Коли погано перемикаються передачі, керування авто стає не тільки неприємним, а й небезпечним. Розглянемо основні причини того, чому погано перемикаються передачі або зовсім не перемикаються. Оскільки коробка автомат і мкпп дуже сильно відрізняються, будемо розглядати їх окремо.

Якщо у вас механіка

Погано перемикаються передачі на автомобілі з МКПП з трьох причин. Перша їх несправність зчеплення, як його повністю вимикається (веде). Перша ознака цієї несправності – задня передачавключається з характерним тріском. Задня реагує на цю аномалію помітніше за інші передачі, тому що вона єдина не оснащена синхронізатором.

Друга причина – дефект механізму вибору передач КПП. І, нарешті, третя – надмірне зношування синхронізаторів КПП.

Несправностей зчеплення, при яких погано перемикаються передачі МКПП теж кілька:

Надмірне зношування синхронізаторів переважно буває на тих передачах, які включають частіше: це зазвичай перша, друга і третя. Задня до цього списку не потрапляє, тому що не має синхронізатора. Коли у вас погано перемикаються передачі, а ви припускаєте, що причина тому зношування синхронізаторів, по-перше, труднощі з цим у вас повинні бути тільки на ходу. По-друге, перемикається в цьому випадку краще, якщо використовувати подвійний вичавлювання.

Тим, хто не знає, що таке подвійний вижим. Для перемикання на підвищену передачу: вичавити зчеплення, увімкнути нейтраль, відпустити і знову вичавити зчеплення, увімкнути передачу.

Люфт у так званому "вертольоті" - одна з причин нечіткого включення передач

Щоб перейти на знижену: подвійний вичавлення потрібно поєднувати з перегазовкою, тобто коли педаль зчеплення відпущена, а коробка на нейтралі, потрібно натиснути і відпустити педаль акселератора. Так перемикають передачі на авто коробка яких немає синхронізаторів. Якщо коробка перемикатиметься легше з використанням подвійного вичавлювання, то винні в тому, що погано перемикаються передачі, швидше за все, зношені синхронізатори.

Якщо погано перемикаються передачі, коли автомобіль стоїть на місці із заглушеним двигуном, несправність може бути тільки в механізмі вибору передач КПП.

Шукайте у ньому поломку або перевіряйте правильність його регулювання. На зчеплення та синхронізатори навіть не думайте.

Для тих, у кого автомат

Якщо у вашої машини КПП автомат. Вам не завадить знання режимів, у яких може працювати ваш автомат:

КПП автомат має ще кнопочку на важелі перемикання режимів з написом O/D OFF. При її включенні настає заборона включення, що підвищує передачі 5 аналога передачі мкпп. Тобто якщо ваш автомат має 4 передачі для руху вперед, то для динамічнішого розгону він буде використовувати лише три нижчі передачі.

Про несправність КПП автомат набагато складніше тих, що зустрічаються з МКПП, і шанси відремонтувати її у своєму гаражі невеликі. Але незважаючи на це дещо знати про неї все ж таки потрібно хоча б для того, щоб не нашкодити їй неправильною експлуатацією.

КПП автомат набагато вимогливіший до точності підтримки в ній рівня олії, ніж механіка. Їй дуже шкідливий як надто низький, так і надмірно високий рівень олії. І те, й інше може призвести до її серйозних поломок. В обох випадках відбувається спінювання олії. При нестачі масла через те, що маслонасос разом із маслом починає захоплювати повітря. При надлишку олії воно спінюється деталями, що обертаються, які в цьому випадку занурені в нього. Спінена олія краще стискається і має малу теплопровідність. Тому якщо експлуатувати автомат із таким маслом тиск у його системах управління буде низьким. Що призведе до пробуксовування фрикціонів та їх інтенсивного зношування. Погіршення теплопровідності не дозволить відводити все надмірне тепло. Що в сукупності з низьким тиском призведе до того, що автомат вийде з ладу і вимагатиме серйозного ремонту.

Спінена олія має більший обсяг. Тому перевірка олії покаже надто високий рівень. Якщо ви виявили, що рівень масла піднявся без видимих ​​причин, потрібно заглушити мотор і дати маслу відстоятися. Після цього знову перевірити рівень. Якщо він виявиться низьким, потрібно без побоювання долити необхідну порію та повторити перевірку.

Рівень масла в автоматі перевіряється за допомогою щупа або через контрольний отвір, закритий пробкою.

Як перевірити рівень олії за допомогою щупа

• Прогріти олію до робочої температури(Для цього потрібно проїхати близько 15 км).

Вибрати для виміру рівний горизонтальний майданчик. Поставити автомобіль на ручник.

• Провести важіль вибір режиму роботи коробки через усі положення, затримуючись у кожному від 3 до 5 с, до спрацьовування автомата.
• Залишити селектор режимів у положенні P і в цьому положенні визначати рівень масла.
• Не глушачи двигуна вийняти масляний щуп, витерти насухо і знову вставити його в трубку до упору, після чого витягнути і рахувати показання. Верхня межа слідів масла на сухому щупі повинна бути біля позначки з написом hot або на ділянці з насічками, що перехрещуються.

Долити масло у разі недостатнього рівня можна через трубочку, в яку вставляється щуп. Не забувайте, що акпп боїться бруду, тому доливайте тільки нове масло. Протирайте щуп чистою ганчіркою, з якої не випадають нитки.

Перевіряючи рівень олії, зверніть увагу на її вигляд. Темна із запахом гару рідина говорить про те, що в агрегаті далеко не все гаразд. Для початку спробуйте поміняти в АКПП олію та фільтр. Молочний колір ATF говорить про потрапляння в коробку рідини, що охолоджує. Охолодна рідина розм'якшує і роздмухує матеріал, з якого виготовлені фрикціони. Не зволікайте із заміною такого масла, попередньо усунувши причину попадання антифризу в коробку, інакше автомату буде завдано значної шкоди. Охолодна рідина може потрапляти в коробку через негерметичність масляної секції в радіаторі системи охолодження. У такому разі емульсія спостерігатиметься і в коробці, і в системі охолодження двигуна.

Найбільш поширені несправності автомата

• Автомобіль не їде вперед рух назад у нормі. Можливі причини: зношування фрикціонів муфти переднього ходу, дефект поршня цієї муфти, поломка кілець тієї ж муфти, заклинювання клапанів гідроблоку.
• Немає задньої швидкості, вперед є лише 1 і 2. Ймовірні причини: знос фрикціонів муфти заднього ходу, несправність поршня цієї муфти, пошкодження шліцевого з'єднання в корпусі барабана, інший дефект барабана.
• Нема задньої, вперед все працює. Причини: зношування гальмівної стрічки, несправність поршня цієї стрічки або поломка його штока, дефекти пакета гальмування.
• Немає руху ні вперед, ні назад при включенні будь-якого режиму є поштовх перемикання, але машина стоїть на місці. Причини: несправність гідротрансформатора, нестача олії, забитий фільтр.
• Включаються лише задня, 1 та 2 передачі. Причини: заклинювання клапана в гідроблоці, низький рівень масла, загальне зношування поршнів і фрикціонів муфт передач, які не включаються.

Чіткість включення передач і робота всього механізму перемикання часто турбує власників автомобілів механічною коробкою. Поширеною проблемою є те, що після запуску двигуна одна або кілька передач включаються з великим зусиллям або не повністю, немає можливості включити швидкість, в момент вмикання лунають сторонні шуми, з'являються зайві вібрації тощо.

Такі несправності виявляються несподівано, а також утруднення при включенні передач можуть поступово наростати. Швидкості можуть погано включатися "на холодну" та/або "на гарячу". Примітно, що часто передачі в МКПП на заглушеному моторі переключаються нормально.

Читайте у цій статті

Погано включаються передачі на заведеному моторі: можливі причини

На початку слід зазначити, що відсутність можливості включити передачу на незаведеному двигуні може вказувати на серйозну несправність КПП, яка полягає у виході з ладу синхронізаторів. Другою причиною може бути зношування або поломка шестерень. Також можливе заклинювання вузлів та механізмів, що відповідають за передачу зусилля від важеля у салоні на КПП при виборі передачі.

Для точного встановлення причин у першому випадку потрібно зняти коробку для розбирання та подальшого дефектування, у другому необхідно виявити та замінити зламані вузли. У ряді випадків буває достатньо провести їх профілактику: зняття, мастило та ретельне налаштування.

Що стосується проблемного перемикання при запущеному ДВЗ, тоді у списку найбільше частих несправностейзазначають:

• відсутність трансмісійної оліїу КПП;
• проблеми із механізмом зчеплення;

Низький рівень масла у коробці передач

Недостатня кількість масла в коробці робить процес перемикання передач вкрай скрутним, але швидкості повинні включатися. При такому перемиканні лунає металевий хрускіт, коробка при їзді на включеній передачі починає сильно шуміти і вити.

Повна відсутність мастила в КПП не дозволить перемикати передачі, тому що без масла синхронізатори не зможуть працювати належним чином, а також не відбуватиметься зачеплення шестерень у коробці.

Будь-який прояв зазначених симптомів вимагає негайного припинення експлуатації автомобіля та перевірки рівня трансмісійного масла в коробці передач. Необхідно також оглянути КПП щодо пошкоджень корпусу, витоків масла через сальники та прокладки.

Необхідно відзначити, що для МКПП багатьох автомобілів масло в коробці із заводу залито на весь термін служби. Насправді заміна рекомендується кожні 60-80 км. пробігу.

Несправності зчеплення

Якщо просто, то зчеплення є механізмом, який служить для передачі крутного моменту ДВС на трансмісію, а також розмикає двигун і трансмісію для того, щоб можна було переключити передачу. Вихід з ладу окремих компонентів даного вузла може унеможливити перемикання передачі саме при заведеному двигуні.

Витоку гальмівної рідини

Конструкція багатьох сучасних автомобілівприпускає, що робочою рідиноюдля зчеплення виступає гальмівна рідина. Якщо в гідравлічної системиприводу зчеплення не виявиться рідини в належній кількості, тоді зчеплення включатиметься не повністю.

Передачі в даному випадку включатимуться туго або не включатимуться зовсім. Для початкової перевірки слід поглянути на рівень рідини у бачку. При низькому рівні необхідно провести перевірку на витоку, усунути дефекти та прокачати зчеплення.

Якщо рівень рідини в нормі та інших причин не виявлено, потрібно знімати коробку передач для огляду елементів зчеплення. Зазвичай при спробі включити швидкість та поломки даного механізмугучних скрегочучих металевих звуків із самої КПП не лунає.

Передачі можуть не включатися або включатися не до кінця, якщо несправність пов'язана з кошиком зчеплення. Також причиною може стати вижимний підшипник. У тому випадку, якщо зазначений підшипник рухається первинним валом не вільно або його заклинило, тоді необхідна заміна деталі.

Необхідно окремо додати, що первинною ознакою проблем з вичавливою є поява шереху або виразного гулу на заведеному авто. Шуми виявляються виключно в той момент, коли педаль зчеплення вичавлена ​​до підлоги. Такі сторонні звуки можуть бути присутніми як на холодній машині, Так і на прогрітій. Після відпускання педалі зчеплення шум повинен зникати. Заклинивший вичавний не дозволить включатися зчепленню, що ускладнює перемикання передач, а також може призвести до швидкому зносута руйнування інших елементів механізму зчеплення.

Несправності кошика часто пов'язані з критичним зносом пелюсток. Зношування означає, що кошик перестає виконувати свої функції з нагріванням. Підвищення температури призводить до того, що за допомогою кошика зчеплення не вдається повністю здійснити відведення притискного диска. Результатом стає дуже утруднене перемикання швидкостей після невеликого прогріву двигуна.

Після зняття коробки необхідно оглянути кошик щодо деформації, слідів перегріву та інших дефектів. У разі виявлення елемент підлягає обов'язковій заміні.

Ще однією причиною того, що передачі не включаються на заведеній машині або включаються із зусиллям, може бути зношений диск зчеплення.

Після розбирання необхідно оглянути фрикційні накладки на диску. Вони не повинні бути критично зношеними, підгоріли або пошкоджені, також не допускається деформація диска. Додатково під час огляду зчеплення потрібна перевірка діафрагмових пружин. Після заміни елементів зчеплення, що вийшли з ладу, коробку при подальшому складанні необхідно добре відцентрувати, а зчеплення потрібно прокачати.

Читайте також

Обороти та мотресурс двигуна. Недоліки їзди на низьких та високих оборотах. На якій кількості обертів двигуна їздити найкраще. Поради та рекомендації.

Що робити, якщо машина почала гірше розганятися, не набирає швидкості, є провали при розгоні. Чому двигун не тягне, як знайти причину зниження потужності.

Задня швидкість рідко вмикається з першого разу, а сам процес супроводжується хрускотом? З подібними проблемами стикаються власники не тільки моделей Лада Пріора, Каліна та Гранта, а й сучасних автомобілів Лада Веста та XRAY. Розкажемо, у чому причина цієї недуги.

Особливість задньої передачі на автомобілях LADAу тому, що вона не має синхронізаторів. Тому проблема включення задньої швидкості найчастіше пов'язана з тим, що шестерня потрапляє на зубець.

Що робити, якщо не вмикається задня передача:

• Якщо відчуваєте, що задня швидкість не дійшла, трохи відпустіть зчеплення, шестерня зрушить, і важіль КПП вставиться до кінця.
• Після вичавлювання зчеплення спробуйте ввімкнути задню передачу після 2-3 секунд.
• Спробуйте вичавити зчеплення і перевести в нейтраль, потім відпустити зчеплення, а потім знову вичавити і ввімкнути задню.
• Спробуйте увімкнути задню передачу через іншу швидкість. Наприклад, спочатку 4 або 5 передачу, а потім задню.

Іноді вирішити проблему задньої передачі допомагає заміна трансмісійної олії.

Статті про тюнінг Lada Xray

Деякі власники LADA пишуть, що коробка передач почала працювати нормально лише після певного пробігу (3000-5000 км).

Ще одна причина поганого включення задньої передачі на Лада Веста - попадання вологи під пильовик штока механізму перемикання передач (в моторному відсіку).

Якщо жодна з порад не допомогла вирішити проблему, зверніться за допомогою до офіційному дилеру(Можливо проблема в КПП). А ви стикалися з подібними випадками? Як вдалося вирішити проблему?