Статья о локальном ремонте кузова машины - подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи - видео о кузовном ремонте автомобиля.

Содержание статьи:

Регулярная эксплуатация автомобиля рано или поздно приводит к ремонту его составляющих частей, в том числе и кузова. В данной статье речь пойдет о локальном ремонте кузова.

В каких случаях кузову требуется локальный ремонт

Причин, которые приводят к ремонту той или иной части кузова, достаточно много. Это могут быть механические повреждения ЛКП дорожным мусором, последствия легких ДТП, химические повреждения при неправильном использовании реактивов и, наконец, проявление обычной коррозии.

Разумеется, в результате перечисленных повреждений автомобиль не теряет технических характеристик, и поэтому нет причин сдавать его в утиль. Страдает лишь внешняя эстетика машины, и эту проблему решить достаточно просто. А если вы все отремонтируете своими руками, то экономическая выгода будет очевидна.

Подготовка к локальному ремонту

Перед локальным ремонтом кузова нужно хорошо вымыть автомобиль, а затем провести диагностику на дефекты. Это необходимо для того, чтобы наверняка знать, какие части кузова нуждаются в ремонте, а также какие средства и оборудование для этого потребуются.

Первым делом исследуйте характер повреждений. Например:

• вмятины, появившиеся в результате ДТП, а также от ударов камней из-под колес;
• нарушение целостности лакокрасочного покрытия: сколы, трещины, царапины и т.д.;
• коррозия.

Если это повреждение механическое и при этом оно связано с разрывом металлических поверхностей, или же это типичная коррозия, которая насквозь «проела» металл, то в этом случае разумно будет поменять поврежденную деталь на новую. То же самое можно сказать о тех поврежденных местах, в которых пострадали элементы жесткости. Но если деталь не подлежит замене (устарела модель), ее в принципе можно восстановить, но сделать это будет гораздо труднее, нежели заменить.

Кроме того, необходимо найти те места, которые требуют исправления геометрической деформации, а также отметить все мелкие повреждения, которые элементарно удаляются при помощи шпатлевки. В результате такого анализа на дефекты вы будете знать, какие части кузова потребуют последующего ремонта.

Замена поврежденной детали кузова

Самый эффективный способ отремонтировать поврежденную деталь кузова – это заменить ее. Но если вы все-таки, решили отремонтировать деталь, то и в этом случае ее придется демонтировать. Итак, начнем с демонтажа.

Большинство частей кузова могут закрепляться болтами или саморезами, поэтому снять их не представляет большого труда, причем без использования сварки. Кстати, если отремонтированную часть устанавливать уже в окрашенном виде, это будет намного качественнее и проще.

Однако есть детали, которые смонтированы при помощи точечной сварки. Чтобы их демонтировать, используйте специальное зубило и молоток. При помощи этих инструментов сварная точка разрезается между деталями в месте крепления.

После того, как сняли деталь, нужно очистить от коррозии все стыки, а при необходимости произвести реабилитацию, возможно, при помощи сварки, а потом выправить. Атикоррозийная обработка после этого явно не помешает.

Отремонтированную деталь лучше устанавливать при помощи специальной мастики, в результате чего элементы соединятся друг с другом намного плотнее и герметичнее. При этом возникнет дополнительная гидрошумоизоляция. Это желательно сделать при любом способе соединения, но если вы будете использовать сварку, сварочные точки у вас должны остаться чистыми.

Рихтовка поверхностей кузова

Способы исправления геометрических вмятин достаточно сильно зависят от вида повреждений, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. Выделим две основных разновидности деформаций:

• смятие;
• так называемые «хлопуны».

Смятие изменяет геометрические формы и размеры частей кузова, поэтому такого рода повреждение требует вытягивания, и этот процесс довольно трудоемкий. Принцип вытягивания напоминает восстановление смятой бумаги. Чтобы выполнить эту работу, требуются соответствующие знания, умения и навыки, а также специальные инструменты: обратный молоток, разного рода растяжки и т.п.

Шпаклевание

Ни один локальный ремонт кузова не может обойтись без шпатлевки. Дело в том, что, отремонтировав поврежденные детали кузова, вам в любом случае придется перейти к итоговой косметике.

Первым делом нужно заделать самые глубокие неровности, глубина которых превышает 1 мм. Для этого применяйте крупнозернистую шпатлевку. При этом не забывайте, что среди составляющих кузов деталей имеются части, подверженные вибрации и способные от этого деформироваться.

Обрабатывая такие детали, применяйте шпаклевку, содержащую алюминиевый наполнитель. Для остальных частей можно использовать шпатлевку на основе стекловолокна.

Черновая стадия

Для начала те места, на которые вы планируете нанести шпатлевку, придется матировать. Эту процедуру можно выполнить с помощью среднезернистой наждачной шкурки - это нужно для более надежного сцепления с поверхностью.

После того, как вы закончите матирование, обрабатываемую поверхность необходимо качественно зачистить и провести обезжиривание.

Следующий этап – непосредственно шпаклевание. И на этот процесс нужно потратить не более 20 минут. Во всяком случае, большинство шпатлевок имеют именно это время застывания. Поэтому чтобы успеть, действуйте следующим образом:

1. Разведите шпатлевку согласно инструкции, данной изготовителем. После этого перемешайте раствор достаточно тщательно с таким расчетом, чтобы состав исключал воздушные пузырьки, имел размеренный цвет и такую же консистенцию.
2. Начинайте наносить раствор на поверхность при помощи шпателя. При этом будьте предельно внимательны, чтобы не завысить необходимую толщину слоя. Поэтому лучше наносите тонкие слои в несколько приемов, чтобы добиться нужного уровня. А если излишки все-таки, появятся их нужно сразу же удалять.
3. Дайте время нанесенной шпатлевке застыть.

Примечание: разумеется, невозможно сразу нанести шпаклевку так, чтобы потом этой поверхности не потребовалась механическая обработка. Поэтому будет очень хорошо, если вы придете к результату, максимально приближенному к идеальному.

Как уже было сказано, механической обработки зашпаклеванной поверхности в любом случае не избежать. Поэтому дождитесь, когда состав полностью застынет, и после этого приступайте к обработке.

Для этого запаситесь наждачной шкуркой и деревянным бруском. Для начала можно использовать среднезернистую шкурку, а брусок постарайтесь подобрать не очень большой, но достаточно ровный.

Метод такой обработки довольно простой: оберните брусок в «наждачку» и начинайте им обрабатывать ремонтируемую поверхность. Именно за счет ровного бруска вы можете выявить, где необходимо удалить излишки шпатлевки, а где ее нужно добавить.

Помимо бруска, обернутого наждачной бумагой, вы можете применить орбитально-шлифовальную машитну, но для ее использования требуются осторожность и большой опыт. А если такого опыта нет, то лучше произвести шлифовку вручную, как было описано выше – меньше сделаете ошибок.

Несмотря на то, что эта процедура достаточно простая, редким специалистам удается все сделать с первого раза. Поэтому после первой обработки проверьте результат и при необходимости повторите все заново. Ваша конечная цель заключается в том, чтобы поверхность была ровной и не имела ни ям, ни бугров, ни стыков.

Чистовая стадия шпаклевания

Итак, самую «черную» работу вы сделали, ремонтированная поверхность уже имеет благоприятный вид, и теперь остается дело за малым – ликвидировать малые дефекты. Проблема в том, что их иногда даже невозможно заметить невооруженным глазом, но после ремонта они обязательно себя проявят.

И здесь вам уже потребуется другая, мелкозернистая шпатлевка, которую еще называют финишной. Ее вы наносите тончайшим слоем на те места, которые этого требуют: потертости, царапины, чрезмерный слой шпатлевки с крупным зерном.

Условие то же самое, что и с применением крупнозернистой шпатлевки – нужно успеть нанести состав до его начального отвердения. После этого идет стадия механической отделки, и здесь уже применяется мелкозернистая наждачная бумага, которую в народе называют нулевкой.

Эту работу также следует производить вручную, если отсутствует опыт в использовании специальных инструментов. Необходимый результат этой процедуры – полное отсутствие неровностей, как видимых, так и невидимых, и ощутимых осязательно.

Выполняя это завершающее действие, иногда можно наносить шпатлевку в несколько слоев, но в большинстве случаев хватает и одного.

Как только вы все это сделаете, ремонт можно считать завершенным. Остается лишь окрасить отремонтированные участки, и ваша машина будет выглядеть, как новая.

Повреждения автомобиля при авариях

В результате анализа отечественных (Москва и Ленинград) и зарубежных (Стокгольм) статистических данных установлено процентное соотношение числа повреждений кузовов при авариях по основным направлениям соударения (рис. 1.5). Как видно из рисунка, наибольшее число соударений приходится на переднюю часть автомобиля, значительное - на заднюю, наименьшее - справа и слева.

Повреждения кузовов, полученные в результате соударения, можно разделить на три категории: к первой относятся очень сильные повреждения, в результате которых необходима замена кузова; ко второй категории относятся повреждения средней величины, при которых большая часть деталей требует замены или сложного ремонта; к третьей категории относятся менее значительные повреждения (пробоины, разрывы на лицевых панелях, вмятины, царапины, полученные при ударе в движении с малой скоростью). Повреждения третьей категории не представляют опасности для езды на автомобиле, хотя его внешний вид не отвечает эстетическим требованиям.

Наиболее разрушительные повреждении кузова наблюдается при фронтальных столкновениях, т. е. при соударениях, нанесенных автомобилю непосредственно в переднюю часть кузова или под углом не более 40 45° в районе передних стоек. Как правило, такие столкновения происходят между двумя движущимися навстречу транспортными средствами, скорости которых складываются, что создает высокие ударные нагрузки. Количество энергии, которое должно поглотиться при таких соударениях, огромно: около 80 100 кДж для автомобиля массой 950 1000 кг. Эта энергия поглощается при деформации автомобиля за время менее 0,1 с. При таких столкновениях кузов автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, но действующие при этом большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем смежным деталям каркаса кузова и особенно его силовым элементам. Рассмотрим сказанное на примерах.

Пример I. Фронтальное соударение автомобиля произошло передней частью кузова в районе левого переднего крыла, лонжерона и левой фары (рис. 1.6). Разрушительные повреждения получили панель передка, крылья, капот, брызговики, передние лонжероны, рама ветрового окна и крыша. Эта деформация устанавливается визуально. Невидимая деформация происходит в передних, центральных и задних стойках с обеих сторон, в левых передней и задней дверях, в левом заднем крыле и даже в задней панели багажника.

Пример 2. Соударение произошло передней частью кузова автомобиля под углом 40- 45° (рис. 1.7). Разрушительные повреждения получили передние крылья, капот, панель передка, брызговики, передние лонжероны. Восстановить базовые точки передней части кузова без замены деформированных деталей новыми практически невозможно При этом необходимо восстановление размеров по проемам передних дверей и положению передних и центральных стоек, так как силовые нагрузки передавались через передние двери на передние и центральные стойки кузова, создавая сжимающие усилия на порог и верхнюю часть боковины кузова.

Рис. 1.5. Диаграмма распределения числа повреждений кузовов по основным направлениям соударения I -IV (в % на 100 автомобилей, участвовавших в столкновениях): I фронтальные соударения (типы соударения 01.02,03); II правые боковые соударения (типы соударения 04, 05, 06); III соударения в заднюю часть автомобиля (тины соударения ОТ, 08, 09) IV - левые боковые соударения (типы соударения 10, II. 12), М Москва и Московская область; Л Ленинград и Ленинградская область; С Стокгольм (Швеция)

Рис. 1.6. Фронтальное соударение автомобиля передней левой частью кузова

Рис. 1.7. Соударение передней частью кузова автомобиля под углом 40-45°

Рис. 1.8. Удар сбоку в переднюю часть кузова в районе сопряжения передней панели с лонжероном и левым крылом

Рис. 1.9. Удар сбоку в левую переднюю стойку кузова

Пример 3. Удар нанесен сбоку в переднюю часть кузова автомобили в районе сопряжения передней панели с передними частями лонжерона и левого крыла (рис. 1.8). Разрушительные повреждения получили оба передних крыла, панель передка, брызговики, лонжероны, капот. Растягивающие усилия нарушили проем левой передней двери, сжимающие усилия вызвали деформацию в проеме правой двери и в боковине левой передней двери. Передние и центральные стойки также по лучили значительные силовые перегрузки и отклонились от своего первоначального положения.

Пример 4. Удар сбоку в переднюю стойку кузова автомобиля с левой стороны (рис. 1.9). Значительно деформированы левая передняя стойка, рама ветрового окна, крыша, пол и лонжероны переднего пола, панель передка, капот, крылья, брызговики и передние лонжероны. Передок кузова автомобиля сдвинулся влево; порог и верхняя часть правой боковины восприняли растягивающие нагрузки, центральные и задние стойки сжимающие нагрузки; правый брызговик в сопряжении с передней стойкой испытывал разрывающие усилия

Выполняя внешний осмотр аварийного кузова (в случаях, аналогичных приведенным выше и в таблицах гл. 2), специалист может установить наличие перекосов по выступанию (западанию) дверей, крышки багажника и капота относительно неподвижных поверхностей кузовных деталей. Нарушение равномерности зазоров (свыше допустимых размеров, оговоренных в нормативно-технической документации) полициям сопряжения навесных и неподвижных деталей также свидетельствует о наличии деформаций в деталях каркаса кузова, вызванных соударением автомобиля. При этом следует помнить, что внешним осмотром нельзя определить отклонения линейных размеров проемов кузова и геометрических параметров по базовым точкам основания кузова. Для этих целей необходимо применять измерительные средства, контрольные приспособления и стенды. Их описание и методы контроля приведены в п. 3.4.

Предусматриваются следующие виды ремонта при снятых узлах и деталях, препятствующих проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ:

• ремонт 0 – устранение повреждений на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски
• ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах (до 20 % поверхности детали)
• ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт № 1 на поверхности детали, деформированной до 50 %
• ремонт 3 – устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30 %
• ремонт 4 – устранение повреждений с частичной реставрацией детали на поверхности свыше 30 %
• частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуры запасных частей или изготовленной из последних)
• замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запасных частей
• крупноблочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних

Повреждения кузова могут быть самыми различными, поэтому правила ремонта должны быть индивидуальными. Почти во всех случаях необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить каркас кузова. При серьезных повреждениях убирают внутреннюю обивку, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Деформированные поверхности ремонтируют путем механического или термического воздействия на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Правка кузова механическим воздействием предусматривает работы по растяжке, выдавливанию и рихтовке деформированных частей кузова для придания им первоначальных форм и конфигураций.

Правку детали кузова выполняют в горячем и холодном состоянии. Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты, гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест.

Рис. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта кузова:
а – молотки; б – киянки; в – специальные оправки; г – поддержки

Рис. Комплект приспособлений для правки кузова:
1 – оправка для вытягивания вогнутых деталей; 2, 3 – самозакрепляющие гидравлические зажимы; 4 – оправка с зубцами для захвата; 5 – гидравлическая струбцина; 6 – двойной захват; 7 – устройство для правки кузова; 8 – гидравлический насос; 9 – натяжной цилиндр с захватами; 10 – натяжной цилиндр с вытягивающим устройством

Рис. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:
а – участок панели с выпучиной; б – схема направления удара молотком;
1 – выпучина; 2 – панель; 3 – участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка; 4 – кривизна панели после правки выпучины

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.

Для этого в направлении от металла, окружающего выпучину, к выгнутой части поверхности наносят молотком серию последовательных ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.

Правку деформированных поверхностей выполняют с помощью киянки и фасонных плит или наковален специального профиля.

Рис. Восстановление формы деталей с помощью рихтовочного инструмента

Правку в нагретом состоянии производят двумя способами:

• нагревом с последующим охлаждением
• нагревом с осаждением металла ударным воздействием

Нагрев и быстрое охлаждение выпуклости основаны на использовании процессов расширения и усадки металла. Нагрев металла осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. При нагреве небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, пластичность металла при этом возрастает. Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, увеличение объема нагретого металла происходит за счет его утолщения. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом. Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть окружающего металла. Ускорения процесса осадки металла добиваются уменьшением скорости распространения тепла создавая вокруг нагретой части металла кольцо из мокрой ткани, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова производят смоченным водой тампоном из асбеста или ветоши. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости данным методом поверхность охлаждают в последовательности, указанной на рисунке:

Рис. Последовательность охлаждения нагретой поверхности кузова с выпуклостью

Нагрев выпуклости (вмятины) и осадку металла производят в такой последовательности. Металл разогревают докрасна (диаметр круга при разогреве не более 10 мм при толщине металла 0,6…0,8 мм). Под нагретый участок устанавливают ручную наковальню. Киянкой при устранении выпуклости или молотком-гладилкой при устранении вмятины выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку.

Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости. Если выпуклость круглая, то точки ударов 1…4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, если выпуклость длинная и узкая, точки ударов 1…16 располагают узкими рядами.

Рис. Последовательность нагрева и охлаждения металла при устранении выпуклостей

Устранение вмятин в труднодоступных местах производят с помощью рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. На рисунке приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузова с использованием рычагов.

Рис. Устранение вмятин в труднодоступных местах рычагами:
а – исправление деформированного участка с помощью рычага-прижима; б – исправление вмятин с помощью молотка и рычага-прижима; в – ввод рычага-прижима ударом молотка между деформированной частью панели и короба; г – примеры исправления вмятин под усилителями капота, каркасом двери и в скрытой полости переднего крыла

Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают с помощью опорных плит и специального зубила. Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.

Неровности на панелях можно выравнивать с помощью полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отверждения, припоя. Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Это двухкомпонентные материалы, содержащие ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 ‘С составляет 15-20 мин. При этом нет необходимости наносить несколько слоев шпатлевки, что сокращает продолжительность ее нанесения.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели, он приобретает при температуре 150-160 ‘С. Поверхность, подлежащую заполнению, тщательно очищают от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до температуры 170-180 ‘С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитный пластичной массы. После отверждения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, наращивания кромок деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

Для устранения перекоса кузовов средней, повышенной или особой сложности используют передвижные силовые устройства и универсальные стенды.

Правку кузовов на стендах или передвижных устройствах следует осуществлять с учетом ряда рекомендаций.

Перед растяжкой производят крепление силового устройства, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь крепят в центре деформированного участка с помощью зажимов; если лист панели, подвергаемой правке, ослаблен, то к нему приваривают усилительную пластину. Цепь прикрепляют перпендикулярно к вертикальному рычагу устройства, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание то, что наибольшее усилие развивается на головке силового цилиндра.

Рис. Установка устройства для правки кузова на автомобиле

По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие на штоке гидроцилиндра плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока гидроцилиндра. Угол, образуемый вертикальным рычагом с горизонтальной балкой устройства, должен быть острым, что позволяет производить растяжку, не укорачивая цепь.

Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке:

• определяют места приложения усилия для устранения перекоса и подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений
• определив место приложения и направление усилия для устранения перекоса, закрепляют в этом направлении устройство для правки кузова
• устанавливают и закрепляют в проеме винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захватами и упорами
• устанавливают и закрепляют цепь силового органа одним концом за закрепленный захват или зажим, а другим за силовой рычаг; при этом цепь должна быть предварительно натянута и иметь угол наклона, определяемый необходимым направлением растягивающего усилия
• с помощью силового органа производят вытяжку (выдавливание) поврежденной детали или узла; выдавливание поврежденных деталей производят изнутри кузова с помощью силовых растяжек или гидравлических устройств
• после снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют геометрические параметры кузова

Рис. Правка проема задней двери

Пожалуй, главное отличие японской автомобильной аукционной системы от других подобных систем в других стран, например Южной Кореи или США - это и есть тот самый аукционный лист. В тех странах такого листа просто нет, а в Японии это не просто бумажка, это документ, который составляется аукционным экспертом, в трех экземплярах, в электронной форме или от руки на тонкой «копирующейся» бумаге. Аукционный эксперт оценивает автомобиль в целом, оценивает отдельно кузов (иногда), отдельно салон (всегда) и всегда выставляет общую оценку автомобиля.

Вот кстати листы, что под рукой оказались…

Все эти листы настоящие и оригинальные, причем не важно, как именно они заполнены, от руки или печатным текстом. Ни один специалист на глаз не определит подлинность аукционного листа, особенно печатанного. Если же лист заполнялся от (японской) руки и, не дай Бог, «правился» рукой русской, то разницу заметить можно, да и то не всегда. Самое главное чтобы аукционный лист был настоящий, чтобы его было можно проверить… Но об этом чуть позже.

Что указывается и отмечается в аукционном листе? Указывается практически все: номер лота на аукционе, иногда дата проведения торгов, аукционная оценка общая и отдельная оценка салона (а иногда еще и отдельно кузова), объем двигателя, модель машины с полным номером кузова, название комплектации, цвет салона и кузова, тип трансмиссии, количество мест, тип управления кондиционером, наличие и дата следующего тех.осмотра при его наличии (с действующим тех.осмотром машины как правило на аукционах дороже), дополнительные опции в зоне «преимущества» и мелкие и не очень повреждения в графе «недостатки». А также на схеме автомобиля указываются все абсолютно повреждения кузова, вплоть до мельчайших царапин и вмятин, какие детали красились или менялись и что подлежит замене, ничто не уходит от глаза внимательных японских экспертов. Отдельного хотелось бы остановиться на некоторых отметках.

Здесь обведены:
1. Номер лота на аукционе
2. Год и месяц первой регистрации 2008/07, хотя дата выпуска - май 2008 года
3. Оценка аукционного эксперта, общая 4.5 балла, оценка салона "В"
4. Дата следующего техосмотра, значит ТО действует до июля 2013 года
5. Точный пробег в километрах
6. Поля, где указаны преимущества машины, дополнительные опции, все то чем хозяин гордится.
7. Поле для отрицательных замечаний эксперта.
8. Схема автомобиля для отметок о повреждениях, даже самых незначительных.
9. Полный номер кузова автомобиля. Он есть всегда и на всех аукционных листах.

В листе указан год и месяц, но не выпуска, а регистрации машины в Японии, а эти даты могут отличаться в несколько месяцев. Например, машина была произведена на заводе, допустим, в январе 2009, а продана была только в марте 2009, и в листе будет указан именно март. Поэтому обязательно перед покупкой авто на аукционе всегда проверяется именно дата выпуска автомобиля по специальным программам (в свободном доступе в сети), потому что нашу таможню интересует как раз это и в соответствии с годом и точным месяцем выпуска начисляется пошлина на автомобиль.

Также в аукционном листе указывается точный пробег автомобиля, причем настоящий. Пробеги там не «крутят», их «крутят» здесь. Там это подсудное дело (вплоть до уголовной ответственности), а здесь - 500 рублей (в среднем) и можно сделать хоть 0 километров. Там все честно, вплоть до того, что когда производилась замена самого табло по каким-то причинам, то в аукционном листе указывается общий настоящий пробег, например 70 тыс.км. с отметкой о замене табло скажем на 50 тыс.км. Соответственно на самом (новом) табло будет 20 тыс.км. Поэтому и нужно верить цифрам в аукционном листе (в оригинальном конечно), а не «честным» словам продавца.

Интересна и сама оценка автомобиля. Аукционный эксперт осматривает экстерьер и интерьер машины, подробно фиксируя все замеченные детали, проверяет машину на предмет коррозии элементов подвески, двигателя и трансмиссии. Эксперт заводит двигатель, оценивая его работу по звуку. То есть при обнаружении посторонних шумов или при неровной не нормальной работе двигателя, эксперт заносит эти замечания в аукционный лист. Однако эксперт не ездит на автомобиле, а тем более по искусственным неровностям (натуральных там найти сложно), чтобы оценить состояния подвески. Об этом состоянии свидетельствует пробег машины, впрочем как и о износе основных агрегатов, двигателя и трансмиссии. Общая же оценка указывается, как правило, числом от 1 до 6, хотя фактически заслуживают внимания только оценки не ниже 3.5 и даже 4.0 баллов (если конечно вам нужен нормальный/хороший/очень хороший автомобиль). Машины с оценками ниже 3.0 балла на практике оказываются либо с множественными кузовными повреждениями, либо попросту битыми. Буквенные оценки типа «R», « RA», «RB» означают, что машины были битые (учувствовавшие в ДТП), утопленные и подобные сомнительные, но восстановленные. Оценка «звездочки» (***), или вовсе отсутствие оценки, означает, что машина продается на аукционе непосредственно после ДТП, разбитая, не восстановленная. Все это значит, что хорошая оценка, с которой нужно покупать себе машину, это 4.0-4.5 балла (если не хватает денег, то 3.5, а если нужна очень хорошая - то 5.0-6.0), а «звездочки» (***) на аукционе становятся «R» или «R…» если к ним приложат руки, но все равно от них нужно держаться подальше, потому что неизвестно, на сколько сильно машина битая и чьи руки к ней приложили. Отдельная оценка салона и дополнительная оценка кузова обозначается латинскими буквами от «A» до «E», где оценка «А» наивысшая, а оценки ниже чем «Е» я просто не встречал. Может и «F» бывает, но я не видел и даже не представляю, хотя в боевой машине с пулеметом в кузове может так салон оценят.) Оценка салона, как и любая другая оценка, в какой-то степени все равно субъективна. То есть, при не высокой оценке салона «С», там не обязательно должен быть сломан пластик, прокурены сиденья, и порвана обшивка. Он может быть просто сильно загрязнен, немного затерт и возможны мелкие косяки. Порой после хорошей химчистки салон «С» становится хорошим «В». Опять же на разных аукционах естественно разные эксперты, и по разному требовательны к оцениванию машин, поэтому на разных аукционах одна и та же машина может быть как 4.0 балла, так и 4.5, а салон может быть и «В» и «С». Конечно, так варьироваться могут только оценки на действительно схожее состояние, на битую машину не ставят 4.5 и 5.0 баллов и на «убитый» салон не поставят ни «А», ни «В». Но, тем не менее, именно поэтому и существуют предпочтения к некоторым аукционам, где оценки объективнее и ценнее. Так, например, на аукционах сети Honda или Toyota (TAA) оценка машины 4.0 порой лучше и ценнее чем 4.5 на аукционах USS Tokyo или CAA Chubu.И все же в целом в оценках экспертов на японских аукционах можно верить, ведь это оценка придумана на благо честных японцев, а не хитрых русских.

А теперь часть аукционного листа, не менее важная, чем оценка, это полный номер кузова автомобиля. При выборе автомобиля с гарантированно оригинальным аукционным листом нужно первым делом смотреть на оценку, но при выборе машины на рынке, главное куда смотреть - это полный номер кузова. Этот номер - главное определяющее принадлежность аукционного листа конкретному и единственному автомобилю. Даже если машина продавалась на разных аукционах, и даже возможно с разными оценками и разными повреждениями (на одном царапина, на другом - покрашено), единственное что связывает эти разные аукционные листы - это единый номер кузова, а значит это один и тот же автомобиль. Все это подталкивает к будущей теме «Проверка аукционного листа», а при отсутствии проверки, к теме «Обман на рынках и тому подобных местах».

Вообще, аукционный лист чрезвычайно важен при выборе автомобиля. Когда я ищу клиенту хорошую машину (а я ищу и покупаю только такие), то отбираю их из огромного количества по такому принципу: в первую очередь я определяю оценку, не ниже 4.0 баллов, потом год выпуска, потом только пробег, цвет и комплектацию. Потому что купить машину можно разного цвета, в максимальной или базовой комплектации, с пробегом на который хватает денег и с разным набором дополнительных опций. Но чтобы купить машину и не пожалеть потом, нужно покупать авто с хорошей аукционной оценкой, а обо всем этом вам расскажет оригинальный аукционный лист. И даже если вы намеренно решили купить битую, утопленную или иную сомнительную машину чтобы сэкономить, все равно узнать о серьезности повреждений или о степени затопления и вообще об ее истории без аукционного листа не удастся.

P.S. Для тех кто хочет сэкономить на качестве представляю рядовые экземпляры оценки "R" и " ***"

Здесь на листе "R" видно, машина была битая в левую и заднюю часть. Обе левые двери и крышка багажника на этой Toyota Corolla Axio были заменены, а левый порог, левое переднее и заднее крыло были покрашены.
На фото машины со звездами все и так понятно...