Уаз хантер новый протянуть подвеску

У всех современных моделей УАЗ подвеска полностью зависимая (с жестким соединением противоположных колес). Если до 94 года осуществлялся выпуск уазиков лишь с рессорными подвесками, то сейчас эти автомобили производятся с узлом смешанного типа.

Особенности подвесок УАЗ Хантер

Передний узел автомобиля реализован с использованием пружин, тогда как в заднем применяются продольные рессоры.

Она состоит из следующих ключевых частей:

цилиндрических пружин;
масляных амортизаторов;
стабилизатора поперечной устойчивости;
двух продольных штанг;
поперечной тяги.
двух шкворней с обеих из сторон.

Штанги вместе с поперечной тягой обеспечивая необходимую фиксацию моста, от чего, в свою очередь, зависят эксплуатационные характеристики машины. Соединение штанг с мостом выполняется через соответствующие кронштейны и сайлентблоки, а с рамой – с помощью кронштейнов и резиновых шарниров. Резиновый буфер обеспечивает ограничение предельно допустимого хода подвески, масляные амортизаторы гасят колебания по вертикали.

Передние и задние амортизаторы являются невзаимозаменяемыми, поскольку в положении сжатия одни длиннее других.

Она состоит из 2 продольных рессор и 2 масляных амортизаторов. Резиновый буфер осуществляет ограничение предельного вертикального хода балки моста, 2 амортизатора гасят возникающие колебания. Для крепления рессор к мосту используются стремянки. Рессоры своими передними концами зафиксированы на раме с помощью втулок, задними – шарнирно закреплены посредством серег и втулок.

Неисправности и ремонт подвески УАЗ Хантер

Она нередко подвергается экстремальным нагрузкам. Это может влечь за собой износ или поломку деталей полноприводной машины. Долговечность и нормальные эксплуатационные свойства подвески УАЗ Хантер обеспечиваются регулярным техобслуживанием и качественным ремонтом.

Основные проблемы и диагностика передней подвески

Чаще всего выполняется ремонт или замена следующих узлов и деталей ПП УАЗ Хантер:

Буфера сжатия.
Шаровых опоры рычага.
Ступиц передних колес.
Шаровых шкворней.
Витых пружин передней подвески.
Гидропневматических амортизаторов.
Опор стоек амортизаторов.
Стабилизатора устойчивости.
Поперечной тяги.
Продольных штанг.

Для осуществления проверки техсостояния ПП нужно установить авто на ремонтной яме или подъемнике. Следует тщательным образом осмотреть детали на присутствие деформация или трещин, оценить состояние резинометаллических шарниров, а также резиновых подушек. Не допускаются повреждения или заметные признаки старения на резиновых элементах, а на резино-металлических – отрыв резины или ее выкручивание, трещины, ветхость.

Шкворни нужно проверять на предмет люфта покачиванием колес. При обнаружении люфтов необходима установка новых шкворней вместе с вкладышами. Также нужно выполнять осмотр сайлентблоков и резиновых втулок.

Надо проверить исправность резинометаллических втулок на тех участках, где крепятся к раме штанги стабилизатора.

Частые поломки и диагностика задней подвески

Детали ЗП Хантера, которые чаще всего ломаются и нуждаются в ремонте или замене:

рессоры;
стабилизаторы;
амортизаторы;
сайлентблоки;
буфер сжатия;
задняя балка;
ступицы задних колес;
зданий мост.

Проверка состояния ЗП УАЗ Хантер производится на ремонтной яме. Нужно основательно осмотреть элементы ходовой на предмет деформация или трещин. Начиная с рессор, их серег и кронштейнов передних рессорных концов. Также стоит взглянуть на амортизаторы (масляные протекания недопустимы), резиновые втулки рессор, подушки шарниров амортизаторов на буфер сжатия. Все элементы из резины с дефектами или признаками ветхости требуют замены.

Зачастую перед осуществлением того или иного ремонта подвески УАЗ 315195 надо выполнить работы по демонтажу. Для этого авто устанавливается на ремонтную яму или эстакаду, производится демонтаж колес и наконечников рулевой тяги. Пружины демонтируются с помощью специализированного инструмента для их сжатия. Некоторые детали подвесок можно отрегулировать или отремонтировать (например, амортизаторы или ступицы колес). Другие, как, например, любые резиновые элементы, в случае поломки необходимо заменять.

Пружины ПП постепенно проседают. Чтобы не выполнять дорогостоящую их замену, проблема решается добавлением проставок.

Ремонт передней подвески УАЗ Хантер

Для замены пружин (18 на схеме) и буферов ПП нужно отсоединить кронштейны переднего моста (24) от проушин амортизаторов (3). Произвести установку передней части авто на подставку. Снять пружины (18) и подушки (1), отвернуть болты креплений буферов. Сборка осуществляется в том же порядке. Пружины, подлежащие замене, должны быть одного типа. Если вынуть или вставить пружину не получается, следует дополнительно открутить один конец поперечной тяги.

Устройство передней подвески автомобиля

Для выполнения замены подушек (1), шарниров (4), опорных втулок (12), продольных штанг (15), а также стойки (26) стабилизатора, нужно выполнить соответствующую последовательность действий:

Зафиксировать машину в неподвижном положении.
Достав болты, отсоединить низ амортизаторов.
3.Открутить продольную штангу от моста.
Расшплинтовать и отвернуть гайки (10).
Открутить стабилизатор от штанги.
Произвести демонтаж продольных штанг.
Открутить стойку стабилизатора.
Осуществить замену шарниров.
Снять и заменить подушки (7) стабилизатора.
Выполнить замену подушки (8) у стойки стабилизатора, после чего прикрепить стойку стабилизатора к кронштейну.
На задний край штанги (15) надеть шайбу с опорной втулкой (12) и поместить штангу в кронштейн, после надеть шайбу (11) и другую втулку (12) наживить гайку.
Выполнить установку переднего конца штанги в кронштейн (16), разметить болты и наживить гайки (5).
Таким же образом произвести установку 2-й штанги.
Произвести установку машины на колеса.
Осуществить закручивание гаек (5) моментом 150 Нм, закрутить гайки (10) и зашплинтовать.
Выполнить установку стремянок (6) на штангу и прикрутить.
Произвести монтаж нижних проушин амортизаторов на кронштейны (24) и прикрутить.

Для замены резинометаллических шарниров следует открутить поперечную тягу (22) от моста и снять ее. Осуществить замену шарниров. Установить на место тягу, используя в случае потребности новые болты. Произвести затягивание гаек моментом 150 Нм.

Ремонт задней подвески УАЗ Хантер

Демонтаж рессор ЗП автомобиля UAZ Hunter осуществляется в таком порядке:

Снять стремянки рессор (6), накладку (5) и подкладку (7), отвернув гайки.
Выполнить установку задней части внедорожника на подставку — так, чтобы разгрузились рессоры, а колеса в то же самое время касались поверхности.
Удалить болты кронштейна (8).
Открутить гайку (16) оси рессорного ушка.
Снять рессору (2) и разобрать серьгу с шарнирами (15) и втулками (20).
Осуществить замену неисправных деталей при необходимости.
Снять прокладку (12).

В процессе монтажа рессор УАЗ Хантер нужно проследить, чтоб загнутые концы на двух первых пластинах были направлены вперед. Затяжка наживленных гаек рессорных стремянок выполняется с нагруженными рессорами. Разборку рессоры следует выполнять, зафиксировав ее в тисках. Отвернув гайки, нужно вынуть болты хомутов. Затем открутить гайку центрального болта и разобрать рессору на составные части. С листов разобранной рессоры удалить грязь, вымыть керосином, заменить неисправные.

В ходе любой разборки рессор необходимо осуществлять замену межлистовых прокладок и резинометаллических шарниров. Замена шарнира делается на прессовом оборудовании посредством специальных оправок. Хомуты нужно хорошо прикреплять к листам.

Недопустимо выступание заклепок над поверхностью листов. По окончании сборки рессор хомуты не должны мешать свободному движению листов в ходе работы.

Лифт подвески. Резку кузова по регламенту для ТР-1 делать нельзя, лифт кузова делать не хотели ибо заметно смещается центр тяжести (было решено ограничиться резкой арок, о чем позднее). Спереди поставили пружины Фобос +30 мм, толщина прутка 16 мм. Амортизаторы вперед пошли задние от Патрика (на Патрике по кругу стоят газовые американские амортизаторы Rancho). Пружины родные и новые сжимали специальными съемниками. Помучилась немного, но получилось. Помог опыт самостоятельной установки австралийских пружин Ironman +50 мм (пруток тоже 16 мм) на Патрика:

Лифт передней подвески

Сзади проставки рама-рессора 80 мм, общий лифт на задней оси - +40 мм.

Лифт задней подвески

Не обошлось и без косяков. После лифта передней подвески выяснилось, что в спокойном положении расстояние от переднего кардана до стабилизатора поперечной устойчивости всего около 1 см. А это значит, что при "выходе" подвески кардан будет биться об стабилизатор.

Некоторые его (стабилизатор) снимают совсем, но это не наш метод, так как машине все-таки до места своим ходом по дороге добираться, поэтому было решено стабилизатор от кардана отодвинуть. Варить не хотелось, так считаем что нужно по максимуму использовать инженерные решения, оставляя сварку как крайнее средство. Долго думали из чего делать проставки, и тут вспомнили, что на Патрике проставки (под рессоры) ставили из капролона. Лист капролона стоил дороговато (на части не режут), а вот стержень оказался в самый раз. Далее на фрезерном станке сделали две проставки:

Проставки для стабилизатора

В процессе установки пришлось заменить все болты и использовать дополнительные гайки. В приваренных к кронштейнам гайках резьбы почти не осталось. Вот итоге - проставки на машине, между карданом и стабилизатором больше 5 см.

Таков итог лифта подвески. Собственно сразу было понятно, что резки арок не избежать. Но после лифта окончательно стало понятно на сколько резать.

Для тех кто любит все делать правильно

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас. - А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё. Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Задний мост

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов. Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой. Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные. При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой. Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал. Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение. Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса. А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 , во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан. В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера: 3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ 3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан. Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке. Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры. Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов больше. Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения. Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля. У УАЗ-469 он всего 3°30", из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм. Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом). Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости. На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора.

Второй момент связан с тягой Панара. При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону. Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара. Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов. В качестве итога: лифт подвески дело серьезное! Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Рис. 7.1 . Передняя подвеска: 1 – пружина передней подвески; 2 – поперечная тяга передней подвески; 3 – буфер сжатия передней подвески; 4 – опора пружины передней подвески; 5 – амортизатор передней подвески; 6 – втулки верхнего крепления амортизатора; 7 – рама; 8 – обойма подушки стаб...

Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте в подшипниках во время движения происходят удары, разрушающие подшипники, вибрация на рулевом колесе, неравномерно (пятнами) изнашиваются шины. При сильной затяжке подшипники сильно нагрев...

Вам потребуются: ключ «на 14», специальный трубчатый ключ «на 55», вороток, отвертка с плоским лезвием, молоток, зубило, монтажная лопатка. Полезный совет Ступицу переднего колеса можно снять в сборе с тормозным диском или без него. В случае замены ступицы предпочтительней второй спос...

Вам потребуются: ключ «на 14», развертка. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо. 2. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и устан...

Внешние признаки необходимости замены подшипников: – повышенный шум при вращении колеса; – невозможность добиться регулировкой номинального зазора в подшипниках. Вам потребуются: съемник внутренних стопорных колец, отвертка с плоским лезвием, выколотка, молоток. 1. Сним...

Шаровые шкворни регулируют при появлении в них осевого люфта, при разборке поворотного кулака или замене шаровых шкворней с вкладышами. Рис. 7.3 . Специальное приспособление для снятия и установки зажимных втулок шаровых шкворней Вам потребуются: ключи «на 19», «на 22», «на...

Амортизатор заменяйте при появлении течи рабочей жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле»). Предупреждение Неисправные амортизаторы меняйте только парами (передние, задние) или комплектом (все че...

Пружины заменяют по следующим причинам: – ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески; – видимый перекос автомобиля или значительная разница по высоте при осадке пружин более 20 мм, возникшей в процессе длительной эксплуатации или из-за тяжелых дорожных условий; – сильно выраженные...

Вам потребуются: торцовая головка «на 17», вороток. 1. Снимите пружину передней подвески (см. «Замена пружины передней подвески». 2. Выверните болт крепления буфера сжатия к кронштейну рамы… 3. …и снимите буфер. 4. Установите новый буфер в порядке, обратному...

Вам потребуются: ключи «на 24» (два), «на 27», пассатижи. 1. Установите автомобиль на смотровую канаву или, затормозив автомобиль стояночным тормозом и установив упоры под задние колеса автомобиля, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. 2. Отверните гайк...

Вам потребуются: ключи «на 22», «на 24». 1. Установите автомобиль на смотровую канаву или, затормозив автомобиль стояночным тормозом и установив упоры под задние колеса автомобиля, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. 2. Отверните гайку болта крепления...

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при повреждении его штанг. Для замены втулок достаточно отсоединить одно из креплений стабилизатора. Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», монтажная лопатка. 1. Установите автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите пе...

Поворотный кулак снимают для ремонта или замены. Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», торцовая головка «на 10», монтажная лопатка. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, сни...

Появилась новинка: комплект лифта подвески на УАЗ Хантер и решили протестировать на себе.
Тем более, что и повод для этого нашелся.

Игорь, который Путешественник наконец то поставил на свой Хантер газовое оборудование. Причина весьма прозаична - жестокое подорожание топлива. И если на обычные выезды еще как то можно мириться с негуманным ценником, то для путешествий это неприемлемо.
Для справки: наша прошлогодняя экспедиция на Алтай была длиною в 10 000км. За этот маршрут было сожжено 1272 литра бензина и только на него было потрачено 46 571 рубль.
Если бы экспедиция была в этом году, то затраты приблизились бы к 60 000 рублей. Но за все хорошее надо платить. В данном случае - это лишний вес и место которое отняли баллоны.

На стандартной подвеске автомобиль изрядно "просел". На ямах стало "пробивать" подвеску. Вывод напрашивается сам по себе - надо её усиливать!
Поэтому появление лифт-комплекта redBTR стало как нельзя кстати. Однако продукт этот новый, еще не испытанный, поэтому было принято решение - поставить и протестировать в последующей поездке в Краснодарский край .

Лифт комплект поставляется в коробке, список того, что в него входит напечатан сбоку:

Раскрываем коробку, и видим отдельные составляющие.

Две чугунные проставки и стремянки рессор в количестве 4-х штук вместе с гайками.

Проставки весьма брутальные. Отверстие для центрирования рессоры расположено не по центру, а со сдвигом, как на Патриотах. Отметили про себя этот момент.

Стремянки рессор усиленные, подвести не должны.

Серьги рессор упакованы в пузырчатый полиэтилен

Просматривается фирменный логотип компании

Распечатываем. Красиво.
Посмотрим, как эта красота работает...

Каждый из четырех амортизаторов находится в своей коробке

На коробке есть информация по основным отличиям амортизаторов от штатных

Внутри находится сам амортизатор в полиэтиленовой упаковке

В комплекте: болт, твердостью 8.8; две шайбы; две гайки и гроверы

Амортизатор с газовым подпором, поэтому он стянут пластиковой лентой.

Полиуретановые втулки уже запрессованы на заводе.

На корпус амортизатора нанесен логотип, номер и дата изготовления

Шток амортизатора закрыт силиконовым пыльником

На самом дне коробки находятся пружины

Пружины весьма увесистые

Для сравнения, две пружины: штатная и redBTR +50

У коробке так же находится инструкция, с очень кратким описанием процесса установки.

Приступаем к установке комплекта.
Начали с задней подвески.
Обработали все резьбовые соединения WD-40, дали время чтоб они "откисли"

Стали откручивать амортизаторы.
Верхние крепления быстро поддались, а вот с нижними пришлось повозиться. Дело в том, что болт проходит через резинометаллическую втулку амортизатора, а поскольку крепление находится в самом низу и больше всего подвержено воздействию зимней соляной смеси, то болт намертво закисает во втулке. Даже если вы открутили гайку амортизатора, все равно вынуть болт не получается.
За 40 тыс. км. он стал единым целым со втулкой.
Легкие удары молотком не помогли, а работа кувалдой могла оторвать кронштейн на мосту. Выход - болгарка!
Так что очень правильно, что амортизаторы идут с комплектом крепежа.

Установка новых амортизаторов никаких затруднений не вызвала.

Только не забудьте перед установкой несколько раз "прокачать" руками амортизатор, а перед заворачиванием смажьте болт графитной смазкой, тогда он будет долго сопротивляться закисанию во втулке.

Болты крепления серег рессор "откисли" и благополучно отвернулись.

Можно устанавливать новые.

Однако в этом, самом простом месте нас ждала конкретная "засада".
Новые серьги усиленные, с двумя ребрами жесткости. Именно эти ребра и не дают встать сайлент блокам на место.
Разница в каких то трех миллиметрах, но резинки очень плотные и никак не заправляются внутрь.

Пробовали сжать струбциной, сделать направляющие, запихать отверткой... все тщетно.

Уже были готовы спилить эти усилители, но вовремя запросили помощь компании redBTR, где нас стопроцентно уверили, что собрать этот узел возможно. Правда надо задействовать силиконовую смазку.
Вот он спасительный баллончик:

Со смазкой дело пошло веселее.
Но края на серьгах оказались немного островаты для сжимания резинок. При сильном надавливании резинка надрывалась.
Вышли из этого положения тем, что скруглили фаски.

Вот она победа!
Тут надо сказать, что даже на глаз видно как разошлись в стороны две грани серьги. (Болты еще не затянуты) И это при том, что собирали этот узел вручную, без помощи лома. :)
Я так понимаю, что можно заранее, в тисках раздвинуть плоскости граней на эти три миллиметра, собрать узел и притянуть его гайками. Все встанет на место.

Как и встали на место грани (стали параллельны) после окончательной затяжки гаек.

Выявился единственный недочет: серьги рессор одинаковые, нет правой и левой. Поэтому при установке левой никаких затруднений не было, а вот когда стали ставить правую поняли, что гайки смотрят внутрь рамы и затянуть их не получится. Внутрь рамы не подлезть.
Пришлось поставить серьгу кверх ногами. На функциональность никак не влияет. Но эстетический вид пострадал.

! После наших замечаний компания redBTR изменила конструкцию серег: теперь в комплектах будет одна правая, и одна левая.

Переходим к передней подвеске.

Вроде как штатные пружины можно снять не прибегая к съемнику. однако с первого раза у нас так не получилось.
Пришлось стянуть пружины.
Занятие это долгое и монотонное.

Снимаем старую пружину.
Тот же процесс сжатия делаем уже с новой пружиной. Здесь есть несколько моментов, которые могут облегчить жизнь: заранее приуиньте как будет стоять пружина в чашке и исходя из этого ставьте стяжки чтобы они не упирались в кронштейн тяги Панара или в раму. Стягивайте "рабочий ход" пружины - средние витки, а не те что по краям. Сначала вставляем верх пружины, а потом низ.
Очень помогает монтажная лопатка и может быть понадобится лом.

С ломом то всегда сподручнее:)
Но вообще конечно же удобнее работать вдвоем.
И берегите пальцы - пружина очень мощная.

Со второй стороной все получилось намного быстрее. Тут удалось снять старую пружину без её сжатия съемником.

Немного смутило то, что длина амортизаторов redBTR передних и задних одинаковая. А штатные имеют разницу в 30мм: передние короче задних. Проверим такое решение на на практике.

После установки высоких пружин передний кардан смещается к стабилизатору поперечной устойчивости.
Получается совсем маленькое расстояние для работы кардана. Надо его увеличить.

Конечно, для автомобилей предназначенных только для преодоления бездорожья можно совсем аннулировать этот стабилизатор (как кстати и советовала инструкция по установке). Но у нас иное назначение машины, поэтому стабилизатор нужен.

Для этого на рынке есть уже готовый комплект капролоновых проставок толщиной 20мм.

Выкручиваем старые болты, ставим прокладки, закручиваем на новые болты с гайками.

Необходимый зазор есть.

! Опять же после наших замечаний компания redBTR включила в свой комплект проставки стабилизатора.

Еще одна особенность - при лифте переднего моста тяга Панара уводит его вправо. Мост смещается.
Чтобы вернуть мост на свое место надо установить регулируемую тягу Панара. В комплекте ее нет, поэтому пришлось докупить.

Снимаем старую тягу. Опять же к верхнему болту претензий нет. А нижний болт закисает во втулке.
Отмачиваем. Откручиваем при помощи крепкой накидной головки и усиленного воротка с большим рычагом.
При сборке не забываем мазать графиткой.

Настройку можно сделать так: приподнимаем мост двумя домкратами, чтобы колеса оторвались от земли. Раздвигаем тягу Панара, ориентируясь на то чтобы расстояние от рамы до колесного диска с одной стороны было равно такому же расстоянию на другой стороне.

Финальную настройку делаем при нагруженных колесах. Затягиваем.
Если есть возможность, то едем на компьютерный стенд и там окончательно проверяем расположение мостов.

Проверяем расположение руля. Он наверняка сдвинется и не будет ровного положения. Если делать совсем по правильному, то надо удлинить рулевую тягу. Но по моему это будет уже перебор. Просто отрегулируем руль.

Задние рессоры лучше сдвинуть назад, поскольку во первых сам мост в результате лифта уйдет вперед, во вторых при установке колес большего диаметра они так же сдвинутся вперед. Так что перенос моста на 2см назад будет самое то!
В комплекте уже есть проставки, причем как раз со смещением на 2см. Однако у этих проставок нет центрирующего выступа так, что установить правильно мост будет затруднительно. Вышли из этой ситуации таким образом: приобрели 4шт. подкладки задней рессоры, артикул 3160-2912422-10. У двух спилили центрирующие выступы. Сделали бутерброд из двух проставок. Его толщина составила 25мм.

Для того чтобы сместить мост назад потребуются еще накладки рессоры, их артикул 3160-2912412-10

Приступаем к разборке узла крепления рессор.
Рессору лучше не разбирать, а ставить как есть. В противном случае собрать рессору на весу будет проблематично.

Ослабляем гайки стремянок.
Вывешиваем машину за раму, откручиваем стремянки совсем. Ставим новые пластины крепления сверху и проставку снизу.
Сдвигаем мост назад чтобы центровочный выступ на проставке вошел в паз по центру площадки моста.
Закручиваем новые стремянки.

Снизу хорошо видно, что мост сдвинулся назад.

После сдвига моста назад шлицы карданного вала будут слишком вытянуты. Кардан станет работать не в своем рабочем положении и есть риск, например при прыжке, что он самостоятельно разберется.
Чтобы это предотвратить установим проставку между карданом и задним мостом.

! После наших тестов компания redBTR исключила из комплекта проставки со смещением центрального отверстия и вместо них комплектует проставками у которых отверстие находится по центру (по аналогии с проставками имеющими артикул 452-2912422-02)
Если вы не планируете устанавливать колеса размерностью больше 33" то такое решение вполне вам подойдет.

Тут же решили испытать новую подвеску.

Для этого нашли проселочную дорогу и поехали по ней в стиле "уходим от погони". Хорошо, что не долго, иначе я бы продавил пол на пассажирском сиденье.

Вердикт такой: стало заметно лучше . Подвеска более мягкая, причем бугры (даже достаточно большие) на скорости проходит практически незаметно (конечно же если сравнивать со стандартной подвеской). Ямы не так хорошо как хотелось бы. Если скорость сбавлять то все нормально, но если ехать в режиме ралли-рейда то бывает, что пробивает до отбойника.

В итоге, если вам нужен спортивный автомобиль, то ставьте спортивные амортизаторы. Если передвигаетесь по грунтовкам не на время, то такой комплект будет самое то.

Фотографии автомобиля после установки подвески redBTR:

Для справки:

Каталожный номер штатных пружин передней подвески УАЗ Хантер - 3160-2902712.
Основные характеристики: длина пружин в свободном состоянии - 378 мм, при нагрузке в 514 кг. 260 мм, диаметра прутка - 15 мм, наружный диаметр - 135 мм, число полных витков - 8.5, рабочих 7. Стандартный шаг. Жесткость 37 Н/мм

Пружины redBTR, для +50:
Длина пружин в свободном состоянии - 435 мм, при нагрузке в 505 кг. 305 мм, диаметра прутка - 16 мм, наружный диаметр - 135 мм, число полных витков - 10.5., рабочих 9. Шаг переменный. Жесткость 39,5 Н/мм

На УАЗ Хантер, без лифта подвески, подходят передние амортизаторы с каталожными номерами 3159-2905404, 3159-2905006-01, 315195-2905006, 3160-2905404, 3160-2905006 и вариантом крепления проушина-проушина. Длина передних амортизаторов: минимальная - 320 мм, максимальная - 485 мм., ход - 165 мм.

Задние амортизаторы УАЗ Хантер длиннее передних. На машину без лифта подвески подходят: 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 и 3151-2905006, вариант крепления проушина-проушина. Длина задних амортизаторов: минимальная - 350 мм, максимальная - 560 мм., ход - 210 мм.

Характеристики амортизаторов redBTR:
Длина амортизаторов: минимальная - 378 мм, максимальная - 603 мм., ход 225 мм.
Усилие сжатия/отбоя 1000/2000

Особенности конструкции Регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес Снятие и установка ступицы переднего колеса Снятие и установка цапфы поворотного кулака Замена подшипников ступицы переднего колеса Регулировка и замена шаровых шкворней Замена амортизатора передней подвески Замена пружин передней подвески Замена буфера сжатия передней подвески Замена продольной штанги передней...

Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 – пружина передней подвески; 2 – поперечная тяга передней подвески; 3 – буфер сжатия передней подвески; 4 – опора пружины передней подвески; 5 – амортизатор передней подвески; 6 – втулки верхнего крепления амортизатора; 7 – рама; 8 – обойма подушки стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – подушка штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 10 – опор...

Шаровые шкворни регулируют при появлении в них осевого люфта, при разборке поворотного кулака или замене шаровых шкворней с вкладышами. Рис. 7.3. Специальное приспособление для снятия и установки зажимных втулок шаровых шкворней Вам потребуются: ключи «на 19», «на 22», «на 24», специальное приспособление для снятия и установки втулок шаровых шкворней (рис. 7.3), динам...