На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания » и «Система управления двигателем ».
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

Полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;


- - снижение мощности, увеличение расхода топлива;


- - увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;


- - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;


- (установлен на заднем торце головки блока цилиндров под кронштейном электронного блока системы управления двигателем, снятым для наглядности) - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;


- - повышения расхода топлива и уровня токсичности отработавших газов;


- - при отказе клапана значительное ухудшение динамики и «плавание» частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, вплоть до полной остановки двигателя;


- - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;


- (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2-го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;


- (установлен на картере коробки передач) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ

В состав системы питания воздухом входит воздушный фильтр и дроссельный узел. В систему входит всего лишь два элемента, но как показала практика от них во многом зависит устойчивая и стабильная работа двигателя а/м Fiat Albea. А так же с этими элементами за время эксплуатации случается ряд мелких, но неприятных казусов. Поэтому в этом разделе мы попытаемся их осветить и дадим ряд полезных советов.

ОЕМ код воздушного фильтра 55192012
Коды заменителей:
CHAMPION: U744/606
CLEAN FILTERS: MA1325
COOPERS: AG1667
CROSLAND: 8455
MAHLE: LX1827
MANN-FILTER: C2859
MECAFILTER: ELP9169
PBR: AI5404
PURFLUX: A1221
SOFIMA: S 3301 A
TECNOCAR: A2181
UFIxu-30.301.00
Kolbenschmidt: 50 014 267

Дроссельный узел а/м Fiat Albea не имеет рубашки охлаждения (как на других автомобилях), т.е. не имеет подогрева от системы охлаждения двигателя.

ОЕМ коды запасных частей системы питания воздухом:

551775326 - Корпус воздушного фильтра;
KF2540 - аналог корпуса воздушного фильтра;
51777763 – шланг отвода картерных газов;
77363793 – дроссельный узел.

При обслуживании воздушного фильтра или при замене свечей в холодное время года происходит маленькая неприятность, поломка тонкого штуцера на корпусе воздушного фильтра. Пример восстановления поломанного патрубка на корпусе фильтра.

Чертежей нет. Всё методом подбора. Подбираем медную или алюминиевую трубку и вплавляем на место. Если трубка толстостенная, то и резьбу нарезать можно и на горячую вкрутить, как сделал я. См:

Ещё как вариант решения проблемы: Заменить на готовый тройник. Подходит и продаётся в магазинах от автомобилей ВАЗ.

Вот ещё одно решение, которым поделился с нами одноклубник Игорь Данилин.

В общем обломил я сосок дополнительной вентиляции картера - ну как все ломают. После многочисленных танцев с бубном и много раз ломанными переломанными ручками и тому подобными решениями пришел к решению-купил за 50 рублей в велосипедном магазине сборку то-ли от велика то-ли от расширительного бака-выкрутил нипель, просверлил отверстие, посадил на герметик и вуаля! На резьбовой поверхности плотная посадка даже хомута не надо.

С наступлением зимних холодов у некоторых автовладельцев возникают проблемы с устойчивость холостого хода, другими словами начинают плавать обороты холостого хода (скачки от 200 до 1200 об/мин). За годы эксплуатации автомобиля симптомы болезни выявлены и имеют чётко выраженную форму. Это такие как обороты х.х. начинают гулять, зажигается на панели приборов индикатор неисправности двигателя, двигатель автомобиля не развивает обороты или же совсем глохнет, двигатель не реагирует на нажатие педали акселератора. При этом всём двигатель автомобиля на холодную прекрасно запускается (так сказать с "полпинка"), а по мере прогрева двигателя и перехода его на обороты х.х. начинают проявляться симптомы болезни. Кто встречался лицом к лицу с такой неисправностью считают, что болячка появляется в результате комплекса факторов: а) некачественное топливо; б) низкая температура всасываемого воздуха; в) замасливание и обмерзание датчика абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха

Датчик вынут из коллектора Датчик промыт и просушен

Вот мнение автов ладельцев: Что и требовалось доказать. У того кто утеплил моторный отсек траблов с плаванием ХХ не было.
Причина траблов-низкая температура (отрицательная) всасываемого воздуха и как результат-замасленный и обмерзший датчик температуры, показания которого выходят за пределы допустимого диапазона блока управления двигателем (ЭБУ).

Особо рукастые реализовали ряд способов для поднятия температуры всасываемого воздуха во впускной коллектор. Способ первый:

Ещё вариант:

И ещё вариант:

Имеются так же варианты полного утепления моторного отсека. Вот как один из владельцев комплексно подошёл к вопросу утепления моторного отсека на своём авто.

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система управления двигателем »), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.
Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и их внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.


2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов - проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода надо обязательно заменить.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его перед снятием из стороны в сторону, потяните.

4. ...и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания »).
5. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания » . Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.


7. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как при длительном поступлении несгоревшего бензина в каталитический нейтрализатор отработавших газов он может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах »). Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.