Стаття про локальний ремонт кузова - підготовка, процедура, тонкощі роботи. Наприкінці статті - відео про кузовний ремонтавтомобіля.

Зміст статті:

Регулярна експлуатація автомобіля рано чи пізно призводить до ремонту його складових частин, у тому числі кузова. У цій статті йтиметься про локальний ремонт кузова.

В яких випадках потрібний локальний ремонт

Причин, які призводять до ремонту тієї чи іншої частини кузова досить багато. Це можуть бути механічні пошкодження ЛКП дорожнім сміттям, наслідки легких ДТП, хімічні пошкодження при неправильне використанняреактивів та, нарешті, прояв звичайної корозії.

Зрозуміло, внаслідок перерахованих ушкоджень автомобіль не втрачає технічних характеристикі тому немає причин здавати його в брухт. Страждає лише зовнішня естетика машини і цю проблему вирішити досить просто. А якщо ви все відремонтуєте своїми руками, то економічна вигода буде очевидною.

Підготовка до локального ремонту

Перед локальним ремонтом кузова потрібно добре вимити автомобіль, а потім здійснити діагностику на дефекти. Це необхідно для того, щоб напевно знати, які частини кузова потребують ремонту, а також які засоби та обладнання для цього будуть потрібні.

Насамперед досліджуйте характер ушкоджень. Наприклад:

• вм'ятини, що з'явилися внаслідок ДТП, а також від ударів каміння з-під коліс;
• порушення цілісності лакофарбового покриття: відколи, тріщини, подряпини тощо;
• корозія.

Якщо це механічне пошкодження і при цьому воно пов'язане з розривом металевих поверхонь, або це типова корозія, яка наскрізь «проїла» метал, то в цьому випадку розумно буде поміняти пошкоджену деталь на нову. Те саме можна сказати про ті пошкоджені місця, в яких постраждали елементи жорсткості. Але якщо деталь не підлягає заміні (застаріла модель), її в принципі можна відновити, але зробити це буде набагато складніше, ніж замінити.

Крім того, необхідно знайти ті місця, які вимагають виправлення геометричної деформації, а також відзначити всі дрібні пошкодження, які видаляються елементарно за допомогою шпаклівки. В результаті такого аналізу на дефекти ви знатимете, які частини кузова вимагатимуть подальшого ремонту.

Заміна пошкодженої деталі кузова

Самий ефективний спосібвідремонтувати пошкоджену деталь кузова – замінити її. Але якщо ви все-таки вирішили відремонтувати деталь, то і в цьому випадку її доведеться демонтувати. Отже, почнемо з демонтажу.

Більшість частин кузова можуть закріплюватися болтами або шурупами, тому зняти їх не становить великої праці, причому без використання зварювання. До речі, якщо відремонтовану частину встановлювати вже в забарвленому вигляді, це буде набагато якісніше та простіше.

Однак є деталі, які змонтовані за допомогою точкового зварювання. Щоб їх демонтувати, використовуйте спеціальне зубило та молоток. За допомогою цих інструментів зварна точка розрізається між деталями у місці кріплення.

Після того, як зняли деталь, потрібно очистити від корозії всі стики, а при необхідності зробити реабілітацію, можливо, за допомогою зварювання, а потім виправити. Атикорозійна обробка після цього явно не завадить.

Відремонтовану деталь краще встановлювати за допомогою спеціальної мастики, в результаті чого елементи з'єднаються один з одним набагато щільніше та герметичніше. При цьому виникне додаткова гідрошумоізоляція. Це бажано зробити за будь-якого способу з'єднання, але якщо ви будете використовувати зварювання, зварювальні точки у вас повинні залишитися чистими.

Рихтування поверхонь кузова

Способи виправлення геометричних вм'ятин досить сильно залежать від виду ушкоджень, тому кожен випадок розглядається індивідуально. Виділимо два основні різновиди деформацій:

• зминання;
• так звані «хлопуни».

Зминання змінює геометричні форми та розміри частин кузова, тому такого роду пошкодження потребує витягування, і цей процес є досить трудомістким. Принцип витягування нагадує відновлення зім'ятого паперу. Щоб виконати цю роботу, потрібні відповідні знання, вміння та навички, а також спеціальні інструменти: зворотний молоток, різного роду розтяжки тощо.

Шпаклювання

Жоден локальний ремонткузова не може обійтися без шпаклівки. Справа в тому, що, відремонтувавши пошкоджені деталі кузова, вам у будь-якому випадку доведеться перейти до підсумкової косметики.

Насамперед потрібно закласти найглибші нерівності, глибина яких перевищує 1 мм. Для цього застосовуйте крупнозернисту шпаклівку. При цьому не забувайте, що серед складових кузов деталей є частини, схильні до вібрації і здатні від цього деформуватися.

Обробляючи такі деталі, застосовуйте шпаклівку, що містить алюмінієвий наповнювач. Для решти частин можна використовувати шпаклівку на основі скловолокна.

Чорнова стадія

Для початку ті місця, на які ви плануєте нанести шпаклівку, доведеться матувати. Цю процедуру можна виконати за допомогою середньозернистої наждакової шкірки – це потрібно для більш надійного зчеплення з поверхнею.

Після того, як ви закінчите матування, поверхню, що обробляється, необхідно якісно зачистити і провести знежирення.

Наступний етап – безпосередньо шпаклювання. І цей процес потрібно витратити трохи більше 20 хвилин. Принаймні більшість шпаклівок мають саме цей час застигання. Тому щоб встигнути, дійте так:

1. Розведіть шпаклівку згідно з інструкцією, даною виробником. Після цього перемішайте розчин досить ретельно з таким розрахунком, щоб склад виключав повітряні бульбашки, мав розмірений колір і таку консистенцію.
2. Починайте розчин наносити на поверхню за допомогою шпателя. При цьому будьте дуже уважні, щоб не завищити необхідну товщину шару. Тому краще наносите тонкі шари в кілька прийомів, щоб досягти потрібного рівня. А якщо надлишки все-таки, з'являться їх потрібно відразу видаляти.
3. Дайте час нанесеній шпаклівці застигнути.

Зрозуміло, неможливо відразу нанести шпаклівку так, щоб потім цієї поверхні не знадобилася механічна обробка. Тому буде дуже добре, якщо ви прийдете до результату, максимально наближеного до ідеального.

Як уже було сказано, механічної обробкизашпакльованої поверхні в жодному разі не уникнути. Тому дочекайтеся, коли склад повністю застигне, і потім приступайте до обробки.

Для цього запасіться наждачною шкіркою та дерев'яним бруском. Для початку можна використовувати середньозернисту шкірку, а брусок постарайтеся підібрати невеликий, але досить рівний.

Метод такої обробки досить простий: оберніть брусок в «наждачку» і починайте їм обробляти поверхню, що ремонтується. Саме за рахунок рівного бруска ви можете виявити, де необхідно видалити надлишки шпаклівки, а де її потрібно додати.

Крім бруска, оберненого наждачним папером, ви можете застосувати орбітально-шліфувальну машину, але для її використання потрібні обережність і великий досвід. А якщо такого досвіду немає, то краще зробити шліфування вручну, як було описано вище – менше зробите помилок.

Незважаючи на те, що ця процедура є досить простою, рідкісним фахівцям вдається все зробити з першого разу. Тому після першої обробки перевірте результат і за потреби повторіть все знову. Ваша кінцева мета полягає в тому, щоб поверхня була рівною і не мала ні ям, ні пагорбів, ні стиків.

Чистова стадія шпаклювання

Отже, «чорну» роботу ви зробили, ремонтована поверхня вже має сприятливий вигляд, і тепер залишається справа за малим – ліквідувати малі дефекти. Проблема в тому, що їх іноді навіть неможливо помітити неозброєним оком, але після ремонту вони обов'язково виявлять себе.

І тут вам вже знадобиться інша, дрібнозерниста шпаклівка, яку ще називають фінішною. Її ви наносите найтоншим шаром на ті місця, які цього вимагають: потертості, подряпини, надмірний шар шпаклівки з великим зерном.

Умова та сама, що й із застосуванням крупнозернистої шпаклівки – потрібно встигнути нанести склад до його початкового затвердіння. Після цього йде стадія механічного оздоблення, і тут вже застосовується дрібнозернистий наждачний папір, який у народі називають нулівкою.

Цю роботу також слід виконувати вручну, якщо немає досвіду у використанні спеціальних інструментів. Необхідний результат цієї процедури - повна відсутність нерівностей, як видимих, так і невидимих ​​і відчутних.

Виконуючи цю завершальну дію, іноді можна наносити шпаклівку в кілька шарів, але в більшості випадків вистачає одного.

Як тільки ви все це зробите, ремонт можна вважати завершеним. Залишається лише пофарбувати відремонтовані ділянки, і ваша машина буде виглядати як нова.

Пошкодження автомобіля при аваріях

В результаті аналізу вітчизняних (Москва та Ленінград) та зарубіжних (Стокгольм) статистичних даних встановлено відсоткове співвідношеннячисла пошкоджень кузовів при аваріях за основними напрямками зіткнення (рис. 1.5). Як видно з малюнка, найбільше зіткнень припадає на передню частину автомобіля, значне - на задню, найменше - справа і зліва.

Ушкодження кузовів, отримані внаслідок зіткнення, можна розділити на три категорії: до першої відносяться дуже сильні пошкодження, в результаті яких необхідна заміна кузова; до другої категорії відносяться пошкодження середньої величини, при яких більша частина деталей потребує заміни чи складного ремонту; до третьої категорії відносяться менш значні ушкодження (пробоїни, розриви на лицьових панелях, вм'ятини, подряпини, отримані при ударі в русі з малою швидкістю). Ушкодження третьої категорії не становлять небезпеки для їзди на автомобілі, хоча його зовнішній виглядне відповідає естетичним вимогам.

Найбільш руйнівні пошкодження кузова спостерігається при фронтальних зіткненнях, тобто при зіткненнях, завданих автомобілю безпосередньо в передню частину кузова або під кутом не більше 40 45 ° в районі передніх стійок. Як правило, такі зіткнення відбуваються між двома транспортними засобами, що рухаються назустріч, швидкості яких складаються, що створює високі ударні навантаження. Кількість енергії, яка має поглинутися за таких зіткнень, величезна: близько 80 100 кДж для автомобіля масою 950 1000 кг. Ця енергія поглинається при деформації автомобіля протягом менше 0,1 с. При таких зіткненнях кузов автомобіля руйнується, особливо його передня частина, але великі навантаження, що діють при цьому, в поздовжньому, поперечному і вертикальному напрямках передаються всім суміжним деталям каркаса кузова і особливо його силовим елементам. Розглянемо сказане на прикладах.

Приклад I. Фронтальна зіткнення автомобіля відбулося передньою частиною кузова в районі лівого переднього крила, лонжерона та лівої фари (рис. 1.6). Руйнівні ушкодження отримали панель передка, крила, капот, бризковики, передні лонжерони, рама вітрового вікна та дах. Ця деформація встановлюється візуально. Невидима деформація відбувається у передніх, центральних та задніх стійках з обох боків, у лівих передніх та задніх дверях, у лівому задньому крилі і навіть у задній панелі багажника.

Приклад 2. Зіткнення відбулося передньою частиною кузова автомобіля під кутом 40-45° (рис. 1.7). Руйнівні ушкодження отримали передні крила, капот, панель передка, бризковики, передні лонжерони. Відновити базові точки передньої частини кузова без заміни деформованих деталей новими практично неможливо. верхню частину боковини кузова.

Мал. 1.5. Діаграма розподілу числа пошкоджень кузовів за основними напрямками зіткнення I-IV (в % на 100 автомобілів, що брали участь у зіткненнях): I фронтальні зіткнення (типи зіткнення 01.02,03); II праві бічні зіткнення (типи зіткнення 04, 05, 06); III зіткнення в задню частинуавтомобіля (тіни зіткнення ВІД, 08, 09) IV - ліві бічні зіткнення (типи зіткнення 10, II. 12), М Москва і Московська область; Л Ленінград та Ленінградська область; З Стокгольм (Швеція)

Мал. 1.6. Фронтальне зіткнення автомобіля передньою лівою частиною кузова

Мал. 1.7. Зіткнення передньої частиною кузова автомобіля під кутом 40-45°

Мал. 1.8. Удар збоку в передню частину кузова в районі сполучення передньої панелі з лонжероном та лівим крилом

Мал. 1.9. Удар збоку у ліву передню стійку кузова

Приклад 3. Удар завдано збоку передньої частини кузова автомобілі в районі сполучення передньої панелі з передніми частинами лонжерона і лівого крила (рис. 1.8). Руйнівні ушкодження отримали обидва передні крила, панель передка, бризковики, лонжерони, капот. Зусилля, що розтягують, порушили проріз лівих передніх дверей, стискаючі зусилля викликали деформацію в отворі правих дверей і в боковині лівих передніх дверей. Передні та центральні стійки також отримали значні силові навантаження і відхилилися від свого первісного становища.

Приклад 4. Удар збоку передньої стійки кузова автомобіля з лівого боку (рис. 1.9). Значно деформовані ліва передня стійка, рама вітрового вікна, дах, підлога та лонжерони передньої підлоги, панель передка, капот, крила, бризковики та передні лонжерони. Передок кузова автомобіля зрушив уліво; поріг і верхня частина правої боковини сприйняли навантаження, що розтягують, центральні і задні стійкистискаючі навантаження; правий бризковик у поєднанні з передньою стійкою зазнавав розривних зусиль

Виконуючи зовнішній огляд аварійного кузова (у випадках, аналогічних наведеним вище та в таблицях гл. 2), фахівець може встановити наявність перекосів по виступу (западу) дверей, кришки багажника та капота щодо нерухомих поверхонь кузовних деталей. Порушення рівномірності зазорів (понад допустимих розмірів, обумовлених у нормативно-технічній документації) поліціям сполучення навісних та нерухомих деталей також свідчить про наявність деформацій у деталях каркасу кузова, викликаних зіткненням автомобіля. При цьому слід пам'ятати, що зовнішнім оглядом не можна визначити відхилення лінійних розмірів отворів кузова та геометричних параметрів за базовими точками основи кузова. Для цих цілей необхідно застосовувати вимірювальні засоби, контрольні пристрої та стенди. Їх опис та методи контролю наведено у п. 3.4.

Передбачаються такі види ремонту при знятих вузлах та деталях, що перешкоджають проведенню рихтувальних, зварювальних та фарбувальних робіт:

• ремонт 0 – усунення пошкоджень на лицьових поверхнях кузова без пошкодження фарбування
• ремонт 1 – усунення пошкоджень у легкодоступних місцях (до 20 % поверхні деталі)
• ремонт 2 – усунення пошкоджень із зварюванням, або ремонт № 1 на поверхні деталі, деформованої до 50 %
• ремонт 3 – усунення пошкоджень із розкриттям та зварюванням, частковою реставрацією деталі до 30 %
• ремонт 4 – усунення пошкоджень із частковою реставрацією деталі на поверхні понад 30 %
• часткова заміна – заміна пошкодженої частини деталі кузова на ремонтну вставку (з номенклатури запасних частин або виготовленої з останніх)
• заміна – заміна пошкодженої деталі кузова деталлю із запасних частин
• великоблочний ремонт – заміна пошкоджених частин кузова блоками деталей від вибракованих кузовів з розміткою, відрізкою, підгонкою, витяжкою, рихтуванням, зварюванням останніх

Ушкодження кузова можуть бути різними, тому правила ремонту повинні бути індивідуальними. Майже завжди необхідно знімати деякі деталі, щоб виявити пошкодження, виправити і вивірити каркас кузова. При серйозних пошкодженнях прибирають внутрішню оббивку, щоб полегшити вимірювання, контроль та встановлення гідравлічних або гвинтових домкратів для усунення перекосів та прогинів.

Деформовані поверхніремонтують шляхом механічного або термічного впливу на метал, а також заповненням вм'ятин швидкозатверділими пластиками або припоєм.

Правка кузова механічним впливом передбачає роботи з розтяжки, видавлювання та рихтування деформованих частин кузова для надання їм первісних форм та конфігурацій.

Правку деталі кузова виконують у гарячому та холодному стані. Для виправлення та рихтування кузова застосовують комплект інструментів та пристроїв, до якого входять ручні інструменти, гідравлічні циліндри з насосом та пристрої для витяжки пошкоджених місць.

Мал. Комплект інструментів та пристосувань для ремонту кузова:
а – молотки; б - киянки; в – спеціальні оправлення; г – підтримки

Мал. Комплект пристосувань для редагування кузова:
1 – оправлення для витягування увігнутих деталей; 2, 3 – самозакріплюючі гідравлічні затискачі; 4 – оправлення із зубцями для захоплення; 5 – гідравлічна струбцина; 6 – подвійне захоплення; 7 – пристрій для редагування кузова; 8 – гідравлічний насос; 9 – натяжний циліндр із захватами; 10 – натяжний циліндр з витягуючим пристроєм

Мал. Усунення випучин у панелях кузова без нагріву:
а - ділянка панелі з випучиною; б – схема напряму удару молотком;
1 - випучина; 2 – панель; 3 – ділянки панелі, що підлягають розтягуванню рихтуванням за допомогою молотка; 4 – кривизна панелі після виправлення випучини

Усунення випучин у холодному стані засноване на розтягуванні металу по концентричних кіл або по радіусах від випучини до неушкодженої частини металу. При правці утворюється плавний перехід від найвищої частини випучини до її поверхні панелі.

Для цього в напрямку від металу, що оточує випучину, до вигнутої частини поверхні молотком наносять серію послідовних ударів по колу. У міру наближення молотка до межі вирви силу удару зменшують. Чим більше кількість кіл на панелі при рихтуванні, тим плавніше вийде перехід від випучини до неушкодженої частини металу.

Правку деформованих поверхонь виконують за допомогою киянки та фасонних плит або коваленого спеціального профілю.

Мал. Відновлення форми деталей за допомогою рихтувального інструменту

Правку в нагрітому стані роблять двома способами:

• нагріванням з наступним охолодженням
• нагріванням із осадженням металу ударним впливом

Нагрів та швидке охолодження опуклості засновані на використанні процесів розширення та усадки металу. Нагрівання металу здійснюють вугільним електродом зварювального апарату або полум'ям газового пальника. При нагріванні невелике коло металу швидко розігрівається до червоного, пластичність металу при цьому зростає. Так як розширення нагрітого металу перешкоджає менш нагрітий навколишній метал, збільшення обсягу нагрітого металу відбувається за рахунок його потовщення. При охолодженні метал стискається, його обсяг зменшується, але утримується навколишнім холодним металом. Так як метал має температуру, яка не відповідає максимальної пластичності, то, стискаючись, він поглинає невелику частину навколишнього металу. Прискорення процесу опади металу домагаються зменшенням швидкості поширення тепла створюючи навколо нагрітої частини металу кільце з мокрої тканини, вистукуванням меж точки металу, нагрітого до червона, а потім і нагрітої точки киянкою або рихтувальним молотком.

Різке охолодження нагрітої ділянки кузова виробляють змоченим водою тампоном з азбесту чи ганчірки. Охолодження металу призводить до потрібного осаду та прийняття поверхнею кузова необхідного профілю. При усуненні опуклості даним методом поверхню охолоджують у послідовності, вказаній на малюнку:

Мал. Послідовність охолодження нагрітої поверхні кузова з опуклістю

Нагрів опуклості (вм'ятини) та осаду металу виробляють у такій послідовності. Метал розігрівають до червоного кольору (діаметр кола при розігріві не більше 10 мм при товщині металу 0,6…0,8 мм). Під нагріту ділянку встановлюють ручне ковадло. Киянка при усуненні опуклості або молотком-гладилкою при усуненні вм'ятини вистукують метал, що не почервонів, навколо нагрітої точки, а потім нагріту точку.

Послідовність попереднього нагрівання і завдання ударів при усуненні великих опуклостей (вм'ятин) залежить від форми опуклості. Якщо опуклість кругла, то точки ударів 1 ... 4 розташовують по спіралі в напрямку від периферії до центру, якщо опуклість довга і вузька, точки ударів 1 ... 16 мають вузькі ряди.

Мал. Послідовність нагріву та охолодження металу при усуненні опуклостей

Усунення вм'ятин у важкодоступних місцях виробляють за допомогою важелів, опорних плит та спеціального пристрою ударного типу. На малюнку наведено схеми редагування та приклади виправлення елементів кузова з використанням важелів.

Мал. Усунення вм'ятин у важкодоступних місцях важелями:
а – виправлення деформованої ділянки за допомогою важеля-притиску; б – виправлення вм'ятин за допомогою молотка та важеля-притиску; в – введення важеля-притиску ударом молотка між деформованою частиною панелі та короба; г – приклади виправлення вм'ятин під підсилювачами капота, каркасом дверей та у прихованій порожнині переднього крила.

Вм'ятини, розташовані під підсилювачами, усувають плоскими важелями. Виштампування та ребра жорсткості на відкритих ділянках відновлюють за допомогою опорних плит та спеціального зубила. Заломи та вм'ятини панелей дверей, а також крил виправляють важелями, використовуючи як опору внутрішні елементи панелей капота, дверей, щитка бризковика і т.д.

Нерівності на панелях можна вирівнювати за допомогою поліефірних шпаклівок, термопластику, епоксидних мастик холодного затвердіння, припою. Поліефірні шпаклівки утворюють надійні з'єднання з панелями, зачищеними до металу. Це двокомпонентні матеріали, що містять ненасичену поліефірну смолу та затверджувач, який є каталізатором для швидкого затвердіння суміші незалежно від товщини шару шпаклівки. Час сушіння при температурі 20 С становить 15-20 хв. При цьому немає потреби наносити кілька шарів шпаклівки, що скорочує тривалість її нанесення.

Термопластик випускається як порошку. Еластичні властивості, необхідні для нанесення на металеву поверхню панелі, він набуває при температурі 150-160 'С. Поверхню, що підлягає заповненню, ретельно очищають від іржі, окалини, старої фарби та інших забруднень. Для кращої адгезії рекомендується на поверхні металу створити шорсткість за допомогою абразивного інструменту. Для нанесення термопластика ділянку, що підлягає вирівнюванню, нагрівають до температури 170-180 'З і наносять перший тонкий шар порошку, який укочують металевою ковзанкою, потім наносять другий шар і так до заповнення нерівності. Кожен шар укочують до отримання монолітної пластичної маси. Після затвердіння шар зачищають і вирівнюють шліфувальною машинкою.

Можна ремонтувати епоксидними мастиками холодного затвердіння, які мають високу адгезію, достатню міцність і легко наносяться на пошкоджені ділянки.

Припої ПОС-18, ПОС-20 застосовують для вирівнювання ділянок, нарощування кромок деталей і усунення зазору. Для запобігання корозії металу краще застосовувати безкислотний спосіб нанесення припою.

Для усунення перекосу кузовівсередньої, підвищеної або особливої ​​складності використовують пересувні силові пристрої та універсальні стенди.

Редагування кузовів на стендах або пересувних пристроях слід здійснювати з урахуванням низки рекомендацій.

Перед розтяжкою роблять кріплення силового пристрою, розташовуючи його на центральній осі перпендикулярно до деформованої ділянки.

Ланцюг кріплять у центрі деформованої ділянки за допомогою затискачів; якщо лист панелі, що піддається редагуванню, ослаблений, то до нього приварюють підсилювальну пластину. Ланцюг прикріплюють перпендикулярно до вертикального важеля пристрою, точно дотримуючись вісь правки і зважаючи на те, що найбільше зусилля розвивається на головці силового циліндра.

Мал. Встановлення пристрою для редагування кузова на автомобілі

У міру збільшення висоти закріплення ланцюга на важелі зусилля на штоку гідроциліндра зменшується плавно. Мінімальне зусиллярозтягування створюється верхньому кінці вертикального важеля. Розтяг починають при мінімальному ході штока гідроциліндра. Кут, утворений вертикальним важелем з горизонтальною балкою пристрою, повинен бути гострим, що дозволяє робити розтяжку, не вкорочуючи ланцюг.

Усунення деформацій кузовів роблять у такому порядку:

• визначають місця докладання зусилля для усунення перекосу та підбирають необхідні захоплення та упори з комплекту пристроїв
• визначивши місце докладання та напрям зусилля для усунення перекосу, закріплюють у цьому напрямку пристрій для редагування кузова
• встановлюють і закріплюють у отворі гвинтові розтяжки або гідроциліндр з необхідними подовжувачами, захватами та упорами
• встановлюють та закріплюють ланцюг силового органу одним кінцем за закріплене захоплення або затискач, а іншим за силовий важіль; при цьому ланцюг повинен бути попередньо натягнутий і мати кут нахилу, який визначається необхідним напрямом зусилля, що розтягує.
• за допомогою силового органу виробляють витяжку (видавлювання) пошкодженої деталі або вузла; видавлювання пошкоджених деталей виробляють зсередини кузова за допомогою силових розтяжок або гідравлічних пристроїв
• після зняття навантаження силових пристроїв перевіряють геометричні параметрикузова

Мал. Правка отвору задніх дверей

Мабуть, головна відмінність японської автомобільної аукціонної системи від інших подібних систем інших країн, наприклад Південної Кореїабо США - це і є той самий аукціонний лист. У тих країнах такого аркуша просто немає, а в Японії це не просто папірець, це документ, який складається аукціонним експертом, у трьох примірниках, в електронній формі або від руки на тонкому папері, що «копіюється». Аукціонний експерт оцінює автомобіль загалом, оцінює окремо кузов (іноді), окремо салон (завжди) та завжди виставляє загальну оцінкуавтомобіля.

Ось до речі листи, що під рукою опинилися...

Всі ці аркуші справжні та оригінальні, причому не важливо, як саме вони заповнені, від руки чи друкованим текстом. Жоден фахівець на око не визначить справжність аукціонного аркуша, особливо друкованого. Якщо ж лист заповнювався від (японської) руки і, не дай Боже, «правився» рукою російською, то різницю можна помітити, та й то не завжди. Найголовніше щоб аукціонний лист був справжнім, щоб його можна було перевірити… Але про це трохи пізніше.

Що вказується та зазначається в аукціонному аркуші? Вказується практично все: номер лота на аукціоні, іноді дата проведення торгів, аукціонна оцінка загальна та окрема оцінка салону (а іноді ще й окремо кузова), об'єм двигуна, модель машини з повним номером кузова, назва комплектації, колір салону та кузова, тип трансмісії , кількість місць, тип керування кондиціонером, наявність та дата наступного тех.огляду за його наявності (з діючим тех.оглядом машини як правило на аукціонах дорожче), додаткові опції в зоні «переваги» та дрібні і не дуже пошкодження у графі «недоліки» . А також на схемі автомобіля вказуються всі абсолютно пошкодження кузова, аж до найдрібніших подряпин і вм'ятин, які деталі фарбувалися або змінювалися і що підлягає заміні, ніщо не уникає уважних японських експертів. Окремого хотілося б зупинитись на деяких відмітках.

Тут обведено:
1. Номер лоту на аукціоні
2. Рік та місяць першої реєстрації 2008/07, хоча дата випуску – травень 2008 року
3. Оцінка аукціонного експерта, загальна 4.5 бали, оцінка салону "В"
4. Дата наступного техогляду, отже, ТО діє до липня 2013 року.
5. Точний пробіг у кілометрах
6. Поля, де вказані переваги машини, додаткові опції, все те, що господар пишається.
7. Поле для негативних зауважень експерта.
8. Схема автомобіля для позначок про пошкодження, навіть незначні.
9. Повний номер кузова автомобіля. Він є завжди і на всіх аукціонних аркушах.

У аркуші вказано рік і місяць, але не випуску, а реєстрації машини в Японії, а ці дати можуть відрізнятися кілька місяців. Наприклад, машина була виготовлена ​​на заводі, припустимо, у січні 2009, а продана була тільки в березні 2009, і в листі буде вказано саме березень. Тому обов'язково перед покупкою авто на аукціоні завжди перевіряється саме дата випуску автомобіля за спеціальними програмами (у вільному доступі в мережі), тому що нашу митницю цікавить саме це і відповідно до року та точного місяця випуску нараховується мито на автомобіль.

Також в аукціонному листі вказується точний пробіг автомобіля, причому справжній. Пробіги там не «крутять», їх «крутять» тут. Там ця підсудна справа (аж до кримінальної відповідальності), а тут – 500 рублів (у середньому) і можна зробити хоч 0 кілометрів. Там все чесно, аж до того, що коли здійснювалася заміна самого табло з якихось причин, то в аукціонному листі вказується загальний справжній пробіг, наприклад, 70 тис.км. із позначкою про заміну табло скажемо на 50 тис.км. Відповідно, на самому (новому) табло буде 20 тис.км. Тому і треба вірити цифрам в аукціонному аркуші (в оригінальному звичайно), а не чесним словам продавця.

Цікава й сама оцінка автомобіля. Аукціонний експерт оглядає екстер'єр та інтер'єр машини, докладно фіксуючи всі помічені деталі, перевіряє машину на предмет корозії елементів підвіски, двигуна та трансмісії. Експерт заводить двигун, оцінюючи його роботу зі звуку. Тобто при виявленні сторонніх шумівабо за нерівної не нормальної роботи двигуна, експерт заносить ці зауваження в аукціонний лист. Проте експерт не їздить автомобілем, а тим більше штучними нерівностями (натуральних там знайти складно), щоб оцінити стан підвіски. Про цей стан свідчить пробіг машини, втім як і про знос основних агрегатів, двигуна та трансмісії. Загальна ж оцінка вказується, як правило, числом від 1 до 6, хоча фактично заслуговують на увагу тільки оцінки не нижче 3.5 і навіть 4.0 балів (якщо звичайно вам потрібен нормальний/хороший/дуже хороший автомобіль). Машини з оцінками нижче 3.0 бала практично виявляються або з множинними кузовними пошкодженнями, або просто битими. Літерні оцінки типу "R", "RA", "RB" означають, що машини були биті (що відчували в ДТП), утоплені і подібні сумнівні, але відновлені. Оцінка «зірочки» (***), або відсутність оцінки, означає, що машина продається на аукціоні безпосередньо після ДТП, розбита, не відновлена. Все це означає, що гарна оцінка, з якою потрібно купувати собі машину, це 4.0-4.5 бали (якщо не вистачає грошей, то 3.5, а якщо потрібна дуже хороша – то 5.0-6.0), а «зірочки» (***) на аукціоні стають «R» або «R…» якщо до них докладуть руки, але все одно від них треба триматися подалі, бо невідомо, наскільки сильно машина бита і чиї руки до неї приклали. Окрема оцінка салону та додаткова оцінкакузова позначається латинськими літерами від "A" до "E", де оцінка "А" найвища, а оцінки нижче ніж "Е" я просто не зустрічав. Може і "F" буває, але я не бачив і навіть не уявляю, хоча в бойовій машині з кулеметом у кузові може так салон оцінять.) Оцінка салону, як і будь-яка інша оцінка, якоюсь мірою все одно суб'єктивна. Тобто, при не високій оцінці салону «С», там не обов'язково має бути зламаний пластик, прокурені сидіння і порвана обшивка. Він може бути просто сильно забруднений, трохи затертий і можливі дрібні косяки. Іноді після хорошої хімчистки салон "С" стає хорошим "В". Знову ж таки на різних аукціонах звичайно різні експерти, і по-різному вимогливі до оцінювання машин, тому на різних аукціонах одна і та ж машина може бути як 4.0 бала, так і 4.5, а салон може бути і «В» і «С». Звичайно, так можуть змінюватися тільки оцінки на дійсно схожий стан, на биту машинуне ставлять 4.5 та 5.0 балів і на «убитий» салон не поставлять ні «А», ні «В». Проте саме тому й існують переваги до деяких аукціонів, де оцінки об'єктивніші і цінніші. Так, наприклад, на аукціонах мережі Honda або Toyota (TAA) оцінка машини 4.0 часом краще і цінніше ніж 4.5 на аукціонах USS Tokyo або CAA Chubu. чесних японців, а чи не хитрих росіян.

А тепер частина аукціонного листа, не менш важлива за оцінку, це повний номер кузова автомобіля. При виборі автомобіля з гарантовано оригінальним аукціонним листом потрібно насамперед дивитися на оцінку, але при виборі машини на ринку, головне куди дивитися – це повний номер кузова. Цей номер - головне визначальне приналежність аукціонного листа до конкретного та єдиному автомобілю. Навіть якщо машина продавалася на різних аукціонах, і навіть можливо з різними оцінками та різними пошкодженнями (на одному подряпини, на іншому – пофарбовано), єдине, що пов'язує ці різні аукціонні листи – це єдиний номеркузова, а значить це один і той же автомобіль. Все це підштовхує до майбутньої теми «Перевірка аукціонного листа», а за відсутності перевірки до теми «Обман на ринках тощо».

Взагалі аукціонний лист надзвичайно важливий при виборі автомобіля. Коли я шукаю клієнта гарну машину(а я шукаю і купую тільки такі), то відбираю їх з величезної кількості за таким принципом: насамперед я визначаю оцінку, не нижчу за 4.0 балів, потім рік випуску, потім лише пробіг, колір та комплектацію. Тому що купити машину можна різного кольору, в максимальній або базової комплектації, з пробігом на який вистачає грошей та з різним набором додаткових опцій. Але щоб купити машину і не пошкодувати потім, потрібно купувати авто з гарною аукціонною оцінкою, а про це вам розповість оригінальний аукціонний лист. І навіть якщо ви навмисно вирішили купити биту, втоплену чи іншу сумнівну машину, щоб заощадити, все одно дізнатися про серйозність ушкоджень або ступінь затоплення і взагалі про її історію без аукціонного листа не вдасться.

P.S. Для тих хто хоче заощадити на якості представляю рядові екземпляри оцінки "R" та "***"

Тут на аркуші "R" видно, машина була бита в ліву та задню частину. Обидві ліві двері та кришка багажника на цій Toyota Corolla Axio були замінені, а лівий поріг, ліве переднє та заднє крилобули пофарбовані.
На фото машини із зірками все і так зрозуміло.