelja, neki od nas su ipak pokušali napraviti nešto poput samohodnog vozila. Ispalo je dobro, iako je malo tko stigao do pobjedničkog kraja. Ja sam, bez oživotvorenja ideje, sa sinom odlučio da napravimo pisaću mašinu na kontrolnoj tabli. Istina, opet nismo stigli do pobjednika...

Naš cilj je bio:
1. Napravite vlastiti radio-kontrolirani model.
2. Koristite improvizovana sredstva.

Evo na čemu smo se odlučili:

Ovde je planiran i volan, kao što vidite, kontrola iz nezavisna suspenzija, potpuno domaća jedinica (korišteno je drvo, karton, žica, šraf, guma, ljepilo). Sin je otišao, a mi nikada nismo napravili mašinu. Nedavno sam ga, opet s nostalgijom, izvadio iz duboke kutije i pomislio da bi se isplatilo učiniti sve isto ono što je započeto. Istina, cijeli mehanizam je potpuno izvan moje moći, i nema smisla kupati se - moderne mogućnosti su sve odlučile za nas - možete kupiti gotove rezervne dijelove. Dakle, jedino što je ostalo je motor, radio kontrola i gotovi ste! Uskoro će izgledati kao ovaj model))))))))))))

Fotografiju sam uzeo odavde: hobbyostrov.ru/automodels/, odakle, zapravo, planiram kupiti radio upravljane dijelove za ugradnju u svoj auto. Samo nejasne sumnje me grizu ... Vrijedi li uzeti ručno izrađenu jedinicu kao osnovu ili kupiti gotovu? radio kontrolisani automobil i učiniti ga radio kontrolisanim. Ili, jednostavno kao ljuštenje krušaka, idite na gornju stranicu i kupite gotov auto na radio-kontrolu - da li je vrijedno truda? Jer imam narudžbine sa elastičnim vodilicama, ali može biti pravih problema sa amortizacijom, izdržljivošću, sposobnošću za sve terene.

Stoga, za sada naginjem drugoj opciji - kao osnovu možete kupiti dizajner i napraviti model po svom ukusu, u koji ćete uvesti radio kontrolu. Ipak, kartonski model nije toliko izdržljiv, a gdje će se u njemu moći podmazati mjenjač?)))))) Štoviše, na istom hobbyostrov.ru/ možete kupiti sve potrebne rezervne dijelove.

Generalno, uradiću to - pokazaću šta se dogodilo. U međuvremenu bih volio da čujem/vidim iskustvo kreiranja radio-upravljanih modela, siguran sam da nisam jedini koji se time bavi. Možda neki konkretan savjet?

Ako ste od djetinjstva navikli na "vrtanje šrafova", dizajner je bio najbolji poklon za vas, a više volite popravljati bicikl-moped-motocikl ili automobil vlastitim rukama, onda će ovaj članak najvjerojatnije otkriti poprilično malo novih stvari za tebe. Sastavljanje radio-kontroliranog automobila nije posebno teško, posebno ako zamislite šta i gdje treba biti i kako raditi.

Za one početnike koji samo približno razumiju kako funkcioniraju i veliki automobil i njegova smanjena kopija, ovaj će članak biti izuzetno koristan.

Prije svega, morate odlučiti o kupovini šasije. Kao što je spomenuto u jednom od naših članaka, automobili dolaze u RTR paketima - potpuno sastavljeni i spremni za putovanje i u kompletima za konstrukciju (koji su, pak, podijeljeni u tri tipa, prema profesionalnom nivou).

Oni koji biraju RTR komplet, ne misle da je montaža za vas "gotova" i da možete bezbedno da se vozite. Ne sve. Optimalno, morate rastaviti i ponovo sastaviti svoj automobil! Činjenica je da fabrička montažačesto je "neravnomjeran" - negdje vijak nije zategnut, negdje nema blokade (Thread-Lock), možda je nagib neispravno napravljen ili zupčanici mjenjača nisu postavljeni. Vožnja neprovjerenog automobila je rizik da se pokvari prvog dana. Osim toga, rastavljanje-sastavljanje modela je najbolji način da se on temeljito prouči. Stoga, budite strpljivi i pažljivo pročitajte ovaj članak, možda će vam informacije sadržane u njemu biti korisne.

Provjerite upute i pribor!

Pažljivo pročitajte upute koje ste dobili uz model. Polazit ćemo od činjenice da pred sobom imamo KIT kit, dok će vlasnici RTR modela jednostavno rastaviti (obrnutim redoslijedom), a zatim ponovo sastaviti. Pobrinite se da razumijete sva imena i pojmove. Provjerite paket, svi dostupni dijelovi moraju biti u skladu sa specifikacijom.

Obratite pažnju na dužinu vijaka i vijaka na njihovom mjestu. Njihova dužina bi trebala biti dovoljna za pouzdanu fiksaciju. Zapamtite, proizvođač ne isporučuje previše dugačke vijke i vijke, kao ni prekratke. Ako je vijak duži nego što vam je potrebno na mjestu pričvršćivanja, onda nije odavde! I negde drugde će nedostajati.

Nemojte brkati lijevo i desna strana, prednji i zadnji čvorovi. Morate pogledati duž puta automobila, tada će sve strane i dijelovi odgovarati njihovoj ispravnoj instalaciji.

Za montažu je najbolje dodijeliti prostrani stol i stolnu lampu za jako lokalno osvjetljenje.

Na stol je bolje položiti laganu gustu tkaninu - svi mali detalji su jasno vidljivi na njoj. Osim toga, preporučujemo da imate nisku kutiju s malim pretincima u koje se mogu odlagati sitni dijelovi. Zaštitite prostor za okupljanje od iznenadne intervencije male djece i životinja.

Za rad će vam trebati set alata:

Mala klijesta.

Set odvijača s križnim i prorezima. Trebat će vam odvijači male i srednje veličine.

Bočni rezači su mali. Kliješta, bočni rezači, turpija za nokte, nož mogu zamijeniti visokokvalitetni višenamenski alat.

Skalpel ili specijalni nož sa zamjenjivim oštricama.

Set šesterokuta.

Kaliper.

Sastavljanje modela treba obaviti prema uputstvu. Nije teško, ali ima suptilnosti.

1. Detalje sa štampane ploče treba odgrizati bočnim rezačima, a zatim očistiti mesto pričvršćivanja skalpelom.

2. Vijci i vijci moraju biti zategnuti bez preopterećenja. Ako imate poteškoća sa zavijanjem šrafa, podmažite ga sapunom (za to nabavite tehničku šipku).

3. Koristite Thread-Lock (fiksator ljepila) kako biste spriječili samootpuštanje vijaka i šrafova. U pravilu, upute pokazuju gdje se primjenjuje bez greške. Ali, ako smatrate da se neki neodređeni čvor može odmotati, bolje je to popraviti. Tipično, svi spojevi vijka i matice osiguravaju Thread-Lock.

4. Podmažite zupčanike, ali budite pametni! Ne podmazujte gole zupčanike, jer će se prljavština odmah zalijepiti za njih.

5. Provjerite i postavite, ako je potrebno, zazor glavni par.

Da biste provjerili razmak između zupčanika, stavite komad papira između njih i skrolujte zupčanik (treba da opiše puni krug). Ako su svi zubi utisnuti na listu, onda je razmak ispravno postavljen. Ako postoje praznine, trebate malo zategnuti zupčanike.

Nakon sastavljanja šasije (montaža modela - šasija, motor, mjenjač, ​​itd.), pristupite montaži opreme. Centrirajte servo. Da biste to učinili, trebate postaviti neutralni položaj trimova i uključiti odašiljač i prijemnik (s servo upravljača povezanim na njega). Servo će odmah zauzeti središnji položaj.

Kada montirate prijemnik, pokušajte ga postaviti što je dalje moguće od baterije, regulatora brzine, strujnih krugova. Takođe pomerite antenu što je dalje moguće od mogućih izvora radio smetnji.

Odlučili ste kupiti bateriju za napajanje u vozilu, nemojte propustiti napon, veličinu, broj limenki.

Prilikom lijepljenja gume na kotače, obavezno operite tvornički konzervans! Operite gumu sapunom i osušite. Prije lijepljenja gume, nanesite rizike na diskove (na mjestima lijepljenja), na primjer, velikim brusnim papirom.

Ako imate usmjerenu gumu, provjerite je li zalijepljena u ispravnoj orijentaciji.

U ovom trenutku u prodaji se mogu naći minijaturni modeli radio-upravljanih letjelica, uključujući Ofice Flyer, koji proizvodi Pilotage. Na takvim modelima možete letjeti u malim sobama ili halama do 10-15 ljudi. Ali zbog krize, cijena takvih modela aviona je u rasponu od 1000 rubalja, osim toga, vrlo brzo se pokvare zbog vrlo slabog dizajna, dovoljni su samo za nekoliko pogodaka. Tada se igračka može baciti, ili možete koristiti motor, prijemnik i bateriju da od nje napravite domaći proizvod.

Takvi modeli se kontroliraju preko infracrvenog predajnika. S tim u vezi, letenje na ulici po sunčanom vremenu na takvom modelu aviona neće raditi. Treba sačekati oblačno vrijeme ili veče. Ukupno, model ima dva kanala za kontrolu, uz pomoć jednog se kontroliše brzina motora, a drugi kanal je rezervisan za upravljanje.

U ovom članku ćemo pogledati kako možete sami sastaviti takav mini model letećeg zrakoplova koristeći minijaturni radio upravljani automobil za kancelarijske utrke kao osnovu. Takve mašine koštaju oko 250-300 rubalja, što je 2/3 manje od cijene Ofice Flyera.

Materijali i alati za domaću izradu:
- minijaturni radio kontrolisani automobil;
- lemilica;
- plafonske pločice;
- ljepilo za stropne pločice;
- vladar;
- makaze, činovnički nož;
- žice i druge sitnice.

Proces proizvodnje aviona:

Prvi korak. Rastavljamo mašinu
Prvo morate rastaviti mašinu od koje će se praviti model aviona. To morate učiniti pažljivo, trebali biste pokušati zadržati žice motora i upravljača na svojim mjestima.

Drugi korak. Izrada modela aviona
Model aviona je napravljen od plafonskih pločica, za to ćete morati preuzeti crtež i odštampati ga. Možete preuzeti željeni crtež modela sa. Trup modela ispada ravan, njegova kontura je napravljena od stropnih ploča debljine 3,5-4 mm.

Za izradu krila i repa trebat će vam stropna pločica, raširena na pola. Strop možete prepoloviti komadom nihrom žice, koji je spojen na izvor napajanja. Da biste to učinili, ispod stropnih pločica postavljaju se bušilice potrebnog promjera ili drugi prikladni predmeti. Na vrhu stropa se pritisne šperploča ili MDF lim, na vrh se postavlja uteg. Sada je potrebno samo ravnomjerno provući list kroz usijani nihrom. Rezultat su dva lista stropnih pločica iste širine.

Druga mogućnost je prvo zalijepiti radni komad, a zatim uz pomoć brusnog papira zalijepljenog na šipku izbrusiti višak, ali to je prilično dugotrajan i mukotrpan postupak.

Krila modela treba da budu raspoređena u obliku slova V. To se radi kako bi se sam model aviona stabilizovao tokom leta.
Prema autoru, najlakši način je napraviti model s dva motora. Kao primjer, možete sastaviti model bombe

vozač sa dva motora.

Druga opcija je sastavljanje letećeg krila, na primjer, Stealth modela. Ali za takav domaći proizvod trebat će vam kontroler koji kontrolira dva motora, pronađite jedan radio kontrolisani automobili biće teško. Ali najčešće se takva elektronika nalazi u radio-kontroliranim spremnicima.

Posebnost ovog modela je u tome što mu za okretanje nisu potrebni volani. Model će se okrenuti zbog činjenice da će postojati razlika u potisku između lijevog i desnog šrafa. Na tom principu radi elektronika u rezervoaru.

Čak iu takvim rezervoarima postoji kanal kojim se upravlja toranj. Može se koristiti za kontrolu lifta ili skretanja.

Ako model ima samo jednu kontrolu motora, tada se za okretanje koristi aktuator. Isti uređaj se koristi za rotaciju prednje osovine mini automobila. Također se mora pažljivo ukloniti iz igračke, ostavljajući namotaj netaknutim. Ako je namotaj oštećen, onda to možete učiniti sami, samo trebate namotati tanku žicu oko papirne cijevi.

Treći korak. Završna faza. Motor
Prilikom ugradnje motora, on se postavlja blago iskošen prema gore, drugim riječima, os motora treba da gleda malo gore u odnosu na osu modela. Vijak u modelu treba koristiti veliki, za njegov rad morat ćete napraviti mjenjač. Takav mjenjač može se napraviti od zupčanika koji se nalaze u satovima, drugim kineskim igračkama, starom štampaču i tako dalje.

I od mjenjača se može napraviti kaiš

Ako će se sastavljati model sa dva motora, tada osim košnje, osovinu motora treba lagano okrenuti prema sredini. Činjenica je da će pri punom gasu propeleri povući model prema gore, i on će poletjeti. A na srednjem gasu, model aviona će letjeti pravo.

Što se tiče kontrole, ako je diskretna (dugme), onda će model letjeti u paraboli. Odnosno, kada se dugme pritisne, maksimalna brzina motora će ići, a model će poleteti, a kada se dugme otpusti, avion će kliziti. Na daljinskom može biti i tipka za rikverc (pokret unazad), bolje ga je isključiti, jer ako ga pritisnete dok motor radi, može izgorjeti, rotirati će se po inerciji.