NISSAN LAUREL (Ниссан Лаурель) является довольно популярной моделью как в Японии, так на Дальнем Востоке России. По Владивостоку бегает ещё немало NISSAN LAUREL выпущенных с 1989 по 1993 год. Думаем нижеприведённая информация может заинтересовать как владельцев этих авто, так и просто всех тех кого интересует история японского автомобилестроения.

Прежде хотелось бы дать собственную характеристику Лаурелю на основе эксплуатации этих машин в России. Модель эта является прямым конкурентом TOYOTA MARK II Х80 (1988 - 92 г.в.) и обладает по сравнению с последней как рядом достоинств, так и недостатков.

Двигатели. Пожалуй это самое сильное место NISSAN LAUREL. Все они, за исключением самого маломощного СА18i, являются рядными "шестёрками", а это означает большой ресурс и малый уровень вибрации двигателя.

О двухлитровых бензиновых RB20 отзываются как о исключительно надёжных агрегатах, ничем не уступающих тойотовским аналогам (скорее даже превосходящих последних в плане надёжности). На Лаурель, RB20 ставили аж в трёх вариантах: простой, с двумя клапанами на цилиндр RB20E (125 л.с.), более форсированный "твинкамовский" RB20DE (155 л.с.) и самый "навороченный" RB20DET с турбонаддувом (205 л.с.).

Дизельный RD28 (2,8 л.) также является надёжным агрегатом, впрочем обладая одним присущим дизелям недостатком (быстрый износ топливной аппаратуры на нашем топливе). В любом случае, этот двигатель лучше чем тойотовский 2L-T, который ставили на MARK II. Сравните:

2L-T: дизель с турбонаддувом, рабочий объём 2.45 л., 4 цилиндра.

RD28: дизель без наддува, рабочий объём 2.8 л, 6 цилиндров.

Кроме того, у тойотовского 2L-T довольно часто возникают проблемы с головкой блока цилиндров (лопается при перегреве двигателя), чего не встречается у RD28. Также, благодаря тому, что ниссановский агрегат имеет рядную 6-ти цилиндровую компоновку он работает значительно мягче чем 2L-T. Правда 2L-T мощнее на целых 3 л.с. (97 л.с. против 94). Выводы о том какой двигатель лучше делайте сами.

Не слишком удачен самый "слабый" CA18i (рабочий объём 1.8 л., центральный впрыск). Во-первых это довольно слабый двигатель (91 л.с.) для достаточно тяжёлой заднеприводной машины. Во-вторых, на большинстве двигателей серии СА, в том числе и на СА18i, применена двухконтурная система зажигания (по две свечи на цилиндр). Благодаря этой системе, двигатель становится более стойким к детонации, однако проблем с такой системой гораздо больше, чем с обычной одноконтурной. Зато двигатели серии СА весьма хорошо "переваривают" 76-й бензин, хотя злоупотреблять ездой на таком топливе всё же не стоит.

С 1992 года на Nissan Laurel, вместо СА18 начали устанавливать более мощный и надёжный SR18.

Трансмиссия. Эту модель оснащали тремя основными видами трансмиссий:

Механическая пятиступечатая;

Автоматическая четырёхступенчатая без электронного блока управления;

Автоматическая четырёх и пятиступенчатая с электронным блоком управления (E-AT);

Последний вид трансмиссии имел 3 основных режима работы:

SPORT, когда коробка передач работает в режиме, направленном на максимальную выборку мощности двигателя. Переключения на повышенную передачу происходят почти при максимальной частоте вращения двигателя.

NORMAL, при этом режиме коробка передач работает в обычном режиме, переключения на повышенную передачу происходят при средней частоте вращения (2500 - 3000 об/мин). При резком нажатии на педаль газа, трансмиссия переключается в режим SPORT.

HOLD, режим предназначен для передвижения по зимней дороге. Движение начинается со второй передачи для исключения пробуксовки.

Все виды коробок передач, устанавливавшихся на Nissan Laurel очень надёжны и проблем при нормальном, своевременном обслуживании не доставляют. Интересно, что автомобили с двигателями RB20DEТ комплектовали только автоматической КПП с электронным управлением (Е-АТ).

Подвеска. На Nissan Laurel C33 может быть 2 вида подвесок: простая, с обычными амортизаторами и подвеска с регулируемой жёсткостью (система DUET-SS). Последней оснащали только самую "навороченную" модификацию MEDALIST CLUB-L. Этот тип подвески более "живуч" по сравнению с простой, однако, регулируемые амортизационные стойки стоят в несколько раз дороже обычных.

Что касается конструкции подвески, то спереди это обычные Макферсоновские стойки, а сзади применена довольно сложная многорычажная система (её конструкцию можно увидеть на рисунках ниже).С точки зрения надёжности, подвеска Лауреля находится на среднем для японских легковушек уровне. Чаще всего, были слышны нарекания на переднюю подвеску, т.к. довольно быстро "убиваются" амортизаторы.

Системы. Под системами здесь подразумеваются различные электронные устройства повышающие безопасность и улучшающие управляемость автомобилем. Хотелось бы сразу обратить внимание, что эти системы ставились не на все модификации Laurel, а в основном на самые дорогие MEDALIST CLUB.

HICAS-II - фирменное название системы, которая больше известна под названием 4WS (четыре управляемых колеса). Смысл работы этой системы заключается в том, что на автомобиле поворачиваются от воздействия рулём не только передние, но и задние колёса (на меньший угол, чем передние). Благодаря применению этой системы, улучшается управляемость автомобиля при заносе и увеличивается безопасная скорость прохождения поворотов. Кроме того, задние колёса автоматически могут подруливать при заносе, как только на электронный блок системы HICAS-II поступит сигнал о том, что задние колёса автомобиля имеют боковое скольжение.

DUET-SS - название системы регулировки жёсткости подвески. Машины, оснащаемые этой системой имеют подвеску специальной конструкции, позволяющей регулировать её жёсткость как в ручном, так и в автоматическом режимах. В автоматическом режиме эта система управляется с помощью специального электронного блока, соединённого со специальным сенсорным датчиком, контролирующим скорость движения и качество дорожного покрытия. Существует два режима работы такой подвески:

SPORT - подвеска более жёсткая, благодаря чему улучшается управляемость автомобилем, уменьшаются крены в поворотах, но ухудшается плавность хода.

COMFORT - подвеска работает в "мягком" режиме, улучшается плавность хода, любые неровности дорожного покрытия как бы "проглатываются", но ухудшается управляемость, реакции машины на действия рулём становятся более "вялыми".

4WAS - попросту это "ниссановское" название антиблокировочной системы тормозов (АБС). Описывать отдельно эту систему нет смысла, кто не знает принципа работы, может прочитать здесь.

LSD - так фирма NISSAN называет вязкостную муфту в заднем дифференциале, имеющую управление от электронного блока контроля пробуксовки. Систему, имеющую такое устройство, часто называют антипробуксовочной или системой TRC (Traction Control). Смысл этой системы сводится к следующему: если одно из ведущих колёс забуксовало (находится на скользком покрытии), то блок управления системой получив сигнал о пробуксовке заблокирует межколёсный дифференциал и автомобиль сможет продолжать движение за счёт ведущего колеса, имеющего хорошее сцепление с дорогой. Более подробное системы TRC можно прочитать здесь.

Модификации. Nissan Laurel С33 имеет восемь модификаций, имеющих различный уровень оснащения (об уровне их оснащения можете судить из рисунков приведённых ниже). Модификации же были следующими (в порядке уменьшения "навороченности"):

NISSAN LAUREL MEDALIST CLUB-L (двигатель RB20DET, системы DUET-SS, LSD и 4WAS, кожаный салон, проигрыватель СD);

NISSAN LAUREL MEDALIST CLUB-S (двигатель RB20DET или RB20DE, системы HICAS-II, LSD и 4WAS (для RB20DET));

NISSAN LAUREL MEDALIST (двигатели RB20DET, RB20DE, RB20E либо RD28);

NISSAN LAUREL GRAND CRUISE (двигатели RB20E или RD28);

NISSAN LAUREL GRAND SALOON (двигатель CA18i);

NISSAN LAUREL GRAND EXTRA (двигатель CA18i);

NISSAN LAUREL EXTRA (двигатели RD28 или CA18i);

А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :

1. Какой привод ГРМ в двигателях РБ — ремень или цепь?
   В двигателях РБ используется ременной привод ГРМ, никаких цепей!


2. Что такое NEO?
   NEO — аббревиатура от Nissan Ecological Oriented. Под этой маркой производились двигатели РБ последнего поколения, ставшие более экологичными. Вопреки распространенному заблуждению, обозначение NEO не имеет ничего общего с системой непосредственного впрыска топлива, которую так боятся российские автолюбители:-).


3. Как узнать, какой у меня РБ — NEO или нет?
   Если у тебя Лаурель в 35-м кузове, значит твой двигатель — NEO. Ну а вообще на этих двигателях прямо на декоративной крышке большими буквами написано: «NEO»:-).


4. Где на двигателе РБ находится его номер?
   Номер выбит на специальной площадке на блоке с правой стороны (если смотреть на двигатель спереди), за выпускным коллектором, ближе к месту соединения двигателя с коробкой.


5. Чем грозит двигателю РБ обрыв ремня ГРМ?
   К сожалению, без последствий вряд ли обойдется. Погнутся клапана и направляющие.


6. Какой ремень ГРМ лучше ставить на замену и какой у него ресурс?
   Однозначно, лучше всего ставить оригинальный ниссановский ремень. Его ресурс — 100 000 км. Они есть везде и стоят не так уж и дорого.


7. Что нужно менять вместе с ремнем ГРМ?
   Вместе с ремнем ГРМ обычно меняют два ролика — натяжной и обводной. Все остальные «близлежащие детали» меняй на свое усмотрение, в зависимости от их состояния. Т. е. никаких других девайсов (например, помпу) в обязательном порядке менять не нужно!


8. Двигатель «троит» («четверит», «пятерит» и т. д.) — в чем причина?
   В большинстве случаев — неисправность катушек зажигания! По крайней мере, именно на них стоит обратить внимание в первую очередь. Катушки считаются «больным местом»: их много (на каждую свечу — своя катушка), и они дорогие:-).


9. Летом при включенном кондиционере (особенно в пробках) двигатель начинает греться, а кондиционер отключается. Отчего?
   Кондиционер отключается автоматически как раз из-за того, что начинает увеличиваться температура двигателя (таким образом хитрая японская автоматика старается снизить нагрузку на двиг). А вот перегрев двигателя может происходить по причине загаженности радиаторов насекомыми, пухом и т.п. дрянью (если конечно исправны вискомуфта и система охлаждения). Радиаторы необходимо периодически чистить (продувать, промывать). Эти вопросы обсуждаются лавроводами и .


10. Какие свечи ставить в РБ?
    «Родные» свечи — платиновые, производства NGK, маркировка PFR5G-11. А вообще можно ставить и простые свечи, и иридиевые, и платиново-иридиевые — кто на что горазд и кому на что денег не жалко:-).


11. Двигатель РБ жрет много бензина — так у всех, или только у меня?
    Да, двигатели РБ известны своим аппетитом:-) Если твой расход летом около 14 — 15 л/100 км, то это пракически «стандарт»:-). Т. е. не стоит бить тревогу и предпринимать какие-либо срочные меры — ситуация вряд ли улучшится.


12. Стрелка на индикаторе уровня топлива в бензобаке слишком быстро опускается вниз, действительно ли такой бешеный расход?
    Не парься:-) К сожалению, эта проблема присуща большинству Лаурелей. Почти все владельцы отмечают тот факт, что датчику уровня топлива в бензобаке верить нельзя — врет безбожно!


13. Какое масло лить в РБ?
    Только хорошее:-) Однозначного ответа нет. Рекомендованное производителем — 5W-30. Но на практике лавроводы льют разные масла — и по вязкости (5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-40) и по основе (синтетика, полусинтетика), и по производителю. И, вроде бы, все довольны:-).


14. Сколько масла помещается в двигатель Лауреля?
    Примерно 4,2 литра. В любом случае, покупай пятилитровую канистру, четырехлитровой будет мало!


15. Какую жижу лить в автоматическую коробку?
    Теоретически, коробка будет работать на любой жиже класса Dexron III . Однако, лучшего варианта, чем оригинальная жижа Nissan ATF Matic Fluid D , вряд ли можно придумать!


16. Сколько жижи надо для замены?
    Полный объем жижи в коробке — около 8 литров. Однако, если меняешь обычным «методом слива», то сможешь поменять не более 4-х литров.


17. Переключение передач в АКПП (особенно с 1-ой на 2-ю) происходит заметно, ощущается небольшой толчок. Это нормально?
    Да, легкий толчок при переключении скоростей в АКПП есть почти у всех. Видимо, это норма. Некоторые утверждают, что при слегка завышенном уровне жижи в АКПП, подобные толчки чувствуются слабее. Но это — их личное мнение.


18. Зачем нужны режимы Power и Snow, кнопка включения которых расположена рядом с рычагом АКПП? Должны ли светиться индикаторы работы этих режимов?
    Должны светиться индикаторы на самой кнопке. Если не светятся, а, тем более, не видишь разницу в режимах (логику работы читай ниже), то сними накладку вокруг рычага АКПП, возможно, у тебя просто не подключена фишка кнопки.
    Теперь про логику работы:
    Режим «Power» — переключение на высшую передачу происходит при бó льших оборотах (чем в обычном режиме, конкретные обороты зависят от интенсивности нажатия на педаль акселератора); тем самым, выбирается максимальная мощность и крутящий момент двигателя, шустрее разгон и т. д.
    Режим «Snow» — переключение на высшую передачу происходит при меньших оборотах (опять-таки, чем в обычном режиме, конкретные обороты зависят от интенсивности нажатия на педаль акселератора); тем самым исключается пробуксовка ведущих колёс, вызванная излишне большим крутящим моментом, поданным на ведущие колёса. Также в режиме «Snow» движение автомобиля начинается со второй передачи, по тем же самым причинам (попытка уменьшить пробуксовку колёс). Предназначен, в основном, для езды зимой, по заснеженным/скользким трассам. Также можно использовать этот режим для экономии топлива, но не стоит забывать, что в этом режиме автомобиль начинает «тупить» (этому как раз способствуют начало движения со второй передачи (что достаточно тяжело само по себе) и переключение на более высокую передачу при низких оборотах коленчатого вала (не вырабатывается максимальная мощность)).
    И вот ещё паттерны (шаблоны) переключения передач при разных положениях кнопки режима работы АКПП при различной степени нажатия на педаль акселератора (на всех графиках рычаг в положении «D», «Overdrive» включен)


19. При запуске двигателя очень шумно работает вентилятор — это нормально?
    Да, это нормально. Вентилятор начинает работу очень шумно, но это длится буквально несколько секунд, после чего он переходит в нормальный режим работы.


20. Вентилятор работает постоянно — так у всех?
    Да, на наших Лаурелях стоит не электровентилятор, а вентилятор с вискомуфтой. Он вращается с разной скоростью, но постоянно находится в движении.


21. Можно ли поставить газобалонное оборудование для двигателя РБ?
    Можно! С хорошим оборудованием последнего поколения (с распределенным впрыском) двигатель работает отлично, даже в мощности нисколько не теряет. Единственное «но»: такое оборудование стоит довольно дорого, поэтому подумай — нужно ли это тебе конкретно?


22. Где в Лаурелях C35 находится диагностический разъем Consult и для чего он нужен?
    Диагностический разъем Consalt находится внизу под рулем, немного левее рычага открывания крышки капота . Он спрятан под крышкой, и вываливается наружу, если эту крышку чем-нибудь поддеть. Из названия понятно, что разъем необходим для диагностики автомобиля. В частности, именно к нему можно подключать диагностический компьютер VCons . Кроме того, разъем используют при самодиагностике .


23. Где на Лауреле C35 находится штатная антенна?
    Штатная антенна находится в верхней и нижней части заднего стекла в виде наклеенных полосок. Внешне они похожи на полоски обогрева стекла, вот только ни хрена не греют:-) Усилитель антенны (такая специальная металлическая коробочка:-)) спрятан под декоративной накладкой левой задней стойки.


24. Где в Лауреле находятся предохранители и какие за что отвечают?
    В Лаурелях два блока с предохранителями и реле: один — под капотом, второй — в салоне, в районе правой водительской ноги. В подкапотном блоке принадлежность предохранителей и реле обозначена на английском, там еще можно хоть как-то разобраться:-) В салонном же блоке все обозначения — на японском, а значит без помощи хер разберешь, где какие. В общем, смотри здесь: Предохранители в салоне С33 (RB20E) , Предохранители в салоне С35 (RB20DE Neo)


25. Где в Лауреле C35 находятся салонные фильтры?
    Салонные фильтры всегда прячутся от нас в одном и том же месте — за бардачком. Меняются они достаточно легко !


26. На приборной панели во время движения загорается индикатор «slip» — что это значит?
    Наличие этого индикатора — привилегия полноприводных Лаурелей. Во время движения Slip извещает о происходящей в этот момент пробуксовке или начинающемся заносе.


27. Какие штатные динамики установлены в задней полке 35-го кузова и как до них добраться?
    Штатные динамики в задней полке — круглые Clarion, размером 16 см. Чтобы до них добраться, необходимо снять весь задний диван (открутить всего четыре болта — два на 12 и два на 10), затем декоративные накладки на задние стойки (просто аккуратно отстегиваются по периметру, т.к. держатся исключительно на клипсах), затем — стоп-сигнал , ну а потом — штатную пластиково-шерстяную:-) полку (тоже отстегивается). Сами динамики прикручены к металлической полке четырьмя болтами на 10.


28. Что делать, если двигатель RB не заводится после мойки?
    Такое бывает. Причина одна — вода в процессе мойки попадает в разные потаенные места и остается там. Ищи её в первую очередь здесь:
    1. Трамблер. Снимаешь бегунок и крышечку под ним. Там оптическая система стоит, её надо продуть.
    2. Свечные колодцы. В них часто скапливается вода.
    3. Разъемы форсунок. Они ориентированы кверху, и вода там даже не испаряется.


29. Как поменять щетки на дворниках, если они не поднимаются?!
    Во-первых, открывание крышки капота проблему не решает — дворники по-прежнему не подымутся:-). Во-вторых, самое легкое решение — включить дворники, а затем выключить зажигание в тот момент, когда дворники находятся в верхней точке. Готово — теперь можно менять щетки.


30. Какие параметры колесных дисков на Лауреле?
    PSD — 5х114,3 , ЦО — 66,1 мм, вылет — 40 мм, ширина — 15x6JJ или 16x7JJ


31. Какие значения штатных шин и давления в них?
    Для 15-дюймовых колес: размерность 195/65 R15 или 205/60 R15 91S или 91H; давление 2,0 атм. во всех.
    Для 16-дюймовых колес: размерность 205/55 R16 89V, давление 2,0 атм. в передних, 2,2 атм. в задних.
    Японская табличка с параметрами шин
    Еще одна табличка (из мануала на С35)


32. Что такое передняя распорка, как она выглядит и зачем она нужна?
    Передняя распорка — металлическая палка:), устанавливаемая под капотом между креплениями стоек. Вот так выглядят распорки на 35-х Лаврах:
    Пример №1 , Пример №2
    Внимание — распорки для полноприводного и заднеприводного Лаурелей отличаются креплениями (разная рассверловка отверстий)!
    В цитате с одного из автомобильных сайтов (да простит автор, неизвестно с какого) объясняется назначение сего предмета: «Установка распорки — обязательный элемент perfomance tuning. Недаром все без исключения спортивные автомобили оборудованы распоркой. Автомобиль с распоркой имеет лучшую управляемость и проще проходит повороты. После установки распорки автомобиль точнее и быстрее реагирует на поворот руля. Улучшение управляемости достигается за счет „связывания“ верхних частей стоек подвески, которые в стандартном состоянии связаны только снизу стабилизатором поперечной устойчивости, а сверху остаются относительно „свободными“. Поэтому при поворотах стойки подвески немного „гуляют“, в результате чего реакции автомобиля на поврот руля становятся менее четкими и более „размазанными“. Распорка же позволяет исправить этот недостаток стандартной подвески.Также распорка является важным элементом пассивной безопасности, увеличивая жесткость кузова и создавая дополнительное препятствие для деформации щита двигателя при фронтальном ударе.»
    Установка распорки на Лаурель активно обсуждается на нашем форуме.

Раздел продолжает пополняться!

Техническое состояние ходовой части влияет на комфорт поездки и, главное, на безопасность пассажиров, водителя и прочих участников движения. Ступица переднего колеса - наиболее важный элемент подвески, от которого зависит управляемость и тормозной путь автомобиля. Если ступичный подшипник выйдет из строя и заклинит, машина резко изменит курс, что спровоцирует ДТП. При поломке деталей колесо может попросту отвалиться.

Поэтому нужно регулярно контролировать техническое состояние этого узла и проводить его техобслуживание и ремонт. Для этого надо знать устройство ступицы и признаки, по которым можно на ранней стадии определить неисправность.

Назначение

Ступица переднего колеса выполняет три важнейшие функции:

• Обеспечение подвижного и надежного соединения полуоси с колесным диском.
• Удержание тормозного диска или барабана для обеспечения эффективного торможение автомобиля.
• Передача вращающего момента от ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) к ведущему колесу (актуально для полноприводных и переднеприводных машин). Для этого на внутренней поверхности ступицы нанесены шлицы, которые входит полуось. То есть, ступицы передних колес выступают деталями трансмиссии и позволяют транспортному средству двигаться.

В современных авто, напичканных электроникой, в ступицах установлены датчики, обеспечивающие работу антипробуксовочной, антиблокировочной и других систем, которым необходим контроль за вращением колес и поведением автомобиля на дороге.

Устройство

При столь высокой функциональности ступица переднего колеса имеет очень простое устройство. Оно состоит из четырех основных деталей:

• Тело ступицы. Это круглая монолитная деталь, прошедшая токарную обработку. Она сделана из твердого высокопрочного сплава, способного выдержать высокую динамическую и статическую нагрузку.
• Шпильки колес служат для крепления колесного диска. зачастую вместо них имеются резьбовые отверстия для болтов крепления.
• Подшипники, которые надеты на осевой вал и обеспечивают вращение ступицы.
• Датчики движения, подключенные к бортовому компьютеру или блоку управления тормозной системой (опционально).

Большинство производителей предусматривает замену всех деталей ступицы в комплекте (зачастую это касается и датчиков). Сделано это для того, чтобы обеспечить безопасность и свести на нет малейшую вероятность поломки ответственного узла во время движения.

Причины поломки деталей ступицы

Самая ненадежная деталь, которая подвержена износу и поломке - подшипник ступицы. Это единственная подвижная деталь, износостойкость которой обеспечивается за счет высокого качества материала и смазки. Благодаря этому в штатном режиме эксплуатации он служит до отметки 100 тысяч километров пробега и более.

С учетом состояния наших дорог, этот срок эксплуатации может резко сократиться. Это происходит по следующим причинам:

• Удары из-за попадания колеса в ямы на высокой скорости. Возникающие при этом динамические нагрузки в первую очередь воздействуют на подшипники и лишь после них на остальные детали подвески.
• Потеря или загрязнение смазки. При повреждении пыльников смазка из внутренней части подшипника вымывается, а деталь забивается грязью и требует срочной замены.
• Неправильная затяжка при замене или обслуживании. Чрезмерно затянутый подшипник перегревается и разрушается. Слабый момент затяжки вызывает люфт и интенсивный износ детали.
• Ошибки при запрессовке подшипника во время замены. Перекосы и повреждения сильно снижают срок службы детали. Поэтому доверять замену нужно лишь опытным слесарям с хорошей репутацией.

Поломка (деформация) самой ступицы может произойти лишь в результате сильных ударов о края дорожных ям или ДТП.

Чтобы продлить жизнь узла, нужно следить за состоянием пыльников и аккуратно водить машину, объезжая ямы и притормаживая перед ними.

Признаки неисправности ступицы переднего колеса

Главный признак проблем со ступичным подшипником - появление характерного хруста или гула во время движении транспортного средства. При большом люфте картина может дополниться стуком при повороте рулевого колеса.

Износа ступичного подшипника или деформация тела ступицы приводит к появлению вибрации, которая отдается в руль или кузов машины.

Подклинивание одного из подшипников приводит к уводу автомобиля с траектории. В этом случае нужно немедленно менять деталь, чтобы избежать серьезной аварии. Подклинивание и чрезмерную затяжку можно определить по интенсивному нагреву колеса.

Еще один возможный признак проблемы: неравномерный или интенсивный износ резины.

Важно: приведенные признаки не обязательно возникают именно из-за неисправности ступицы. Однако они - это обязательный повод для проверки этой детали.

Чтобы убедиться в исправности подшипника, следует проделать такие операции:

• поставить машину на «ручник»;
• поддомкратить переднее колесо и покачать в вертикальной плоскости;
• покрутить колесо руками.

При наличии люфта, стука или шума необходимо менять ступичный подшипник. Обратите внимание на природу люфта или стука. Если они исчезают при нажатом тормозе - причина в подшипнике, иначе - в шаровых опорах или рулевых тягах.

Регулировка ступичного подшипника

Для проведения работ понадобится:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• динамометрический ключ;
• прочная отвертка;
• зубило;
• молоток;
• набор торцевых ключей, в том числе большого размера (на 32 и более).

Чтобы отрегулировать подшипник ступицы нужно выполнить такие действия:

• поддомкратить колесо;
• открутить болты крепления и снять колесо;
• снять защитный колпак узла подшипника, используя зубило с молотком;
• поставить колесо на место, закрепив его двумя болтами;
• выпрямить буртик ступичной гайки и открутить ее торцевым ключом (обычно на 27);
• заменить гайку новой и затянуть с усилием 20 Н*м (более точную цифру можно узнать в инструкции по ремонту конкретной модели авто);

Совет: во время затяжки гайки нужно слегка вращать колесо по ходу движения автомобиля, чтобы откалибровать подшипник.

Безусловно, от технического состояния деталей ходовки автомобиля зависит не только комфортное управление, но безопасность водителя, пассажиров и других участников движения. Наиболее важным элементом в конструкции ходовой части любого автомобиля, является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций. В случае её поломки автомобиль передвигаться не может.

Каждый автолюбитель обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание, своевременно обращаться в сервис для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы. Соответственно для того, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоумённый вопрос многих современных автовладельцев: а зачем мне нужно знать устройство ступиц колёс?

Для чего служат ступицы передних колёс?

Не требуется специальных познаний в устройстве автомобилей, чтобы понять, что назначение любой ступицы – это обеспечение возможности вращаться колесу при условии надёжного закрепления на оси (полуоси). На ступицу прикручивают диск колеса, а сама она имеет подшипник (или пару подшипников) благодаря которому оно вращается.

Функции ступиц передних колёс:

• Итак, основная задача, которую обязаны выполнять ступицы передних колес, – это надёжное подвижное соединение и полуоси поворотного кулака.
• Обеспечение возможности торможения – вторая функция детали. Безопасное управление автомобилем возможно лишь при наличии надёжной тормозной системы. или барабан также закреплён на ступице переднего колеса.
• Ступица передняя – наиболее важный элемент для переднеприводных автомобилей, так как через него передаётся вращательное движение колесу от полуоси (шарниры равных угловых скоростей). Для этого внутреннее отверстие имеет шлицы, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы – обеспечение возможности автомобилю двигаться, если привод приходится на передние колёса.

Современное авто – это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать множество информации, и обеспечивают безопасное вождение и движение авто. Свою роль в этом процессе выполняют и ступицы. В частности, в них устанавливают датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочный и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но при столь насыщенном функционале ступица имеет достаточно простое устройство. Основные части узла таковы:

• тело ступицы;
• колёсные шпильки;
• датчики.

Тело ступиц представляет собой монолитную деталь из прочного сплава, прошедшую токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как зачастую, как правило, у основной массы производителей, они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким способом производители обеспечивают максимальную безопасность и надёжность этого узла ходовой системы автомобиля.

Поломки ступицы и методы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто. Единственная часть, которая подвержена активному износу – это подшипник. Подвесив на домкрате колесо, необходимо двумя руками подёргать его в разных плоскостях. Появление люфта указывает на необходимость ремонта.

Если ступица имеет пару конусных подшипников, как, к примеру, на классических ВАЗовский авто, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки. В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто заменяются новыми. Машины зарубежного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с подшипниками, которые не извлекаются. В таком случае меняется весь ступичный узел в сборе.

Ступица переднего колеса — это узел ходовой части автомобиля, который выполняет несколько функций. Водителю нужно знать не только, как заменить лампочку ближнего света, но также как устранить неполадки в подобной ступице. Если данная деталь выйдет из строя, транспортное средство не сможет передвигаться.

Чтобы предотвратить это, водитель обязательно должен проводить регулярную проверку состояния ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальный сервис для устранения даже самых незначительных поломок детали. Чтобы самостоятельно проверить работу ступицы, необходимо знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое ступица, стоит разобраться с её основным функциональным назначением. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные познания в общем устройстве транспортных средств.

Ступица представляет собой особую деталь, которая обеспечивает возможность вращения колеса. Для этого оно должно быть максимально надёжно закреплено на полуоси. На ступицу прикручивается диск, а в конструкции её самой есть пара вращающихся подшипников. Функций у данного конструкционного элемента существует достаточно много. Вот самые основные из них.

1. Основная задача ступицы – подвижное и одновременно надёжное соединение диска колеса на оси поворотного кулака.
2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также закреплён на ступице.
3. В переднеприводных автомобилях ступица передаёт колесам вращательное движение по направлению от полуоси. Для этой цели предназначено специальное внутреннее отверстие со шлицами внутри, куда в процессе передвижения входит один конец полуоси. Это позволяет автомобилю свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющих в постоянном режиме получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение машины. Ступица переднего колеса в этом сложном процессе играет не последнюю роль.

Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для обнаружения и устранения возможных неисправностей. При относительно сложном функциональном назначении, элемент отличается достаточно простым внутренним устройством. Среди основных частей данного узла можно отметить:

• тело ступицы;
• подшипники;
• колёсные шпильки;
• специальные датчики.

Корпус ступицы представляет собой прочную литую деталь, выполненную из специального сплава и прошедшую обработку токарными инструментами.

Данный элемент необходимо рассматривать в качестве единого комплекса, имеющего подшипники и шпильки. У основной массы производителей данные элементы идут только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Подобная монолитность в состоянии обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части транспортного средства.

Признаки наличия неисправностей в ступице

Выявить те или иные неисправности в работе ходовой системы транспортного средства, водитель сможет, опираясь на такие характерные признаки, как:

• неравномерное стирание установленных протекторов покрышек;
• значительное раскачивание кузова при осуществлении стандартного торможения или поворота;
• часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного направления;
• сжатие и протекание амортизаторов;
• высокий уровень производимой вибрации;
• появление разных посторонних звуков, которые постоянно сопровождают перемещение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель на слух не сможет определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука нужно сразу поднять транспортное средство на домкрат и попытаться вручную прокрутить передние колёса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колёс. Одним из распространенных проявлений поломки ступицы является повышенная изнашиваемость резины. Вызвано это сильной, отдающей в руль вибрацией, с одновременным нагреванием тормозного диска, что происходит по причине неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно прочувствовать посредством простого прикладывания к нему руки после пройденных 8 — 10 км. Если ступица неисправна, температура данного элемента превышает 70 градусов.

Схожими признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступицы.

Чтобы определить, с какой стороны сломалась ступица, не обязательно останавливать и приподнимать автомобиль. Достаточно будет обратить внимание на степень производимого гула в процессе поворота руля. При поворачивании вправо, гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте налево, звук будет исходить с правой стороны.

Оснований для выхода ступицы из строя существует достаточно много. Среди самых основных причин поломки можно отметить следующие распространенные факторы:

1. Износ отдельных элементов системы.
2. Погрешности в регулировке развал-схождения.
3. Неправильное крепление амортизаторов.
4. Сильные долговременные нагрузки на передние колёса.

Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет достаточно сложно. Тем не менее, не заметить её просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Нельзя оставить без внимания появившийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которого меняется в прямой зависимости от скоростного режима или от силы производимого торможения.

При возникновении перечисленных проблем, нужно срочно провести ремонт ступицы переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации, проведение ремонтных работ может касаться простой регулировки крепления подшипников, болтов или гаек. В иных случаях может потребоваться полная замена ступицы, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определённых знаний и специальных инструментов. Ниже можно изучить инструкцию проведения ремонтных работ. Рассказано, как провести проверку крепления, как заменить специальный поворотный колпак.

Ремонт и замена ступицы

При осуществлении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

В первую очередь потребуется подготовить необходимые для этого инструменты. В массе случаев достаточно обычного набора специальных гаечных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.

1. Съёмник стопорных колец.
2. Специальный чашечный съёмник.
3. Тиски.
4. Отвёртки.
5. Домкрат.
6. Зубило.
7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть все возможные бруски и подпорки. Также потребуется приобрести новые детали, если осуществляется замена. Купить нужно весь комплект ступицы или подшипники, всё зависит от степени их изношенности.

Подготовка машины

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужную сторону, в зависимости от того, с какой стороны будет осуществляться замена. Для обеспечения дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, поместить под задние колёса автомобильные антипокатные опоры.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механика, осуществляется постановка авто «на ручник». При помощи специального ключа откручиваются колёсные болты и ступичная гайка подшипника. Если диски у машины легкосплавные, колесо придется снять, далее нажать на тормоз и полностью выкрутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы очень сильно затянута и снять её ключом не получается. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны гайки, которая заклинила. Это позволит рассверлить край детали до самой резьбы. Потом останется раскрыть деталь при помощи тупого зубила и легко и просто открутить её.

После выполнения подобных мероприятий, потребуется снять переднее колесо и посредством отвертки устранить защитный колпак (читайте подробнее о ). Далее с тормозного диска снимается суппорт и убирается в сторону. Для этой цели барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и выкрутить крепежи. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом подобных работ детали стоит обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это серьёзно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, потребуется отвинтить два встроенных в ступицу болта и потом тоже проделать с гайкой, расположенной по центру. Сделать это можно при помощи ключа или зубила, всё зависит от того, насколько крепко прикручена деталь. Как только стойка полностью откручена, можно достать ступицу и приступить к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, потому основные ремонтные работы будут базироваться на его замене. Здесь может быть три основных пути и варианта действия:

1. Первый метод строится на замене детали с применением съёмника, но поворотный кулак при этом не снимается.
2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет меняться на установленном верстаке.
3. Третий способ подразумевает снятие всей стойки. Замена подшипника производится с применением тисков.

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительной стороной использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать болт регулировки такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если не будет подъёмника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Намного легче и проще будет провести замену по второму методу. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В данном случае перед откручиванием болтов поворотного кулака, потребуется отметить его первоначальное положение в стойке и одновременно с этим обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и погрешностей при обратной сборке.

Второй вариант замены идеально подойдет тем, кто занимается не только сменой подшипника, но также всех элементов ходовой – рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самым сложным вариантом замены является третий способ. Здесь чтобы убрать стойку, потребуется полностью распрессовать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет произвести замену вышедшего из строя элемента.

В процессе осуществления замены нужно обратить внимание на извлечение/выбивание ступицы и её деталей. Осуществлять данные мероприятия нужно очень аккуратно. Это позволит избежать каких-либо повреждений гнезда и общего устройства механизма. Если деталь не получается достать руками, работу можно выполнить на специальном прессовочном станке. При этом нужно постараться оставить целым установленное штопорное кольцо, которое не всегда находится в комплекте с новой ступицей.

В процессе демонтажа подшипника не стоит рассчитывать на то, что он останется целым. Данные элементы практически всегда разрушаются. Это нужно принимать во внимание.

Заключение

После установки новой детали всю конструкцию нужно собрать, следуя инструкции, указанной выше, но в обратном порядке. После проведенных работ нужно обязательно посетить рядом расположенное СТО. Профессионалы должны сделать развал-схождение колёс автомобиля, потому что после снятия тяги руля, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

(7 оценок, среднее: 4,71 из 5)