Як перевірити знятий генератор?

Генератор - один із найважливіших елементів авто, він відповідає за коректну роботу всіх вузлів, яким необхідна електроенергія. Звичайно, якщо в авто виникають проблеми з електроживленням, перший винуватець - генератор. Саме тому важливо вміти перевіряти його самостійно. Давайте розберемося, як перевірити роботу генератора за допомогою тестера (мультиметра).

Перевірка елементів генератора

У генератора є 4 основні складові елементи, працездатність яких дає повну картину про функціонування генератора. Якщо один із елементів несправний, значить, і генератор працювати коректно не зможе. Отже, щоб перевірити генератор, потрібно перевірити кожен із елементів.

Реле

1. Включаємо мультиметр у режимі вимірювання постійної напруги.
2. Заводимо авто.
3. На клемах акумулятора вимірюємо величину напруги – значення має коливатися в діапазоні 14 – 14,2 В (інакше – реле несправно).
4. Натискаємо на акселератор, стежимо за напругою – воно має вирости на 0,5 В (інакше – реле несправно).

Діодний міст

1. Включаємо на мультиметр режим звуку.
2. "Продзвонюємо" кожен діод (всього їх у мосту 6) в обох напрямках.
3. Якщо всі діоди "дзвоняться" тільки в одному напрямку, - вони справні, інакше - ні.

Статор генератора

1. Відключаємо діодний міст від статора.
2. Оглядаємо обмотку – ніякого нагару та пошкоджень бути не повинно.
3. Перемикаємо мультиметр у режим виміру опору.
4. Вимірюємо значення опору між корпусом статора та обмоткою.
5. Якщо значення набагато більше 50 кОм, - статор справний, якщо значення близько до 50 кОм, - він скоро вийде з ладу, менше 50 кОм, - несправний.

Ротор генератора

1. Витягуємо ротор і оглядаємо видимі ушкодження.
2. Перевіряємо цілісність обмотки.
3. Вимірюємо опір між контактними кільцями.
4. Якщо значення опору дорівнює кільком Омам, - ротор виправлений, якщо прилад показує нуль чи нескінченність, - немає.

Ось і всі перевірки, які потрібно провести із генератором. Якщо всі перевірки показали, що генератор справний, то потрібно шукати проблему далі.

Існують апаратні та візуальні способи, як перевірити генератор машини. Однак власник повинен знати пристрій та призначення цього електроприладу, щоб здійснити діагностику правильно. Даний посібник допоможе уникнути поїздки до СТО та заощадити експлуатаційний бюджет.

Конструкція та призначення генератора

Перед тим, як перевірити генератор мультиметром самотужки, потрібні хоча б мінімальні знання про конструкцію електроприладу:

• ремінь передає обертання з колінвалу ДВС на шків генератора
• механічна енергія перетворюється на електричну
• діодний міст змінює змінний струму постійний
• реле регулятора відповідає за підзарядку АКБ при її розрядці під час запуску ДВЗ
• решта напруги витрачається на електроприлади машини

Для акумулятора шкідливий, як недозаїд, так і перезаряд, тому напруга на клемах повинна мати стабільні характеристики на будь-яких обертах. При цьому приєднувальний вузол, розміри, схема та якість виготовлення генераторів можуть суттєво відрізнятися у різних виробників та для конкретних модифікацій авто.

Схеми та клеми

Перед тим, як перевірити генератор на машині власними силаминеобхідно знати електричну схемуцього вузла та призначення клем на його корпусі. Найбільш потрібні 6 схем, для прикладу на нижньому фото наведена одна з них.

Для зручності ознайомлення цифрові позначення на всіх схемах однакові:

• блок генератора
• збуджуюча обмотка
• статорна обмотка
• випрямляч
• вимикач
• реле лампи контрольної
• регулятор напруги
• лампа контрольна
• конденсатор для придушення перешкод
• блок трансформатор/випрямляч
• стабілітрон
• резистор

Висновки на корпусі позначаються не однаково, що може завадити правильній діагностиці мультиметром (тестером):

• позитивна клема випрямляча силового - ВАТ; В+; 30; В або «+»
• збуджуюча обмотка - FLD; E; EXC; F; DF; 67 чи Ш
• висновок для контрольної лампи від дубляючого випрямляча – IND; WL; L; 61; D+ або D
• фаза - STA; R; Π або W
• нуль - МР або "0"
• висновок для "+" АКБ - Б; 15 або S
• клема для з'єднання з бортовим комп'ютером- F або FR
• виведення на вимикач запалювання – IG

У РФ найчастіше експлуатуються генератори, збуджуюча обмотка регулятора напруги яких з'єднана з бортовою мережею "мінусом". Хоча є варіанти, приєднані до неї «+».

У машинах з дизельними ДВЗ можуть бути встановлені дворівневі силові установки 14/28 Ст. Перевірка цих генераторів складніша, краще здійснювати її у СТО.

Самостійна перевірка генератора

Найпростішим варіантом, як перевірити генератор у домашніх умовах без поїздки у сервіс, є візуальний огляд та пошук сторонніх звуків. Однак цими способами можна виявити не всі дефекти. Наприклад, свічення лампи на панелі приладівсповіщає про те, що акумулятор не заряджається. При цьому може бути несправна батарея АКБ або генератор подає недостатню напругу на її клеми.

Тому краще озброїтися тестером чи його сучаснішим варіантом невеликих габаритів – мультиметром для високоточної діагностики. Більшість поломок можна визначити за місцем, для пошуку та ремонту інших потрібно перевірити знятий генератор, розібравши його частково.

Техніка безпеки

Щоб діагностика була безпечною для користувача та електричної частини авто, слід виконати умови:

• використання тестера, мультиметра або приладів для вимірювання сил струму, напруги та опору окремо
• відключення акумулятора від бортової мережіта від генератора додатково
• при заміні проводки зберігати довжину та переріз кабелю, як у вихідних деталей
• переконатися у нормальному натягу ременя

Заборонено робити дії:

• використовувати джерела з напругою більше 12 В
• вимикати споживачі при працюючому двигуні та з'єднаній ремінною передачею генератора
• замикати з «масою» або клемою D+ (67) висновок B+ (він же 30)
• перевіряти іскру на корпус коротким замиканням

Візуальний огляд

Насамперед, власника цікавить, як перевірити генератор на машині, не знімаючи цей електроприлад. Тому несправності можуть діагностуватися такими способами:

• лампочка підзарядки - якщо вона запалилася на панелі, або напруга підзарядки недостатня, або АКБ виробила ресурс
• сторонні звуки - шум, свист і шелест свідчать про слабкий натяг ременя, зношеній втулціабо підшипнику
• запах гару - може проникнути через пічку в салон, ймовірна причина високотемпературного нагрівання обмоток
• перебої у роботі електрики – вказують на недостатній струм, який виробляє працюючий генератор

Ремінь можна натягнути, не знімаючи вузол повністю, решта несправностей усувається тільки після демонтажу генератора.

Підшипники (втулки)

Вал генератора обертається у двох підшипниках кочення. Перший фіксується на самому валу, виймається разом із якорем. Другий упресований у статор у його центральній частині. В даному випадку діагностика проводиться на слух та візуально:

• свист і гул при нормальному натягу ременя є ознаками вироблення підшипника або його обойми, що розсипалася.
• при провертанні валу вручну після зняття ременя він повинен крутитися вільно, білого поперечного люфта.

В іншому випадку можливі перекоси, заклинювання, перегорання обмоток, висип магнітів якоря.У будь-якому випадку до акумулятора буде доходити знижена напруга, недостатня для підзарядки.

Обмотки

Цей вузол єдиний у генераторі, діагностика якого візуальним способом ефективніше використання тестера з низки причин:

• при інтенсивному нагріванні лакове покриття мідного провідника темніє
• з'являється запах гару
• опір обмоток занадто маленький, щоб точно діагностувати їх на коротке замикання

Слід врахувати, що перед тим, як перевірити генератор на працездатність, у цьому випадку доведеться розібрати його, знявши з посадкового місця. Якщо електроприлад справний, лакове покриття буде за промовчанням світлим.

Колекторна група та щітки

Перед тим, як перевірити генератор на зношування цих деталей тертя, потрібно його розібрати:

• щітки прилягають до латунних контактів циліндричної форми – колекторів
• найчастіше зношуються щітки, краще міняти їх комплектом
• знос колекторної групи визначається візуально по канавках, що з'явилися.
• колектори можна шліфувати 3 – 4 рази, потім доведеться замінити їх повністю

На цьому етапі проблем автовласника не виникає.

Увага: «Дідовський» метод перевірки працездатності генератора – зняття клеми «мінус» після запуску ДВС і двигун, що не глохне при цьому, сучасних автонеприйнятний. Мало того, на інжекторах авто краще не давати прикурювати проводами від акумулятора, підключеного до бортовій системі. Можливе загоряння помилки "чек".

Апаратна діагностика мультиметром

Найкращим варіантом, як перевірити генератор автомобіля власними руками, є використання приладів: омметр + вольтметр + амперметр або тестера (мультиметр). Останній варіант, як перевірити справність генератора, краще, так як універсальним приладом можна так само продзвонити діодний місток.

Діодний міст

Конструкційно складається місток з 6 діодів - 3 з них вважаються негативними, що залишилися позитивними. Насправді вони розгорнуті у схемі в протилежні сторони, Пропускаючи струм в одному напрямі.

Існує два варіанти, як перевірити автомобільний генератор на цілісність діодного містка, що випрямляє:

• без зняття агрегату – діагностика проводиться після відключення «маси» акумулятора, проводів з регулятора напруги та діодного мосту, тестер переводиться в режим омметра, його плюс (червоний провід) підключається до 30 клеми генератора, мінус (чорний провід) замикається на корпус електроприладу, все діоди цілі, якщо на шкалі мультиметра з'явиться нескінченність, пробиті - якщо висвітиться якесь значення в Ом
• після демонтажу та часткового розбирання – позитивні діоди перевіряються аналогічним чином, негативні – навпаки, в обох випадках конкретне значення опору на індикаторі тестера стає ознакою пробою

Увага: Якщо при підключенні акумулятора помилитися з полярністю, виходить із стоячи саме діодний місток.

Ротор та статор

Якщо перевірка механічної частини не виявила проблем, роботу генератора перевіряють далі після його розбирання:

• статор - перевірити обмотку генератора потрібно для кожного витка, опір становить близько 0,2 Ом, тому потрібно точний прилад, можна використовувати безапаратні способи, розглянуті вище
• ротор - якщо використовується модифікація на постійних магнітах, потрібно лише заново встановити їх усередині обойми, у звичайних роторів всього 2 обмотки, опір кожної з яких становить 2 - 5 Ом, якщо тестер покаже нескінченність, значить відбувся пробій ізоляції або відрив дроту

Для більш детальної діагностики, чи генератор працює, стартер потрібно перевірити додатково, але вже в комплекті. Для цього вимірюється опір між виведенням будь-якої обмотки та їх загальним «нулем», він повинен становити 0,3 Ом.

Реле регулятора напруга заряджання АКБ

Щоб уникнути помилок перед тим, як перевірити зарядку генератора машини, слід врахувати нюанси:

• нормальним для акумулятора авто вважається напруга 12,5 – 12,7 на його клемах, тобто у всій бортовій мережі при заглушеному двигуні
• на холостому ходупри включеному ДВЗ воно досягає значення 13,5 - 14,5 В, для деяких іномарок нормальною напругоювважається 14,8 В
• на підвищених оборотах напруга генератора знижується до 13,7
• якщо прилад показує 13 В при роботі ДВСпід навантаженням, генератор однозначно потребує ремонту
• перезарядка 15 В небезпечна тим, що скипає електроліт, починають сипатися пластини кислотного акумулятора
• недозарядка 13 В не дозволить накопичити в АКБ витрачену при прокручуванні маховика в момент пуску електроенергію, наступна поїзда буде під питанням

Операції діагностики слід проводити послідовно:

1. виконується запуск двигуна ключем стартера
2. включаються фари на 15 хвилин, виставляються середні оберти весь цей час
3. вимірюється напруга між клемою В+ (30) генератора та його «масою», воно має бути в межах 13,5 – 14,5 В

Багато власників після встановлення якісного автозвуку, для яких критичні просідання напруги бортової мережі, вирішують проблему кардинально:

Якщо у вас виникли питання – залишайте їх у коментарях під статтею. Ми чи наші відвідувачі з радістю відповімо на них

Зміст:

Генератори використовуються в багатьох областях як автономні джерела електричної енергії. Особливо широкого поширення ці пристрої набули в автомобілях. Без генератора не зможуть нормально працювати блоки, прилади та вузли, що повністю залежать від наявності електрики. Від нього заряджається і акумуляторна батарея. Тому, у разі виникнення будь-яких проблем у системі електрообладнання, одним із основних питань стає, як перевірити генератор мультиметром.

Найбільш оптимальним варіантомбуде звернення на СТО для проведення повної діагностики. Однак це не завжди можливо, та й автомобіль може виявитися не на ходу. Єдиним виходом із ситуації буде самостійна перевіркавсіх систем автомобіля, зокрема й генератора.

Як перевірити діодний міст генератора мультиметром

Діодний міст у генераторі є своєрідним випрямлячем, за допомогою якого змінний струм, що виробляється генератором, перетворюється на постійний. У нього входять напівпровідникові діоди в кількості 6 штук, 3 з них – з позитивним значенням, а 3 – з негативним. Кожна з цих груп пропускає струм лише в одному, строго визначеному напрямку.

Змінний струм використовується тоді, коли його потрібно передати на дальню відстань. Для електроприладів, встановлених в автомобілі, потрібен постійний струм, у тому числі і для заряджання акумулятора. Оскільки генератор здатний виробляти лише змінний струм, то перетворення на постійний струм якраз і потрібен діодний міст.

У конструкцію входять дві металеві пластини, які проводять електричний струм. На їх поверхні в порядку черговості встановлюються діоди. Змінна напруга, що видається генератором, змінює напрямок, в якому рухаються електрони. Для того, щоб отримати постійна напруга, Потрібно перенаправити їх рух у так звану неправильну сторону, в результаті подальшої роботи фаз буде створюватися постійний струм. У цій схемі є своєрідним конденсатором, який успішно гасить коливання напруги. За потреби слід перевірити генератор за допомогою мультиметра.

Часто відбувається вихід з ладу діодного мосту. Подібна ситуація виникає при недотриманні полярності акумулятора або замиканні електричного ланцюга в самому генераторі. Будь-які несправності діодного моста негативно впливають всю бортову мережу. Якщо відбувся обрив одного з діодів або діод виявився пробитим, у цьому випадку в стабільному пульсуючому напрузі на виході генератора з'являються провали, оскільки несправний діод припиняє подачу напруги бортову мережу.

Певну компенсацію провалів перебирає акумулятор за рахунок власних ресурсів, проте величина загальної напруги мережі все одно знижується. Крім порушення стабільності, провали призводять до електромагнітних перешкод, що негативно впливає на звукове обладнання. При великій кількості таких порушень, швидше за все, буде потрібна обов'язкова перевірка діодного мосту. Для цього він доведеться перевірити генератор на працездатність мультиметром, попередньо знявши його з двигуна. Діодний міст від'єднується і продзвонюється тестером.

Під час розбирання бажано використовувати посібник з експлуатації, оскільки різних машинахця операція може відрізнятись. На одних моделях кріплення моста здійснюється болтами, а в інших він просто припаюється. На діодний міст і генератор наносяться мітки, щоб уникнути плутанини при наступному складанні.

• Мультиметр необхідно перевести в режим вимірювання опору та встановити звукову індикацію.
• Далі щупи вимірювального пристроюпідключаються до кожного висновку діода. Негативний висновок - «мінус» з'єднується з центральною сталевою або алюмінієвою пластиною, а позитивний висновок з'єднується з металевою жилою, виконаною у вигляді оголеного лудженого дроту, діаметр якого повинен бути не менше 1 мм.
• Щоб перевірити кожен діод, потрібно спочатку одним щупом торкнутися жили або центральної пластини, а іншим щупом – протилежного виведення діода. Після цього щупи потрібно поміняти місцями.
• При справності діода, мультиметр видаватиме звукові сигнали лише коли щупи перебувають у певному положенні. Якщо тестер пищить при всіх варіантах підключення, це вказує на те, що діод пробитий. Якщо звукові сигнали взагалі відсутні, значить має місце урвище діода. Звукові сигналиповинні видаватися приладом, коли перевіряється лише один бік мосту.

Існує ще один спосіб перевірки генератора мультиметром. І тут використовується опір - основна фізична величина. Для проведення вимірювань у такий спосіб перемикач потрібно встановити на позначку 1кОм. Дотики щупами здійснюються як і в попередньому варіанті. При перевірці одного напрямку прилад повинен видавати результат 500-800 Ом, а під час перевірки іншого - нескінченність. І тут всі діоди мосту перебувають у робочому стані.

Як перевірити регулятор напруги генератора мультиметром

Для того щоб забезпечити нормальну роботу лампочок, склопідйомників, склоочисників та іншого електроустаткування, а також заряджання акумулятора потрібно підтримувати значення постійного струмулише на рівні 13,5-14,5 вольт. Якщо цей показник буде меншим, то не зарядиться батарея, а якщо він перевищить цей рівень – бортові електроприлади вийдуть з ладу. Висока напруга завдає певної шкоди акумулятору, скорочуючи термін експлуатації через перезаряджання.

Тож перетворення струму, вироблюваного генератором, існує спеціальний пристрій - . З його допомогою бортова мережа забезпечується струмом, у якого підтримуються необхідні параметри, незалежно від обертів колінчастого валу. Нерідко виникають ситуації, коли виникає потреба перевірити напругу генератора мультиметром.

Сучасні реле є електронними, які конструкція - нерозбірна. У разі виходу їх з ладу вони не підлягають регулюванню або ремонту, а вимагають повної заміни. Це вважається єдиним недоліком цих пристроїв, оскільки в іншому реле мають безліч переваг: компактність, довговічність, висока точність параметрів струму.

1. Фари змінюють яскравість свічення, залежно від обертів двигуна.
2. Спостерігається недостатній заряд акумулятора або, навпаки, його перезаряджання, що супроводжується википанням електроліту.
3. У салоні автомобіля може відчуватись горілий запах. Поломка регулятора може статися через попадання вологи, різних механічних пошкоджень, короткого замикання та інших нестандартних короткочасних електричних дій.
4. Іноді регулятор буває від початку неякісним, якщо це сумнівна продукція від невідомих виробників.

Існують різні методи, як перевірити реле-регулятор генератора мультиметром та встановити його працездатність. Найбільш простим вважається перевірка мультиметром без демонтажу пристрою. З цією метою виконується вимірювання напруги, що надходить в акумулятор для заряджання. Для такої перевірки знадобиться помічник, який регулює обороти двигуна педаллю акселератора.

Процедура перевірки відбувається у кілька етапів:

• Двигун автомобіля запускається та прогрівається протягом 5-ти хвилин.
• Відкрити капот під час роботи двигуна та з'єднати контакти мультиметра з клемами батареї. Підключення потрібно виконувати з дотриманням полярності, а перемикач виставляється на позначку 20 Ст.
• Оцінка зарядної напруги, що надходить від генератора, виконується за певних умов. Необхідно перевірити, скільки видає генератор мультиметром. Ближнє світло має бути включене, а решта споживачів - вимкнені. Колінчастий вал обертається зі швидкістю від 1,5 до 2,5 тис. об/хв. Якщо напруга становить понад 14,8 вольт, у цьому випадку регулятор вважається несправним та підлягає заміні. При напрузі нижче 13,5 Причиною несправності може бути не тільки реле. Несправність може полягати у проводці або самому генераторі.
• Точніші результати виходять шляхом оцінки інтенсивності струму, що надходить при навантаженні. Для цього буде потрібно включення далекого світла, вентилятора пічки, склоочисника та інших споживачів. У такій ситуації величина зарядного струму не повинна бути нижчою за відмітку 13,5 вольт. Якщо показник все-таки менший за це значення, то при включенні всього електрообладнання, акумулятор не отримуватиме нормальну зарядку.

Більш повноцінна перевірка виконується на знятому реле-регуляторі. Зазвичай електронний пристрійстоїть поверх генератора, закрите пластиковою кришкою. У деяких випадках регулятор може утворювати єдиний блок із щітками. Для перевірки крім мультиметра потрібно приготувати контрольну лампу на 12 В потужністю не вище 3 ват і регульоване джерело струму. Ці методи підходять і для того щоб перевірити інтегралку генератора мультиметром, тобто інтегральний регулятор напруги.

Провід від джерела струму підключається наступним чином: «мінус» з'єднується з масою регулятора, а «плюс» - з клемою, промаркованою символом «В». Контрольна лампа з'єднується через провідники з щітками графітовими без дотримання полярності. Спочатку на реле-регулятор потрібно подати напругу від 13 до 13,5В, при якому лампочка горітиме. Якщо цього не сталося, значить пристрій, що регулює, несправно.

Далі лампочка залишається в палаючому стані, а напруга, що входить, поступово збільшується. При справному реле лампочка згасне, коли напруга досягне 14,2-14,5 В. Якщо ж у разі подальшого підвищення напруги контрольна лампочка продовжує горіти, значить у реле є пробій і воно несправне. Про несправність свідчить і той факт, коли при напрузі нижче 4 В лампочка гасне. Такий струм буде явно недостатнім, щоб забезпечити живленням усі електроприлади та якісно зарядити акумуляторну батарею.

Як перевірити ротор генератора мультиметром

Несправний ротор автомобільного генераторанасамперед викликає зникнення зарядного струму та розрядження акумулятора. На це вказує лампочка розрядки акумулятора, розташована на щитку приладів. Положення стрілки вольтметра знаходиться біля червоної зони або у самій зоні. У зв'язку з цим виникає необхідність перевірити якір генератора мультиметром.

При перевірці напруги мультиметром при працюючому двигуні, його показники на виводах батареї будуть меншими, ніж необхідні 13,6 вольт. Для отримання більш точних результатів, рекомендується заздалегідь перевірити зарядку акумулятора від генератора мультиметром.

Основними несправностями ротора вважаються коротке замикання обмоток та розрив висновків між обмоткою збудження та контактними кільцями. Для перевірки не обов'язково знімати генератор з двигуна та виймати з нього ротор. Достатньо зняти реле-регулятор напруги і через вікно, що утворилося, виконати всі необхідні дії.

Для того щоб перевірити наявність замикання на масу обмоток збудження ротора, потрібно встановити мультиметр в режим і притиснути плюсовий щуп до контактних кільців. Мінусовий щуп притискається до маси - корпусу генератора. Якщо показник опору прагне нескінченності, значить ротор справний і замикання на масу відсутня. Після цього слід перевірити обмотку генератора мультиметром на урвище. Мультиметр також виставляється в режим омметра, плюсовий щуп прикладається до одного контактного кільця, а мінусового - до іншого. Показник опору від 5 до 10 Ом свідчить про справність обмотки збудження. Найчастіше несправний ротор підлягає заміні.

Однак, не всі елементи можуть бути перевірені шляхом тестування. Наприклад, перевірити щітки генератора мультиметром неможливо. Дана процедура передбачає візуальну діагностику після того, як буде проведено зняття щіткового апарату. При необхідності може бути знятий регулятор напруги. Як правило, у щіток спостерігається рівномірний знос. У нормальному стані довжина щіток – 8-10 мм. Якщо цей показник менше 4,5 мм, то щітки підлягають обов'язкової заміні. Одночасно вичищається вугільний пил, що утворився в результаті тертя щіток про роторні кільця.

При виконанні діагностики генератора несправність ротора допускається в останню чергу. Насамперед перевіряються інші елементи, які з більшою ймовірністю можуть спричинити порушення роботи пристрою. Низька напруга, лампочка, що горить, на панелі приладів та інші симптоми можуть статися у разі виходу з ладу діодного мосту або реле-регулятора. Спершу перевіряються вони, а вже потім і сам ротор.

Перевірка акумулятора та генератора автомобіля

Несправність генератора автомобіля відноситься до класу критичних, за яких подальша експлуатація автотранспортних засобів не допускається. Для перевірки працездатності генератора можна використовувати мультиметр.

Ознаками позаштатної роботи генератора автомобіля можуть бути:

• відсутність індикації «акумулятор» на панелі приладу під час включення запалювання;
• свічення лампочки «акумулятор» після запуску двигуна;
• періодичне моргання сигнального індикатора «акумулятор» у процесі руху;
• запах горілої електропроводки у районі генератора;
• відмова запуску двигуна після стоянки.

Відсутність заряду АКБ при несправному генераторі призводить до проблем із запуском двигуна. Більш небезпечною є несправність, пов'язана з перевищенням струму та напруги заряду автомобільного акумулятора. Багато автолюбителів використовують запуск двигуна від акумулятора-донора, після чого відключають клеми акумулятора для перемикання на зарядку власного АКБ. У цей момент живлення електроустаткування автомобіля здійснюється від генератора.

Якщо генератор несправний, напруга в бортовій мережі може бути більше 17 вольт, що призводить до пробою захисних стабілітронів у блоці керування двигуном. У такому випадку потрібний дорогий ремонт блоку керування двигуном.

Причини та можливі наслідки несправності

Непрацездатність генератора можлива з таких причин:

• несправність регулятора напруги («таблетки», «шоколадки» на сленгу автолюбителів);
• знос (руйнування) щіток;
• замикання збудливої ​​обмотки (ротора);
• пробою діодів (розташованих у підкові);
• знос підшипників та втулок.

Несправність регулятора напруги зазвичай призводить до відсутності заряду АКБ. У цьому випадку на панелі приладів світиться значок-індикатор «акумулятор». Двигун продовжує працювати до тих пір, поки акумулятор не розрядиться до напруги приблизно 8 - 9 Вольт.

У світлий час заряду АКБ може вистачити на 30 -50 кілометрів шляху за умови, що акумулятор у момент виникнення несправності був добре заряджений.

При проби вихідних каскадів регулятора напруги може виникнути несправність, пов'язана зі збільшенням вихідної напруги генератора до 17 - 20 Вольт. При цьому відбувається перезаряд акумуляторної батареї. Наслідком перезаряду є процес закипання електроліту. Якщо під капотом з'являються сліди корозії області АКБ, необхідно виконати перевірку генератора.

Пробій діодного мосту може статися при випадковому переполюсуванні АКБ (установці клем в неправильної полярності). Зазвичай діоди пробиваються попарно в одному плечі. Несправний діод має опір близький до нуля. Обмотка статора генератора у разі працює у режимі короткого замикання, сильно нагрівається.

За кілька хвилин роботи двигуна обмотки перегріваються, під капотом автомобіля з'являється запах горілої електропроводки. Щоб уникнути займання, двигун необхідно заглушити, перевірити генератор.

Зношування щіток призводить до поступової відмови генератора. Спочатку під час руху починає помаргувати лампочка індикатора заряду на панелі приладів, потім вона починає світитися постійно. У багатьох моделях генератора щітки змінюються разом із регулятором напруги.

Замикання обмоток генератора може призвести до значної зміни вихідних параметрів, перегрівання пристрою.

Послідовність початкової перевірки

Початковий контроль працездатності можна зробити без демонтажу генератора. Для цього встановлюємо перемикач мультиметра на режим «постійна напруга 20В». Далі підключити чорний щуп до мінусової клеми АКБ, червоний – до плюсової. Після цього необхідно запустити двигун, дати йому вийти на режим стабільних. неодружених оборотів. Вважаються нормальними показання мультиметра в межах від 135 до 145 Вольт.

Якщо мультиметр показує значення менше 12,8 Вольт, процес заряду або не йде взагалі, або струм заряду вкрай малий. Генератор працює у нештатному режимі. При напрузі більше 14,8 Вольт відбувається перезаряд акумуляторної батареї. Це може призвести до закипання електроліту, збільшення концентрації кислоти, руйнування пластин АКБ.

Щоб проконтролювати напругу на виході генератора, необхідно розрив ланцюга від клеми 30 на генераторі (місце контакту з товстим проводом, що веде до позитивної клеми акумулятора або стартера) включити автомобільну лампу.

Далі підключити мультиметр в режимі = 20V червоним щупом до контакту 30 генератора, чорним - до зачищеного контакту на двигуні або кузові. Завести двигун. Покази на мультиметрі не повинні бути більше 15,5 Вольт за будь-якого натискання на педаль акселератора. В іншому випадку подальша експлуатація генератора небезпечна для електроустаткування автомобіля.

Під час перевірки слід оцінити ступінь натягу ременя генератора. За спрощеною методикою це можна зробити, натискаючи на ремінь пальцем.

Величина прогину має бути в межах 0,5 – 1 сантиметр. Одночасно слід перевірити ступінь зношування ременя.
Для визначення причин нештатної роботи генератора, виконання ремонтних робітпотрібен демонтаж генератора.

Перевірка вузлів генератора

Перевірку починають із контролю працездатності регулятора напруги. Для цього регулятор демонтують із генератора та створюють найпростішу електричну схему.

Як лампа розжарювання використовують будь-яку лампочку салону автомобіля. При справному регуляторі напруги 3 лампа 6 повинна світитися не так повну потужність. При підключенні паралельно лампі (щіткам) мультиметра його показання повинні бути від 5,0 до 10,0 Вольт. Якщо показання мультиметра за ці межі, регулятор необхідно змінювати. Конструкція деяких моделей генераторів передбачає заміну регулятора без демонтажу пристрою.

Далі перевіряють збуджуючу обмотку генератора на пробій. Для цього мультиметр встановлюють режим вимірювання опорів на межу 200 кілоОм. Щупи підключають: чорний – до ламелі колектора, червоний – до металевої частини якоря. Опір має бути більше 100 кілоОм або вище верхньої межі вимірювань, як показано на фотографії.

Опір між ламелями (обмотки ротора) зазвичай становить 0,5 – 2 Ома.

Перевірку статора починають із контролю обмоток на пробій. Для цього червоний щуп мультиметра підключають до металевої частини статора, чорний – послідовно до обмотування.

Опір має бути вище верхньої межі вимірів. Потім виконують вимір опорів між контактами обмоток. Вони повинні відрізнятися не більше ніж 5%. Межу вимірювань мультиметра встановлюють 200 Ом.

Якщо обмотка має електричний пробій, коротке замикання витків або урвище, вона підлягає заміні. Є майстерні, які виконують перемотування статорів та роторів.

Для контролю справності діодного моста режим вимірювання мультиметра переводять перевірку діод. Потім послідовно «дзвонять» діоди (їх кількість на підкові зазвичай 9) у прямому та зворотному включенні. У прямому напрямку (чорний щуп до катода) опір становить 550 - 700 Ом, при зворотному включенні - більше максимальної межі вимірів.

При проби діодів, опір у всіх напрямках буде практично нульовим. Такий діод слід міняти. Проблема заміни діода полягає в тому, що діоди в генераторах не паяються, а приварюються точковим зварюванням для забезпечення надійного контакту при різних температурних режимах.

Генератор автомобіля є значною частиною електроустаткування автомобіля. При першому прояві ознак непрацездатності необхідно провести перевірку з допомогою мультиметра.

Минули роки, коли торпедо автомобілів нагадували робочі місця пілотів авіації – з розсипом датчиків, приладів та механічних кнопок. Наразі серед автовиробників прийнято не забивати шоферам голову «непотрібною» інформацією. Зокрема, майже не зустрінеш на панелі приладів амперметр – в сучасних машинахзалишилася лише сигнальна лампа. Вона якщо щось покаже, то коли біда вже трапилася. Адже при поломці генератора продовжувати рух автомобіль практично не може (максимум, проїде пару кілометрів на акумуляторі), є можливість «встрявати» посеред дороги. Чи можна якось перевірити генератор і підстрахувати себе від неприємної ситуації? Можна.

На фото: генератор під капотом автомобіля

Що може зламатися у генераторі?

Щоб краще розуміти, що генератор може зламатися, потрібно розібратися в його пристрої. Воно не таке складне, як це може здатися. Якщо говорити спрощено, то генератор складається з:

Корпуси,

Рухомі частини (ротор),

Нерухомої частини (статор),

А також додаткових елементів, до яких відносяться реле-регулятор, діодний міст та щітковий вузол.

Головні вороги генератора – час, вода, хімічні реагенти та механічні ушкодження. Від них усі проблеми.

1. Найпопулярніша причина поломки генератора – знос щіток. Вони графітові і ходять по доріжках ротора, тому іноді і великого пробігубанально стираються. Щітки зазвичай продаються окремо, коштують недорого та їх неважко замінити.

2. Куди менш приємна несправність – поломка реле-регулятора. Якщо генератор тримає надто високу або надто низьку напругу, то проблема з високою ймовірністю саме в ньому. Реле-регулятор складніше діагностувати та замінити ніж щітки, але з цим теж можна впоратися в домашніх умовах.

Нове реле-регулятор зліва, праворуч - старе

3. Підшипники, що заклинилине обіцяють нічого хорошого. Ротор перестає обертатися, а без цього струм генератор не вироблятиме. Самі підшипники недорогі, але для їх заміни потрібен досвід та спеціструменти, тож краще таку роботу проводити в умовах сервісу.

Підшипник генератора, що вийшов з ладу

4. При поломці діодного мостугенератор стає марним, адже сам агрегат виробляє змінний струм, а для споживачів в автомобілі потрібен постійний. Цим перетворення таки займається діодний міст. Це дуже чутливий елемент, який боїться попадання води, замикань та переплутаної полярності. Його можна ремонтувати, змінюючи діоди, але за сучасних умов діодний міст зазвичай змінюють, це простіше.

4. Найнеприємніший варіант поломки - згоряння обмоткина статорі чи роторі. Чисто теоретично її можна відновити, але зазвичай у такому разі потрібно розглядати доцільність ремонту, найчастіше купити нову обмотку буде дешевшою, ніж ремонтувати.

Як діагностувати генератор не знімаючи

Зрозуміти, наскільки добре працює генератор, можна і без його демонтажу з автомобіля. Способи дуже прості та доступні будь-якому автомобілісту.

1. Потрібно виміряти напруга в бортовій мережізвичайним тестером. Необхідно зробити три виміри. Спочатку на незаведеному автомобілі (прилад повинен показувати близько 12,2-12,7, але це показник здоров'я акумулятора).

Потім пустити двигун і вимкнути всі споживачі (нормальне значення в такій ситуації має знаходитися в діапазоні від 13,8 до 14,7). Нарешті, потрібно включити кілька сильних споживачів (пічка, фари) і поміряти ще раз. Напруга просяде, це нормально, так і має бути, головне, щоб просідання було не нижче 13В. Якщо цифри вийшли інші – із таким генератором їздити небезпечно.

2. Придивіться до роботи освітлювальних приладів- Якщо лампи головного світла або підсвічування салону стали тьмянішими, ніж раніше, це перша ознака низької напруги в мережі. Краще такою машиною в далеку дорогу не їхати.

3. Дуже тривожним симптомом є миготіння фар у такт зміни обертів. За "рівність" роботи в генераторі відповідає реле-регулятор, якщо він не стабілізує напругу незалежно від частоти обертання коленвала, то майже напевно незабаром машина "встане". Потрібно терміново із цим питанням розбиратися.

4. Як би це банально не звучало, але варто придивитися і прислухатися до генератора. Підшипники та ролики рідко заклинюють раптово, майже завжди прийдешню поломку передує свист, виття чи додатковий шум. Якщо з-під капота доноситься сторонній шумпотрібно обов'язково знайти його джерело. За ременем можна стежити візуально, він теж зношується не одну поїздку, а поступово.

5. Якщо у вас старе карбюраторне авто, то вам доступний ще один, дуже простий спосіб діагностики. Достатньо скинути мінусову клему з акумулятора на заведеному автомобілі, І подивитися на роботу машини - якщо нічого не змінилося, значить, генератор з роботою справляється, а якщо автомобіль став працювати нерівно, з перебоями - потрібно з'ясовувати причину. На жаль, цей спосіб для інжекторних автомобілів протипоказаний – складно передбачити, як поведеться крихкий. електронний блоккерування при різкому перепаді напруги. У разі чого ЕБУ доведеться змінювати і діагностика вийде дуже дорогою.

На що ще звернути увагу

Нарешті непряму діагностику генератора можна провести по акумулятору. Вони працюють у тісній зв'язці, і за «здоров'ям» одного можна судити про працездатність іншого. Якщо акумулятор доводиться постійно , то проблема може бути саме в слабкому заряді від генератора (хоча проблеми самого акумулятора теж не виключені). Боком вийде для акумулятора і занадто висока напругау бортовій мережі – якщо акумулятор раптово википів, то потрібно займатися діагностикою генератора, «просто так» такі речі не трапляються.

Не зайве і легко зробити огляд генератору. Усі дроти у нього повинні бути надійно прикручені – без перебоїв та перегинів, корпус не мати пошкоджень, а сам агрегат не повинен іскрити під час роботи.

Діагностика з розбиранням

Якщо превентивні заходи не допомогли, і генератор таки зламався, то потрібний демонтаж агрегату, його розбирання та діагностика. Якщо проблемний вузол не впадає у вічі, потрібно перевіряти всі складові генератора по черзі.

1. Ротор. У нього потрібно мультиміром перевірити обмотку на опір, підключившись щупами до контактних кільцях. Значення опір справної обмотки лежить у районі 2,4-5,1 Ом. Якщо на табло мультимера нулі, то в обмотці урвище, якщо опір є, але дуже маленький, значить десь в обмотці є міжвиткове замикання, якщо показник вищий – потрібно дивитися контакти і пропаяти найненадійніші з них.

Перевірка ротора генератора

2. Статор. У нього теж потрібно "продзвонити" обмотку. "Правильне" значення опір між висновками обмоток 0,2 Ом, інакше або обрив, або замикання. Ізоляцію статора на пробій дуже зручно перевіряти звичайною лампочкою на 220 вольт. Якщо підключити її одним контактом до виходу обмотки, а другим контактом до корпусу статора, вона горіти не повинна. Якщо горить – значить пробій.

3. У діодного мостуНеобхідно перевірити всі діоди на провідність струму. Для цього потрібно переключити тестер у режим омметра, один щуп піднести до пластини, а другий по черзі до діодів, які впресовані в цю пластину. Потім шупи необхідно замінити місцями. І так перевірити усі діоди у всіх пластинах. Діодний міст справний, коли при одному з підключень діода опір буде, а за іншого ні. Через те, що діоди мають різний заряд, не варто запам'ятовувати, яке підключення має давати опір, а яке ні, головне, щоб в одному з двох вимірів у кожного діода був опір. Якщо ні – то діодний міст треба міняти.

4. Зношені до краю щіткидіагностувати найпростіше - тут навіть мультимер не потрібно. Достатньо лінійкою заміряти їх довжину, якщо вона менша за 4,5 см, отже, щітки потрібно міняти. Не зайвим буде заодно заміряти і діаметр струмознімальних кілець. Він має бути не менше 13 мм, а ще краще близько 14 мм.

Як ви бачите, перевірка генератора не така вже й складна задача. Прості операції можна провести прямо на машині, але навіть якщо генератор доведеться знімати та розбирати – нічого складного там немає. Мультимір, набір викруток та ключів допоможуть провести всі виміри. Благо, на багато генераторів запасні частини вільно продаються, так що можна замінити елемент, що зносився, і самостійно, без великих вкладень, повернути генератор до життя.