Текст статьи обновлён: 23.11.2018

Чуть больше года назад я перешел с кропнутой зеркалки Nikon D5100 на полнокадровую модель Nikon D610. Сразу же мне стали задавать вопросы о том, имело ли смысл вообще тратить деньги на покупку полного кадра. Мой ответ был таков: фулфреймовая матрица, кроме того, что имеет рабочее ISO в два-три раза выше, так еще позволяет получить более сильное размытие заднего плана и значительно улучшить детализацию изображения, характеризуется другой геометрией картинки. Если первые два фактора особо не вызывают сомнений у опытных фотографов, то последние утверждения нуждаются в пояснении. Сегодня будем разбираться, каким образом полный кадр меняет восприятие снимка зрителем.

Примечание. Как был написан этот фотоурок? Сначала я составил теоретическую часть, нарисовал схемы, поясняющие утверждения и теоретически сделал вывод, что полный кадр существенно лучше КРОПа по геометрии картинки.

Затем я взял полнокадровую камеру Nikon D 610 и кропнутую Nikon D 5100, отправился в город, чтобы снять реальные примеры фотографий для иллюстрации того, что я рассказал в статье. И что же? На практике оказалось, что разницу часто можно вообще не заметить!

Я специально не меняю текст ниже (написанный изначально), чтобы вы, дорогой читатель, смогли увидеть моменты, в которых я, возможно, заблуждался.

В том, что в полнокадровых фотокамерах типа Nikon D750 или Canon EOS 5D Mark III уровень рабочего ИСО превосходит значения кропнутых зеркалок, например, Nikon D7100 и Canon EOS 70D, мы убедились в сравнительном обзоре моей новой зеркалки Nikon D610 (ссылка внизу страницы). Уверен, что производители специально не выпускают КРОП с уровнем светочувствительности, равным полному кадру, поскольку тогда они могут потерять существенную часть рынка: многие фотолюбители не станут покупать более дорогие версии зеркалок или беззеркалок.

Влияние полного кадра на степень размытия фона (бокэ) можно пояснить на схеме. Допустим, мы хотим сфотографировать портрет прекрасной девушки на кропнутую зеркалку Nikon D5200 и объектив Nikon 50 mm f/1.4G.

Что нужно сделать, чтобы снять кадр на FX-камеру Никон Д800 в таких же границах? Существует 2 способа: подойти ближе на 30% или остаться на месте, но использовать объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза короче (например, Сигма 35 мм f/1.4 Арт). Как мы знаем, степень размытия фона зависит от нескольких факторов, в том числе – от расстояния до объекта съемки: чем оно меньше, тем бокэ более выразительное, а чем фокусное короче – тем бокэ слабее.

Рисунок 2. Для съемки портрета с одинаковыми границами кадра на КРОП Nikon D5200 и полный кадр Nikon D800 придется использовать разное расстояние до объекта съемки (или применять объективы с фокусными, отличающимися в 1,5 раза). Девушка снимает на Никон Д5200, мужчина — на Никон Д800.

Заблуждение о том, что на КРОПе увеличивается фокусное расстояние объектива

Когда речь заходит о таком понятии, как фокусное расстояние, видно, что многие фотографы путаются в терминах «эквивалентное фокусное расстояние» и «угол обзора», часто используемых для описания характеристик матриц различных фотоаппаратов.

1) Реальное фокусное расстояние объектива

Если сказать упрощенно, то фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до сенсора фотокамеры, на который осуществляется проецирование изображения.

Мы должны четко понимать, что понятие «фокусное расстояние объектива» – это оптический параметр, на который никак не влияет модель камеры или тип сенсора, в ней используемый. Величина реального ФР обычно указывается производителем на корпусе линзы. Например, на объективе Samyang 14 mm f/2.8 указана настоящая величина, которая не изменяется, используем ли мы этот ширик на кропе Nikon D7200 или на полном кадре Nikon D810.

Фотография 5. Даже на объективе мыльницы Sony Cyber-Shot DSC-W350 указано реальное фокусное расстояние, чтобы не возникало путаницы (ФР= 4,7-18,8 мм). Ознакомившись с техническими характеристиками на сайте производителя, можно выяснить, что эквивалентное фокусное у этой модели составляет 26-104 мм (кроп-фактор Кф=5,62). Максимальная диафрагма меняется от f/2.7 на коротком конце до f/5.7 при полностью выдвинутом тубусе.

2) Поле зрения

Поле зрения (еще называют «угол обзора» или «угол поля зрения») – тот участок изображения, который виден при использовании объектива вместе с камерой: с низу до верха, слева направо. Если мы снимаем на цифровую зеркалку, то поле зрения – почти та картинка, что мы видим в видоискателе. Правда, в некоторых зеркальных камерах, покрытие видоискателя меньше 100%, поэтому в нем мы видим меньше, чем будет отображено на фотографии. Например, у любительской камеры Nikon D5500 поле зрения видоискателя составляет 95%, т.е. оно на 5% меньше, чем сфотографирует фотоаппарат. Отсюда реальное поле зрения – то, что камера снимет, необязательно – то, что мы видим в видоискателе.

3) Угол обзора (угол поля зрения)

Производители объективов часто используют термин «угол обзора» или «максимальный угол обзора» в характеристиках. Например, при использовании на полном кадре, фикс Canon EF 20mm f/2.8 USM имеет максимальный угол 94°, а макрообъектив Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM — только 13°40′.

Как мы можем видеть, 94° намного шире 13°40′. Вот почему при фокусном расстоянии 20 мм в кадр войдет много пространства, а при 180 мм мы увидим более узкую часть изображения.

Главное отличие между углом обзора и полем зрения – то, что первый относится к характеристикам объектива, а второе – к связке объектива и камеры, на которой он используется. Например, упомянутый выше фикс Canon EF 20mm f/2.8 USM покажет угол обзора 94° только на полном кадре Canon EOS 5D Mark III. Как только мы установим его на фотоаппарат Canon EOS 80D с кропнутой APS-C матрицей, поле зрения, т.е. изображение, что мы получим, становится меньше: 63°.

Угол поля зрения для Кэнон мне пришлось рассчитывать самостоятельно, а вот компания Nikon публикует данные и для КРОПа, и для полного кадра на своем сайте: «зеркальные фотокамеры Nikon формата FX» и «цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата DX».

Фактические, реальные физические характеристики объектива (то, что он видит) не меняются. Как поясняется ниже, матрица кропнутой зеркалки просто «обрезает» часть изображения, что приводит к сужению «угла поля зрения».

4) Эквивалентное фокусное расстояние

Теперь перейдем к определению «эквивалентное фокусное расстояние», с пониманием которого у многих фотографов возникают сложности. Слово «эквивалентное» связано с эрой пленочной фотографии. В те времена фокусное расстояние всегда было таким, какое указано на корпусе линзы. Когда стали выпускать цифровые зеркалки, размер матрицы стал не всегда равняться размеру кадра на пленке 35 мм (чаще – меньше, для снижения стоимости). Уменьшение размера сенсора привело к обрезке краев снимка – то, что фотографы называют «кропом». Самое интересное, что изображение не обрезается матрицей или камерой – оно просто «игнорируется».

Давайте посмотрим на иллюстрацию (красные стрелки – свет, попадающий в камеру):

Как видно на рисунке (а), полнокадровый сенсор захватывает большую часть изображения, передаваемого объективом, а кропнутая матрица показывает, в основном центральную область (б). Мы видим, что свет проходит одинаковый путь внутри камеры, но в кропнутой зеркалке экспонируется лишь определенная его часть, а остальная – проходит мимо. Термин «обрезка» может приводить к заблуждению, поскольку он обычно ассоциируется с «обрезанием» части изображения. Но еще раз – картинка не обрезается, просто часть лучей проходит мимо сенсора, игнорируется.

Производители знают об этом явлении, поэтому предлагают объективы, спроектированные специально для кропнутых камер, чтобы уменьшить их размеры и удешевить. В обозначениях Nikon ставится “DX”, у фотоаппаратов Canon — “EF-S”. В таких линзах схему построения изображения можно описать, как на варианте «а» картинки выше, только диаметр кружка будет меньше – изображение (в).

Если поставить DX-объектив, например, Nikon 17-55 mm f/2.8 на полнокадровую камеру Nikon D700, то он «захватит» лишь часть сцены, появится темная виньетка по краям. Правда, современные полнокадровые фотоаппараты Никон распознают кропнутые линзы и автоматически понижают разрешение (если включить эту опцию в меню), а вот стекла Canon EF-S вообще не работают на полном кадре.

Как получается, что фотокамеры с разным размером сенсора имеют матрицу с одинаковым разрешением? Например, полнокадровый Nikon D750 имеет 24,3 Мп и кропнутый Nikon D7200 оснащается матрицей 24,2 Мп. Все потому, что у Никон Д7200 размер пикселей намного меньше (и, соответственно, их плотность на датчике выше). На практике получается, что в центральную область объектива при использовании КРОПа входит больше пикселей, и требуется объектив более высокого качества, способный «разрешить» эту плотность. Если линза не обладает хорошими оптическими свойствами, картинка получится менее резкой.

Вернемся к определению «эквивалентного фокусного расстояния». Читая на форумах рассуждения о выборе телеобъектива на кропнутую зеркалку, можно встретить такие высказывания: «Телевик Nikon 70-300 на Nikon D7100 будет иметь поле зрения, эквивалентное тому, что будет у объектива с фокусным расстоянием 105-450 на полном кадре». И это – верное утверждение. Другой фотолюбитель говорит: «Мой телеобъектив Никон 70-300 на моем Никон Д5500 превращается в 105-450 мм, сильнее увеличивает картинку». И это – неправильное утверждение, так как степень увеличения не изменилась.

Откуда пришли эти большие цифры 105-450 мм? Давайте рассмотрим, что такое кроп-фактор и как эти «эквивалентные» цифры рассчитываются.

5) Что такое кроп-фактор?

Мы увидели, как матрицы меньшего размера игнорируют большой кружок изображения. Теперь обсудим кроп-фактор, которым оперируют производители цифровых фотоаппаратов и фотолюбители, описывая сенсоры и рассчитывая «эквивалентное фокусное расстояние». Читая обзоры камер, вы встречали фразы типа «камера Nikon D3300 имеет кроп-фактор 1,5» или «Canon EOS 750D имеет кроп-фактор 1,6». Понятие кроп-фактора было введено, когда начали производить цифровые фотоаппараты с матрицей меньшего, чем у пленки размера, и используется оно для того, чтобы показать насколько меньше поле зрения получится при использовании объектива и такого мелкого сенсора. Производителям нужно было как-то объяснить, как сильно изображение на маленькой матрице выглядит «увеличенным» в сравнении с пленочным кадром 35 мм (35*24 мм).

Когда я рассчитал площадь матрицы полнокадрового фотоаппарата и сравнил ее с площадью датчика кропнутой камеры (например, Nikon D810 и Nikon D3200), то сильно удивился, так как она оказалась в 2.3 больше: на полном кадре S=36*24=864 мм 2 , на кропе S=24*16=384 мм 2 . Но, когда мы рассчитываем фокусное расстояние, мы говорим не о площади матрицы. Величина кропа рассчитывается делением длины диагонали полного кадра на длину диагонали кропнутого сенсора.

Самое время вспомнить геометрию. Помните, как рассчитывается длина диагонали прямоугольного треугольника? Вот формула: L=√ (X² + Y²). На полном кадре она равна 43.26 мм (корень квадратный из 35 2 +24 2), а для КРОПа — 28.84 мм (корень от 24 2 + 16 2). Если поделить 43.26 на 28.84, получим 1.5 – соотношение длин диагоналей полнокадровой и кропнутой матриц (это — округленное число, настоящее – около 1.52).

Что делать с этим соотношением? На него нужно умножать, чтобы получить “эквивалентное фокусное расстояние”. Например, макрик Nikon 105mm f/2.8G на кропнутой зеркалке Nikon D500 имеет поле зрения эквивалентное 157,5 мм.

У меня нет данного макрообъектива, поясню на примере зума Никон 70-300. Допустим, я установил его на кропнутую зеркалку Nikon D5100 и выставил фокусное 105 мм, а потом решил переставить на полный кадр Nikon D610 — чтобы получить одинаковое поле зрения, для полнокадровой камеры можно выставить фокусное расстояние объектива в 157,5 мм.

Глядя на рисунок 1 со схемой съемки портрета на полный кадр Nikon D810 и на кроп Nikon D5200, вспоминается еще один миф, процветающий на форумах фотолюбителей: «Для фотоохоты на птиц и зверей больше подходят кропнутые зеркалки, чем полнокадровые, поскольку на КРОПе фокусное расстояние умножается на кроп-фактор! Например, телеобъектив Tamron SP AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD Nikon F на кропнутой камере Nikon D7100 будет выдавать фокусное 105-450 мм (умножил на Кф=1,5 у Никон)».

Но выше мы уже разобрались, что фокусное расстояние объектива – величина, остающаяся постоянной и на КРОПе и на полном кадре. Допустим, мы взяли с собой на фотоохоту новейшую полнокадровую модель Nikon D5 с телевиком Nikon 70-200 mm f/2.8 и встретили в лесу лося. Сфотографировали его с расстояния 20 метров.

Теперь меняем тушку на профессиональный кропнутый фотоаппарат Nikon D500 и фотографируем зверя с той же дистанции. Из-за меньшего поля зрения, при том же фокусном, получили «обрезанное фото». Когда мы будем рассматривать результат нашей фотоохоты на Full HD мониторе, изображение «растянется» на весь экран и будет казаться, что оно увеличилось.

Кто-то воскликнет: «Я же говорил, что КРОП Никон Д500 в полтора раза увеличивает изображение, поэтому он лучше подходит для съемки диких зверей и птиц!» На это я отвечу: «Еще раз – фокусное расстояние, а значит и масштабирование остаются неизменными на обеих типах матриц. Кропнутая зеркалка Nikon D500 предпочтительнее, если вы фотки будете печатать на бумаге максимальных размеров. Если же вы показываете свои снимки гостям на мониторе 1980*1020 px или храните их в фотоальбоме с размерами не более 20*30 см, то для фотоохоты больше подходит полный кадр, так как у него в 1,84 раза выше рабочее ИСО. Цифры взяты с сайта Dxomark (у Никон Д5 – ISO 2434 единицы против 1324 у кропа Никон Д500).

Устроим фотоохоту на практике. Возьмем полнокадровую зеркалку Nikon D610 и сфотографируем воробья.

Если мы хотим снять кадр с точно такими же границами на кроп Никон Д5100 с тем же телеобъективом Никон 70-300, нам придется отойти на 50% дальше от объекта съемки.

Фото 12. Имитация фотоохоты на птиц с КРОПом (например, Nikon D7200) и телевиком Nikon 70-300. Для съемки я взял Nikon D610 и отошел дальше на 50%. 1/2000, -0.33, 5.6, 400, 250. Учтите, что наша имитация выглядит лучше, чем мог смотреться оригинал, поскольку у Никон Д610 крупнее пиксель и ниже требования к качеству оптики.

Допустим на вашем телеобъективе фокусное расстояние 250 мм – максимум, т.е. вы не смогли бы приблизить картинку на 50%, стоя в той же позиции, что и на фото 10-1. В чем преимущество полного кадра? В том, что он уже имеет запас для КРОПа на 50% больше. Плюс – выше рабочее ИСО в 2 раза, чем у кропнутых моделей, что помогло бы при съемке в сумерках.

Еще пример преимущества полного кадра над КРОПом: если сравнить модели Кенон Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 70D, то рабочее ISO у них 926 и 2293 соответственно – значит полный кадр позволит сделать намного короче выдержку, что важно в этом жанре (кстати, у Кэнон 70Д и цветопередача заметно хуже, если посмотрите на сравнительную таблицу: 22,5 и 24 бит при различимой разнице в 1 бит).

Таким образом, снимая дикую природу на полный кадр Nikon D5 мы получаем преимущество высокого рабочего ИСО, и можем обрезать (т.е. «кропить») изображение, при необходимости, с тем коэффициентом, что захотим, а не с «предустановленным» на Nikon D500 кроп-фактором Кф=1,5…

Почему на полном кадре выше детализация картинки

В описании фотоохоты на лося представим, что нам нужен кадр именно такой, как на рисунке 9-а. Тогда фотографу, использующему кропнутую зеркалку Nikon D500, придется либо отойти в 1.5 раза дальше, либо взять телевик с фокусным расстоянием в 1.5 раза длиннее. Понятно, что на расстоянии 30 метров все детали будут выглядеть мельче. Ради интереса, сравним разные картинки не только с полного кадра и КРОПа, но и с других устройств для цифровой фотографии: мыльниц и смартфона.

Вот схема, отображающая разницу между полнокадровой матрицей, кропнутой матрицей зеркалки или беззеркалки, компактными камерами и телефонами. Для анализа возьмем следующие модели (в скобках: кроп-фактор, реальное фокусное, ЭФР):

• полный кадр Nikon D610 (кроп-фактор 1.0);
• кропнутую беззеркалку FujiFilm X-Pro2 (Кф=1,5);
• дорогую мыльницу Sony Cyber-shot DSC-RX10 (Кф=2,7; 8.8 — 73.3 мм; 24 — 199.2 мм);
• компакт в среднем ценовом диапазоне Sony CyberShot DSC-HX60 (Кф=5,62; 4.3-129 мм; 24-720 мм)
• смартфон iPhone 6s (Кф=7,21, фокусное: реальное 4,15 мм; 29,89 мм – ЭФР).

Если мы хотим получить кадр с одинаковыми границами, то придется отходить на расстояние, пропорциональное кроп-фактору цифровой камеры.

Для проведения эксперимента, я беру полнокадровый фотоаппарат Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8 и снимаю 5 кадров.

Примечание: на каждом кадре «ваза» опускается ниже – это моя недоработка: при отдалении от объекта съемки, для сохранения одинакового ракурса, следовало пропорционально поднимать высоту штатива.

Полученные снимки красноречиво свидетельствуют об изменении детализации изображения при съемке на фотокамеры с разными размерами матриц. При этом, в нашем эксперименте не уменьшается размер пикселя: мы используем один и тот же полнокадровый сенсор на 24 Мp от Никон Д610. На практике, кроп FujiFilm X-Pro2 имеет тоже 24,3 Мп (хотя площадь в 2,3 раза меньше), дорогая мыльница Sony Cyber-shot DSC-RX10 – 20,9 Мп (площадь в 7,4 раза меньше), дорогой ультразум Sony CyberShot DSC-HX60 – 20,4 Мп (площадь в 30,2 раз меньше) и телефон iPhone 6s – 12 Мп (площадь в 50 раз меньше).

Размеры пикселя можно вычислить, разделив площадь на их количество. Понятно, что у компактных фотокамер он очень маленький, что приводит к возрастанию цифровых шумов (их «душит» встроенный шумодав, но при этом теряется детализация картинки) и требований к оптике (а на дешевых цифровых фотоаппаратх она не такая качественная).

У читателя может возникнуть вопрос: «Почему же на практике нам не приходится фотографировать такую композицию с большого расстояния»? Ответ: «Из-за кроп-фактора смартфон iPhone 6s вырезает только маленький кусочек изображения из центра, и мы имеем возможность подойти ближе. Раньше мы видели, что эквивалентное фокусное расстояние у него равно 29,89 мм. И если бы матрица iPhone 6s была такая же большая, как у полного кадра Nikon D610, то фото №15 выглядело бы так.

Думаю, что практическое значение имеют фотографии с полного кадра и с кропа, поскольку остальные модели оснащаются короткофокусными объективами, позволяющими значительно ближе подойти к объекту съемки. Но когда мы отходим или приближаемся во время фотографирования, мы изменяем перспективу изображения (вот почему на каждом снимке выше «ваза» становится мельче, хотя КРОПил я так, чтобы границы кадров совпадали).

Особенности передачи перспективы на двумерной плоскости разными объективами, используемыми на КРОПе и на полном кадре

Подробно о закономерностях передачи трехмерного пространства на двухмерной плоскости снимка описывается в замечательном учебнике Лидии Дыко «Основы композиции в фотографии» 1988 года выпуска (еще одну замечательную книжку этого автора — «Беседы о фотомастерстве» мы обсуждали в статье, как научиться выставлять настройки цифровых фотоаппаратов). Приведу здесь изложение одного из интересных моментов, описывающих правила изображения линейной перспективы на плоскости.

Очевидно, что объекты съемки включают несколько элементов, каждый из которых отстоит от фотоаппарата на некоторой дистанции. На фотографии масштаб каждого блока определяется тем, как соотносятся его размеры на снимке и в реальности. Всё это описывается формулой, показывающей, что масштаб изображения обратно пропорционален дистанции до объекта съемки и в прямой пропорции зависит от фокусного расстояния объектива. В итоге, чем объект съемки ближе к фотографу, тем он крупнее на фотографии, а чем дальше – тем становится мельче.

Возьмем пример: мы фотографируем весенний пейзаж тремя яблонями одинаковой высоты на полнокадровый фотоаппарат Nikon D750 с фиксом Nikon 85mm f/1.4G. Расстояние между каждым деревом составляет 3 метра.

На рисунке 22-1 расстояние от камеры до передней яблоньки составляет 50 метров. Соответственно, до 2-й – 53 метра, до 3-й – 56 метров. Видно, что разница дистанций не так уж и велика: между ближним и дальним деревом – 12% ((56/50)*100%-100%). Именно поэтому все три объекта имеют приблизительно одинаковый размер на снимке. А когда габариты предметов схожи, зрителю кажется, что они находятся совсем рядом друг с другом и между ними нет зазора – перспектива совсем не чувствуется.

Теперь подойдем на 20 метров ближе (рисунок 22-2) – соотношение дистанций между первой и последней яблоней выросло в 2 раза: 20% (от первого дерева 30 метров, от второго – 33 м, от третьего – 36; ((36/30)*100%-100%=20%). Линейная перспектива на таком снимке чувствуется лучше, так как размеры более далеких объектов уменьшились заметнее.

Если фотолюбитель подходит еще на 10 метров (рисунок 22-3), разница увеличивается до 30% (20, 23 и 26 метров). А когда он совсем близко подошел (22-4), до 5-метров, передняя яблоня не вошла в кадр, задние – совсем мелкие. Зритель отлично понимает, что между объектами в кадре существует пространство, чувствует глубину (5, 8 и 11 метров, 120%).

Теперь подумаем, что произойдет, если фотограф снимет со своей камеры Nikon D750 портретный фикс Nikon 85mm f/1.4G AF-S и заменит его на сверхширокоугольный объектив Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor Nikkor. Ему придется подойти ближе на расстояние в 6.1 раза (Р=85/14=6,07): с 50-ти до 8,2 метров. Тогда соотношение между передней и задней яблоней составит 73% (8.2, 11.2 и 14.2 метра).

Возвращаясь к теме статьи «чем отличается КРОП от полного кадра»: если фотолюбитель решит сменить Никон Д750 на кропнутую зеркалку Никон Д7200, ему придется отойти на 50% дальше, т.е. остановиться в 12.3 метрах от объекта съемки. Соответственно, разница отношений между передним и задним планами также станет другой: 49% (12.3, 15.3 и 18.3).

Может, эти 24% разницы между 73 и 49% покажутся не так уж и велики. Но пропорция заметно меняется, если взять другие расстояния между нашими деревьями. Например, посмотрите в таблице ниже, каковы будут соотношения, если одна яблоня от другой будет отстоять не на 3 метра, а на 20 метров.

Почему на полном кадре дисторсия больше, чем на КРОПе

В уже упомянутом уроке фотографии про то, как настроить параметры съемки камер Nikon, Canon, Sony и других, мы отмечали, что высокие здания нужно фотографировать издалека и с возвышенности, чтобы ось объектива была как можно больше горизонтальной. Давайте посмотрим на схеме, что происходит, если мы подходим близко к объекту съемки, который выше фотографа.

Видим, что при съемке на большом расстоянии длины верхнего (1-2) и нижнего (1-3) луча приблизительно одинаковы. А как подошли ближе, длины отрезков существенно изменилась (4-2 и 4-5). Разница расстояния Р1 заметно больше, чем Р0. Из пояснений выше мы знаем: чем больше эта дельта, тем размеры объектов на переднем плане крупнее аналогов позади; поэтому и происходит искажение, наклон вертикальных линий, если во время фотографирования ось объектива не горизонтальна.

Вот еще одна схема, показывающая, как изменяются пропорции объекта, если мы наклоняем ось фотоаппарата вверх или вниз и объясняющая, почему высокие здания нужно снимать с возвышенности.

Опять же, при съемке нашего здания на полнокадровую беззеркальную камеру Sony Cyber-shot DSC-RX1R II мы подходим ближе, чем, фотографируя на КРОПнутую беззеркалку Fujifilm FinePix X100, поэтому и степень дисторсии получается выше.

Что лучше: КРОП или полный кадр?

У каждого фотографа свой ответ на этот вопрос. Для меня покупка полнокадровой зеркалки Nikon D610 означала возможность получить лучшую детализацию картинки, высокое рабочее ISO и низкие цифровые шумы, более заметное боке. Очевидный минус – высокая цена (хотя, все зависит, какие параметры использовать для сравнения стоимости: в обсуждении камеры Никон Д610 я сравнивал ее с продвинутым КРОПом Никон Д7200, где отмечал, что полнокадровый фотоаппарат дороже кропнутого… всего на стоимость двух фиксов-полтинников).

Обращаю внимание, что описанные в данной статье технические особенности полного кадра не имеют такого уж серьезного значения, если фотограф не знает правил и законов художественной съемки. Если профессионал возьмет в руки кроп Canon EOS 1200D, он снимет в сотни раз больше интересных снимков, чем начинающий фотолюбитель, купивший себе профессиональный полный кадр Canon EOS 5D Mark III. Хотя, именно профессионал будет испытывать неудобства, вносимые ограничениями любительского Кэнон 1200Д в сравнении с Кэнон 5Д Марк 3…. Вы видели, что отличные параметры технических характеристик моего Nikon D610 не приводят к таким же высоким результатам в художественной ценности моих снимков. Понимаю, что учиться фотографировать можно было продолжать и тем комплектом, что у меня был: кропнутая зеркалка Nikon D5100, ширикоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8, репортажник Nikon 17-55mm f/2.8 и телевик Nikon 70-300. Но, как писал раньше: охота – пуще неволи.

Удачных вам фотографий, други мои! Пусть фототехника, которой вы владеете сейчас, долгое время приносит только удовольствие и радость от хороших снимков.

P.S. Не возражаю, если подпишитесь на извещение о новых статьях на сайте (см. форму ниже). А уж если поделитесь ссылкой на статью в соцсетях, просто расцелую!

Постскриптум. Примеры реального фоторепортажа, снятого на одинаковые объективы с полным кадром Nikon D610 и кропом Nikon D5100

Теория теорией, но она должна проверяться на практике. Представьте, что вы взяли два фотоаппарата и приехали в Екатеринбург, прогулялись по пешеходной улице имени Вайнера. Будет ли так уж сильно ограничивать вас КРОП Никон Д5100? Смогут ли зрители отличить, на какую зеркалку снят тот или иной кадр?

Представляю Вашему вниманию парные снимки. Я старался, по возможности, использовать одинаковые настройки (но не всегда, так как забывал, а записывать было лень) и примерно одинаковые ракурсы. Сохраню интригу: не буду подписывать какое фото на какую фотокамеру получено.

Правильный ответ: примеры фото 28, 30, 32, 35, 36, 39 и 40 сняты на кропнутую зеркалку Nikon D5100 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Остальные снимки получены на полный кадр Nikon D610 с этим же репортажным зумом.

Какой вывод могу сделать исходя из сравнения этих парных снимков? Во-первых, бросается в глаза более широкий динамический диапазон и цветопередача Никон Д610 в сравнении с Никон Д5100. Во-вторых, с геометрической точки зрения разница в картинке почти не заметна. В-третьих, если купить более новую кропнутую модель, например, Nikon D7200, то по ДД и глубине цвета, как мы видели на графиках с сайта Dxomark в моих обзорах ранее, она сопоставима с Nikon D610.

Как видите, только две камеры - Nikon D610 и Nikon DF были созданы в этом году. Кроме того, все представленные в статье фотоаппараты, являются полнокадровыми моделями. Говоря о камерах высокого класса, речь идет только о полнокадровых фотокамерах, и такие модели можно сравнивать только между собой.

Разумеется, что энтузиасты могут быть довольны качеством фотографий от камер, оснащенных и не полнокадровыми матрицами, а скажем, сенсорами APS-C. Такими датчиками оснащены фотоаппараты Nikon D300S и Canon 7D. Кроме того, можно отметить великолепные фотоаппараты, такие как D7100 Nikon и Canon 70D, которые так же не имеют полнокадровых матриц, но делают хорошие снимки. Тем ни менее, наше сегодняшнее сравнение посвящено настоящим профессиональным моделям.

Было принято решение не включать в обзор такие флагманские модели как Nikon D4 и Canon EOS 1D. Это связано с тем, что профессионалы, покупающие эти камеры, точно знают, чего хотят.

Размер фотоаппарата

Самой тонкой флагманской полнокадровой фотокамерой является Nikon DF. В целом, эта же фотокамера является и самой миниатюрной. Самыми массивными фотоаппаратами являются Nikon D800 и Canon 5D III. Nikon D610 и Canon EOS 6D также не очень компакты, но если вы начали использовать эти две камеры, после фотографирования с дорогими вариантами с матрицами APS-C, то не заметите сильной разницы.

Вес

Canon 6D и Nikon DF самые легкие фотоаппараты, их вес составляет 755 г и 765 г с батареей и картой памяти, но без объектива. Но тем ни менее, он все еще гораздо меньше веса некоторых зеркальных фотоаппаратов, которые мы рассматриваем. Самая тяжелая камера из сравнения это Nikon D800, она весит 1000 г.

Размер матрицы

Все камеры обладают большим полнокадровым датчиком. Большая матрица свидетельствует о великолепном качестве создаваемых фотографий, независимо от того, снимаете ли вы при ярком дневном свете или при слабом освещении.

Разрешение матрицы

Диапазон разрешений среди матриц составляет от 16 до 34 мегапикселей. Самым маленьким разрешением обладает матрица Nikon DF - 16,2 Мп. Тем ни менее, это не должно оцениваться как отрицательная черта камеры. На самом деле это тот же датчик, что используется во флагманской фотокамере Nikon D4, которую с радостью используют многие профессиональные фотографы.

Самым большим разрешением обладает датчик D800 Nikon, его разрешение составляет 36 Мп. Это будет важным преимуществом, если вы решите печатать свои изображения в большом формате, но это потребует дополнительной мощности компьютерам, которые будут обрабатывать эти снимки. Canon 6D, Nikon D610, Sony A99 и Canon 5D III оснащены матрицами с разрешением в диапазоне от 20 до 24 Мп.

Автофокусировка

Canon 5D III и Nikon D800 оснащены наилучшими системами автофокусировки. Canon имеет 61 точку фокусировки, из которых 41 перекрестного типа, в то время как Nikon обладает 51 точкой, из них 15 перекрестного типа.

Система фокусировки Nikon Df и D610 обладает 39 точками фокусировки (9 перекрестного типа), Sony A99 имеет 19 точек фокусировки с 11 перекрестного типа. Заметно отстает от своих конкурентов Canon 6D, который может похвастаться только 11 точками фокусировки, из которых только одна перекрестного типа.

Скорость серийной съемки

Основного лидера с точки зрения скорости серийной съемки нет, максимальная скорость составляет 6 кадров в секунду. Высокой скоростью непрерывной съемки обладают фотоаппараты Nikon D4 и Canon 1D X, но их в нашем сравнении нет. Со скоростью шесть кадров в секунду вы сможете фотографировать с Sony A99 и Canon 5D III. Обновленная модель Nikon D610 теперь так же способна снимать 6 кадров в секунду, по сравнению с D600, фотографирующий 5,5 кадров в секунду. Самым медленным является Nikon D800, который, по понятным причинам, не может обрабатывать огромные файлы на высокой скорости, именно поэтому фотокамера снимает только 4 кадра в секунду. Фотоаппарат сможет снимать 6 кадров в секунду, если использовать с моделью дополнительный батарейный блок.

Диапазон ISO

Диапазон светочувствительности камер Nikon не очень впечатляет, в то время, как другие модели имеют верхний предел в 25 600 ISO. Камеры с большими полнокадровыми матрицами способны создавать отличные изображения в условиях низкой освещенности, но тем ни менее, фотоаппараты Nikon имеют не большой диапазон ISO. Если вам предстоит часто фотографировать в темное время суток, или при низком уровне освещения, то подумайте о приобретении камер других пользователей, у которых диапазон чувствительности составляет 100 - 25600 ISO.

Видоискатель

Все фотоаппараты, кроме Sony A99, оснащены оптическим видоискателем. Почти все видоискатели, кроме того, что используется 6D от Canon имеют сто процентный охват кадра. Охват видоискателя 97% говорит о том, что по факту, фотографии будут получаться шире, чем было видно в видоискателе.

Sony A99 обладает электронным видоискателем. Тем ни менее, это очень качественный видоискатель, его разрешение составляет 2 359 000 точек.

Дисплей

С точки зрения качества дисплея снова выделяется Sony A99. Кроме того, что у фотоаппарата самое высокое разрешение, дисплей так же является и полностью наклонно-поворотным, он может использоваться под любым углом, тем самым создавая невероятные и оригинальные фотографии.

Все остальные дисплеи имеют диагональ 3 или 3,2 дюйма, а разрешение составляет 921 000 или 1 040 000 точек.

Карты памяти

Многие зеркалки, а в последние время, и многие беззеркальные модели часто используют двойной слот для карт памяти. Такие фотоаппараты, как Canon 5D III и Nikon D800 имеют один слот для карт памяти Compact Flash в дополнение к слоту SD.

D610 Nikon и Sony A99 обладают возможностью подключения двух карт памяти, что позволяет мгновенно создавать резервную копию изображений. Canon 6D и Nikon Df поддерживают только одну карту памяти SD.

Тип файлов

Как и следовало ожидать, все профессиональные камеры с полнокадровыми матрицами, поддерживают форматы файлов JPEG и RAW.

Качество сборки

Высокое качество сборки, является важнейшим критерием, которому должны соответствовать фотоаппараты, за которые вы платите свыше 2000 долларов. Все фотокамеры, полностью, или частично, созданы из магниевого сплава. Nikon D800 и Canon 5D III являются наиболее впечатляющими, так как они полностью сделаны и магниевого сплава.

Nikon Df может похвастаться магниевым сплавом на верхней, нижней и задней панели. Canon 6D и Nikon D610 частично состоят из магниевого сплава, а частично из пластика.

Видео режимы

Когда дело доходит до сравнения видеорежимов в данных фотоаппаратах, то Nikon Df обязательно привлечет ваше внимание. Эта камера не поддерживает возможность видеосъемки. Из оставшихся камер, Sony A99 является единственной фотокамерой снимающей видео Full HD 1080p с частотой 60 и 50 кадров в секунду, другие модели могут записывать видео с частотой 30, 25 и 24 кадра в секунду.

Аудио

Если вы собираетесь снимать видео с помощью своей зеркальной фотокамеры, то, скорее всего, решите использовать внешний микрофон. Хорошей новостью является то, что все камеры, поддерживающие видеозапись, оснащены гнездом аудио входа. Все фотоаппараты, кроме Canon 6D также имеют аудиовыход для подключения наушников.

Возможность беспроводного подключения

В высококлассных зеркалках редко есть встроенная возможность беспроводного подключения. Это связано с тем, что полнокадровые фотоаппараты рассчитаны на профессионалов, чьи мнения, относительно необходимости Wi-Fi и GPS, часто расходятся. Только Canon EOS 6D имеет встроенный Wi-Fi и GPS. Для пользователей, такими камерами как Canon 5D III и Nikon D800 беспроводное подключение обойдется не дешево. Nikon Df и D610 совместимы с более распространенными и доступными адаптерами беспроводной связи.

Объектив, идущий в комплекте

Некоторые, из представленных зеркалок, продаются без объективов. Это связано с тем, что чаще всего пользователи, покупающие такие модели, уже имеют в своем распоряжении некоторую оптику. Тем не менее, объективы, идущие в комплекте с полнокадровыми фотоаппаратами, являются более качественными, чем те, что продаются вместе с более дешевыми камерами.

Nikon Df поставляется с объективом 50мм F1.8G, выполненном в стиле ретро. Canon 6D и Nikon D610 оснащены универсальными объективами, которые охватывают диапазон от широкоугольного до телескопического. К тому же, объектив Nikon имеет переменную максимальную диафрагму F3.5-4.5, оптика Canon предлагает постоянную диафрагму F4. Обе модели обладают стабилизацией изображения.

Вот уже полгода как я являюсь вполне себе счастливым обладателем Canon EOS 6D и, отсняв за это время более 15 000 кадров, могу достоверно рассказать о его плюсах и минусах. Но сначала немного о своей деятельности и причине покупки.

Я - профессиональный фотограф в небольшом городе. Специализируюсь на семейной, детской, студийной, свадебной, фешн съемке и смежных областях фотографии. В начале лета 2016 сломался мой старенький Canon 500D , служивший мне верой и правдой 8(!) лет, чинить столь пожилую камеру не было смысла, сбережения не позволяли замахнуться на 5Dm3, а перейти на фф при этом очень хотелось - при этих условиях выбор был очевиден и только один.

Камера обошлась мне примерно в 86 000 (при цене около 105 000 в магазинах официальных партнеров, т.е. у поставщиков "белой" техники, на тот момент). Нет, она не куплена у знаменитых индусов на ВДНХ Скидка почти 20 тысяч получилась за счет уже ставшего ежегодным кэшбэка от Canon и купонов от магазина Связной, нагугленных за 10 минут. Сейчас фотоаппарат можно приобрести еще дешевле, если следовать той же схеме. Ну или обратиться в магазины с серой техникой.

Общие впечатления от камеры: меня она полностью устраивает, для работы хватает, открылись новые возможности. Но нужно понимать, что камера НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для динамичного репортажа. Меня повергли в легкий шок некоторые отзывы, в которых люди жалуются на фокусировку или скорострельность - милые мои, это все указано в характеристиках камеры, зачем же покупать аппарат, ничего общего не имеющий с вашим родом деятельности, а потом на зеркало пенять?

Для неспешной творческой съемки он подходит на отлично! В конце обзора расскажу как не ошибиться при выборе камеры и на что обращать внимание при покупке.

Чем порадовал 6D?

1. Хорошие рабочие ISO

Это самый главный плюс и неиссякаемый источник радости для меня. При моей старой камере я и мечтать не могла о съемке при ISO 2000-4000, а это значит, что целые жанры для меня были закрыты, а картинка в полутемных помещениях была неудобоваримой. Теперь все изменилось, я получила большую свободу, в полумраке ресторана уже не обязательно хватаюсь за вспышку, в простых советских квартирах хватает света от окна, можно смело экспериментировать с ночными фотосессиями и даже астрофотографией. Но фото могут говорить лучше, чем тысяча слов:

Снято в закрытой церкви, пасмурный день, единственный источник света - средних размеров окно:

При 100% увеличении:

Качество для использования в сети, личном альбоме и даже для печати формата А4 более чем приемлемое.

А вот это фото из репортажа с прибытия из армии мужа моей постоянной клиентки. Поезд прибывал в час ночи, из освещения лишь городская иллюминация:

Тот же источник + вспышка на земле сзади:

Свет от занавешенного окна:

Внезапно во время съемки началась сильнейшая гроза, в мгновенье ока стало темно, как поздним вечером, лил сильнейший дождь:

Единственный источник света - свечи:

Думаю мою мысль вы поняли С высокими ISO камера очень даже дружит! Конечно на 8000 уже начинается каша, но для работы этого диапазона хватает. С этой камерой впервые удалось разглядеть млечный путь, не выезжая за пределы города!

2. Полнокадровость и все вытекающие

Широкоугольные объективы наконец стали таковыми, а чтобы пользоваться моим любимым 135мм от canon теперь не нужно наворачивать по 5км за съемку. В общем ножки отдыхают

С этим объективом я почти не расстаюсь, так что для меня это важно. Теперь иногда даже удается поместиться с ним в тесной студии. Несколько примеров фото с моим любимчиком и 6D:

3. GPS и Wi-fi

Съемки забрасывают меня в самые безумные места, при том не только в родном городе, но и по всей России, а иногда и за ее пределами, так что следить за картой своих перемещений - своего рода маленькая игра для меня. Но к сожалению GPS заметно влияет на время работы камеры без подзарядки, поэтому держу его включенным далеко не всегда. Зачастую делаю один-два кадра на новом месте при включенном GPS, чтобы у меня осталась отметка о том, что "здесь был я"

GPS очень точный, определяет местоположение с точностью до метра, можно потом посмотреть что происходило на съемке с помощью вкладки map в lightroom или программы от кэнон.

Вот карта с одного моего фотодня на одной конюшне, видно, что за 8 часов съемки побегала я изрядно:

4. Прочие приятные мелочи

• Размер raw-файлов заметно меньше, чем на моей старой камере, при этом разрешение выше.
• Долго живущая батарея (спокойно выдерживает целую свадьбу или несколько съемок поменьше без подзарядки)
• Использует SD карты (для меня это плюс, так как осталось много сдшек от 500D и не пришлось докупать карты другого формата)
• 3 разных разрешения для raw (очень пригождается, когда точно знаешь, что большие фото не нудны)

А теперь о неприятном:

К дизайну и расположению кнопок придираться не буду (тем более что в сравнении с 5Dm3 оно явно выигрывает), так как это вопрос индивидуальных предпочтений и дело привычки. Первое время было тяжело, смена настроек требовала нескольких секунд "тупки" с моей стороны, так как управление кардинально отличалось от моей предыдущей камеры. Но это вопрос практики, сейчас уже чувствую себя с ним вполне комфортно.

Все перечисленные минусы в работе в моих жанрах не мешают, поэтому моя оценка камере - 4,75, округляем до 5.

А теперь немного фото при разных условиях освещения.

Идеальный "золотой час"

А теперь о том как же выбрать камеру и не ошибиться.

Первый вопрос, который вы должны себе задать - "кто я и для чего мне нужна камера?".

От ответа на этот вопрос будет зависеть все остальное. Вот варианты ответа на него, которые приходят мне в голову:

1) Вы - фотограф-любитель, мало что знаете о технической стороне фотографии, камера нужна вам чтобы

• снимать семью, детей, посиделки с друзьями, вечеринки, в общем для социальных целей. В этом случае вам точно не нужен 6D, даже если он есть у вашей подруги и вам нравятся фото с него. Для этих целей есть более бюджетные решения, которые ничуть не хуже и не весят больше килограмма с объективом. Обратите внимание на самые бюджетные модели зеркалок, а сэкономленные средства потратьте на хороший светосильный объектив и накамерную вспышку, от них в вашем случае будет зависеть гораздо больше, чем от камеры. Можно присмотреться к б/у камерам.
• снимать в путешествиях, походах, поездках, в общем для целей туристических. Вам тоже не нужен 6D. Обратите внимание на беззеркалки со сменной оптикой, при сборе чемоданов, долгих пеших прогулках и на горных тропах размер будет иметь значение и каждый грамм будет на счету. Мотивация носить с собой 1,5кг фототехники довольно быстро пропадает, когда вы совершаете 10-километровые прогулки в гористой местности.
• снимать для себя - макро, предметку, портреты, в общем для творческих целей. Для вас у меня тот же совет, что и для первого пункта - бюджетная зеркалка + хороший объектив. 6D стоит покупать только если львиную долю вашего творчества составляет съемка при слабом освещении и позволяет бюджет.

2) Вы - профессионал или собираетесь им стать в ближайшее время, камера нужна вам чтобы

• снимать репортаж, спортивные мероприятия, клубные вечеринки и т.д., в общем все, что находится в постоянном движении. 6D вам абсолютно не подойдет и его характеристики просто кричат об этом. Обращайте внимание на количество кадров в секунду, самую короткую выдержку, систему фокусировки, а дальше выбирайте по бюджету, репортажные камеры бывает стоят и по полмиллиона. Не экономьте на картах памяти, так как они тоже могут повлиять на скорость серийной съемки.
• снимать портреты в студии или на природе, предметку, макро, в общем все, что позволяет снимать вдумчиво и неспешно. 6D прекрасно подходит для этих целей профессионалам любого уровня. В некоторых кругах к нему сложилось несколько снобское отношение, мол, не самая серьезная камера для профессионала, но на мой взгляд это является заблуждением, и тысячи профессионалов меня в этом поддержат. Однако, если вы начинающий фотограф, я бы посоветовала вам обратить внимание на более бюджетные кропы, вы всегда успеете сменить камеру, когда поймете, что вам стало тесно на кропе, а вот если сразу вложитесь в фулл фрейм и в итоге с фотографией у вас не сложится, будет обидно, и для домашних целей камера не будет подходить. Вкладывайтесь в объективы и световое оборудование - они играют гораздо большую роль в итоговой картинке, чем сама камера, а полный кадр - не волшебная палочка и не сделает ваши фото автоматически лучше, просто продолжайте практиковаться и учиться, а перейти на дорогую технику всегда успеете.

Резюмируя, скажу, что 6D оставил по большей части положительные впечатления, позволил мне расширить свои горизонты, открыл то, что раньше было недоступно. И я однозначно могу порекомендовать эту камеру. Надеюсь, что у нас с ней еще не один год приключений впереди.

Если у вас остались какие-то вопросы после прочтения моего отзыва, напишите в комментарии и я обязательно на них отвечу.

Если Canon EOS 5D Mark III выглядит привлекательнее, чем D800 для видеозаписи, то возможности EOS 6D и Nikon D600 абсолютно одинаковы. Не совсем понятно, каков будет битрейт у шестерки, но пока никаких различий нет, кроме возможности подключения наушников к камере Nikon.

Цена камер совпадает с точностью до одного доллара, что выглядит несколько странно, поскольку до этого стоимость аналогичных моделей немного колебалась. Например, бюджетные камеры Canon стоят дешевле, а актуальные полнокадровые модели (EOS 5D Mark III и D800), наоборот, дороже. Рекомендуемая стоимость для российского рынка - отдельная тема, об этом мы поговорим в самом конце.

Здесь же стоит отметить еще и факт наличия двух слотов расширения у D600. Конкурирующая камера может похвастаться лишь одним. С любительской точки зрения это совершенно не критично, но если рассматривать камеру как инструмент для работы, то наличие второго слота под SD-карточку является существенным плюсом.

К нам на тестирование Nikon D600 приехал только с ремнем, заглушками и крышкой на байонет. Однако известно, что в комплекте с ним будет продаваться еще и зарядное устройство MH-25, USB-кабель UC-E15, резиновый наглазник (маркировка DK-21) и специальная заглушка на глазок видоискателя, которая понадобится при съемке с дистанционным спуском.

Дизайн, эргономика

Пожалуй, в предварительном обзоре Nikon D600 впечатления были чрезмерно восторженными. После длительной работы с D800 и D800E шестисотка кажется не такой уж удобной. Впрочем, это логично - к хорошему быстро привыкаешь. Стоит хотя бы денек поработать за 27-дюймовым монитором с IPS-матрицей, чтобы понять, что возвращаться на «семнашку» с TN+Fillm не хочется совершенно. Полагаю, что обладатели Nikon D3 вряд ли заинтересуются D600. Присматриваться к новой камере будут скорее пользователи зеркалок с APS-C матрицами (D300, D90, D7000), а также фотографы, мигрирующие с других систем. Все-таки столь доступной полнокадровой камеры пока нет ни у кого. Canon EOS 6D еще не вышел, а Sony SLT-A99 и Canon EOS 5D Mark III стоит ощутимо дороже. Проще всего придется тем, кто имел дело с D7000 - эта камера очень похожа на D600.

Никонисты годами ждали дешевый “фулл фрейм”. Ведь каждый второй фотограф уверен, что именно камера с сенсором размера 24х36 мм сделает его фотографии шедеврами, а клиенты будут выстраиваться в очередь за его услугами. Так, конечно, не случится, но свои неоспоримые преимущества камеры с FX-сенсорами действительно имеют. Поэтому обладание такой зеркалкой является тем самым “священным граалем”, к которому непременно нужно стремиться.

Предыдущая самая доступная зеркальная камера Nikon D700 стоила 3000$ на старте продаж. Такую сумму могли себе позволить только фотографы, которые уже прилично зарабатывали себе на жизнь именно фотографией. Причем это только расходы на сам “боди”. Совместимая с полнокадровым сенсором оптика также стоит весьма немалых денег, за исключением некоторых недорогих фиксов, таких как Nikkor AF 50mm f/1.8D, AF-S 50mm f/1.8G, AF-S 50mm f/1.4G. Поэтому покупка такого фотографического инструмента была и остается лишь мечтой для большинства фотолюбителей.

Скрестив пальцы, каждый фотограф с объективами Nikkor в кофре ожидал анонса D600 и объявления цен. И вот он, Nikon D600. Официальный ценник – 2100$. Те, кто ждал стоимости порядка 1500$, яростно вознегодовали на компанию Nikon, хотя она им лично ничего и не обещала. Чем оправдана такая цена, мы и разберемся в этом обзоре.

Видеообзор Nikon D600:

Чем порадует снаружи?

Основой корпуса Nikon D600 служит магниевый сплав, но на передней панели используется еще и некоторое количество поликарбоната. Все это сверху залито соусом из всяческих удобных резинок, кнопок, рычагов и дисков управления. Если вам скажут, что D600 – камера для домохозяек из-за своих небольших размеров по сравнению с Nikon D800, идите подальше от таких людей. По габаритам она находится где-то посерединке между более компактным D7000 и старшим братом D800. Причем глубина корпуса тут такая же, как в D800, и даже чуть больше, чем в D700. Ширина и высота всего на несколько миллиметров меньше. Батарейная рукоятка сидит в руке как влитая. Nikon говорит о неплохой пылевлагозащите D600, но у нас не было возможности испытать ее в песчаной пустыне или под проливным дождем. Зато мороз -15 она пережила вполне успешно. Если не знаете, – обязательно прочитайте соответствующий на сайте.
На задней панели под пластиковой защитой красуется 3,2-дюймовый VGA дисплей с широкими углами обзора и отличной цветопередачей. Просматривать на таком дисплее снимки – одно удовольствие. Можно быстро определять точность попадания фокуса в цель и шевеленку. На колесах управления есть стопы от случайной прокрутки и тракторное покрытие для лучшего сцепления с пальцами. Кроме обязательных есть и 2 программируемых для индивидуальной настройки. Возможности управления и его кастомизации примерно такие же, как и в D7000, то есть настроить можно почти все, что вам может прийти в голову. А вот чего не хватает, так это использования кнопки “ОК” на селекторе в качестве увеличения изображения до 100% в режиме просмотра. С учетом того, что это чисто программная возможность, думаю, программисты Nikon выпустят прошивку с изменениями в ближайшем будущем. На клавишу Fn удобно назначить смену FX/DX режимов и в одно касание получать в полтора раза длиннее фокусное расстояние, когда это нужно в полноценном RAW файле.

Левая боковина усеяна россыпью входов и выходов. Тут вы обнаружите mini USB, HDMI, вход для модуля GPS и пульта ДУ, порт для внешнего микрофона и даже наушников. Последнее – шаг навстречу популяризации видеосъемки с помощью зеркальных аппаратов. Постоянно контролировать уровень звука и возможные помехи – критически важно для получения качественного видеоматериала.

В Nikon D600 установлено сразу два слота для карт памяти SD . На одну из них можно писать JPEG файлы, на вторую – RAW. Или дублировать всю информацию, если определенные кадры невероятно важны и вы сомневаетесь в надежности карточек памяти.

Что под капотом?

Сердце Nikon D600 – сенсор размера 35,9х24 мм с разрешением 24 миллиона пикселей. Диапазон чувствительности – от 100 до 6400 единиц. В расширенном режиме – от 50 до 25600. За обработку данных с матрицы отвечает процессор последнего поколения Expeed 3. Такое сочетание комплектующих позволяют Nikon D600 занимать верхние позиции в рейтинге камер своего ценового диапазона с самой высокой детализацией и одновременно низким уровнем шумов на высоких значениях ISO. Можно смело ставить Auto ISO с ограничением ISO до 6400, выдержку 1/160–1/200 и пользоваться исключительно режимом приоритета диафрагмы. В настройке Auto ISO можно задать соотношение выдержки относительно текущего фокусного расстояния. Это невероятно удобно при использовании зум-объективов. До чувствительности 1600 вы вряд ли когда-то вообще будете задумываться о шумодаве. 3200–6400 – тоже можно смело использовать, но лучше всё же исключительно в RAW. Стоит сказать, что шумодав и увеличение резкости настроены при съемке в JPEG таким образом, что они всегда находятся в гармонии и согласии друг с другом.
Система автофокуса Nikon D600 досталась от D7000. С одной стороны это хорошо – у семитысячного очень хороший модуль фокусировки. Он насчитывает 39 точек, из которых 9 крестообразного типа. Но есть одна деталь – этот модуль рассчитан на кропнутые зеркальные камеры. Чем это грозит? Тем, что все поле выбора точек фокусировки сосредоточено в центральной части кадра. Из-за этого проблематично без смещения самой камеры навестись на глаза модели, если используется плотное кадрирование. Насколько это критично, судить только вам. Многие люди пользуются исключительно центральной точкой фокусировки, потом блокируют специальной кнопкой фокус и кадрируются. Скорость и точность автофокуса не вызывала проблем за время тестирования с объективами Nikkor AF-S 24–70mm f/2.8G, Nikkor AF 50mm f/1.8D и Nikkor AF-S 50mm f/1.8D. С другой стороны, с модулем автофокуса изначально рассчитанным на FX камеры, было бы еще лучше.
Общая скорость работы и скорострельность заслуживают особого внимания. При довольно большом разрешении сенсора, D600 снимает со скоростью 5,5 кадров за секунду, что больше, чем может себе позволить старший брат D800. При этом в буфер памяти помещается до 15 кадров в серии при съемке в RAW и до 30 – в JPEG. Самый заметный недостаток Nikon D600, который заметил каждый более-менее внимательный фотограф еще в пресс-релизе, – минимальная выдержка 1/4000. Это критично для владельцев суперсветосильных объективов с диафрагмами f/1,2–f/1,8. В солнечную погоду в таком случае может не хватить минимального ISO 50 и выдержки 1/4000 и придется прикрывать полюбившуюся диафрагму. С другой стороны, посчитайте сами, сколько кадров вы делаете за год на таких значениях. Проблема есть, но ее значение явно преувеличено. Из интересных функций стоит отметить интервальную и цейтраферную съемку для создания впечатляющих Time Lapse’ов, продвинутые возможности создания HDR снимков, Active D-Lighting для увеличения динамического диапазона снимков и коррекцию виньетирования.

В сети уже достаточно много информации о проблеме с пылью на сенсоре, которая скапливается буквально после первой сотни снимков. Сдуть ее обычной грушей может не получиться, так как песчинки скорее всего имеют масляную основу и потребуется очистка сенсора с помощью специальных чистящих средств с раствором. Данный феномен будет заметен только на сильно закрытых диафрагмах >f/11. Фотографы, которые не снимают макро и фото на очень длинных выдержках знают, что лучшая детализация у их объективов все-равно находится до f/8, так что большинство об этой проблеме никогда и не узнают. Пыль перестает появляться примерно после 1-й тысячи снимков. Похоже, что внутренние механические детали притираются и все встает на свои места. Так что, придавать этой проблеме особое значения – полнейший маразм, как по мне. После 1000 один раз почистить и забыть. Ну или дождаться поставок через пол года, когда баг пофиксят на заводе на этапе производства.

Кинематографические способности

Nikon D600 напичкана всем, что может понадобиться требовательным видеографам – запись Full HD видео до 30 кадров за секунду, высокий битрейт, ручные настройки, некомпрессионный выход HDMI, вход для микрофона и наушников, ручной контроль уровня громкости.

Баг с невозможностью выставить диафрагму в Live View, похоже, достался D600 по наследству. Для коррекции апертуры приходится выключать/включать Live или же переключаться в фото режим и обратно в видео. Бесит до невозможности, но что имеем, то имеем. Очень надеемся, что это пофиксят в ближайшей прошивке.

Галерея снимков:

(Ткните в правый верхний угол, чтобы посмотреть в полноэкранном режиме)

Nikon D600 vs Nikon D800:

1. 24-мегапиксельный сенсор против 36МП.
2. 10,5МП в режиме кропа против 15,3МП.
3. 39-точечная система автофокусировки с 9 крестообразными датчиками против 51/15.
4. Все точки сконцентрированы в центре кадра против более равномерного распределения по всему полю кадра.
5. Более быстрая серийная съемка 5,5 против 4 кадров за секунду.
6. Более примитивный экспозамер.
7. Два слота для карточек SD против SD+CF.
8. USB 2.0 против USB 3.0.
9. Используется поликарбонат на передней панели против полностью магниевого корпуса D800.
10. Гарантированное количество срабатывания затвора 150 тыс против 200 тыс.

Что понравилось:

• Малошумящий 24-мегапиксельный сенсор
• Широкий динамический диапазон RAW файлов
• Отличный 3,2″ VGA дисплей
• Качественная видеосъемка
• Вход для наушников и микрофона
• Пыле- и влаго- защита корпуса
• Некомпрессионный выход HDMI
• Быстрая и точная фокусировка
• Съемка HDR
• Покрытие 100% поля кадра в видоискателе
• Интервальная и цейтраферная съемка
• Функция коррекции виньетирования
• Эффективный режим Active D-Lighting
• Скорость серийной съемки и вместительный буфер памяти
• Компактность и легкость по сравнению с другими FX-камерами
• Съемка видео и фото в DX режиме, причем фото – в RAW
• Возможность использовать как FX, так и DX объективы
• Двухосевой виртуальный горизонт

А что же плохого?

• Минимальная выдержка 1/4000
• Точки фокусировки сконцентрированы в центральной части
• Невозможность выставить диафрагму, не выходя из Live View
• Невозможность поставить на клавишу “ОК” увеличение снимка до 100% в режиме просмотра
• Медленный автофокус в Live View режиме по сравнению с беззеркальными аппаратами
• Отсутствие гистограммы в Live View
• Быстро скапливающаяся пыль на сенсоре в первых поставках

Какое стекло взять с Nikon D600?

Полнокадровые светосильные зумы стоят очень дорого. Поэтому в случае стеснения в финансах можно обойтись одним-двумя фиксами. Самый дешевый вариант – Nikkor AF-S 50mm f/1.8G стоимостью чуть более 200$. Именно на FX камере он будет тем самым “правильным” полтинником, с которым вы сможете фотографировать все вокруг примерно так, как видят это ваши глаза. 50мм достаточно универсальны в повседневной жизни. Можно поснимать и портреты, и пейзажи, и нормально себя чувстовать в стесненных условиях помещений. Максимальная диафрагма f/1.8 + малошумящий полнокадровый сенсор Nikon D600 позволяют фотографировать практически в любых условиях освещения. Более дорогая версия Nikkor AF-S 50mm f/1.4G стоит почти в 2 раза дороже (400$) и имеет на 2/3 большую светосилу. Если есть возможность – покупайте сразу его. Хотя двукратной разницы в стоимости его преимущества перед f/1.8 версией не стоят.
Не в последнюю очередь FX камеры покупают из-за возможности размытия заднего плана при съемке портретов. 85 мм портретник для такой цели подойдет как нельзя лучше. Nikkor AF-S 85mm f/1.8G стоит около 500$ и позволит вам получить картинку, о которой только могут мечтать владельцы кропнутых зеркальных камер. Объектив достаточно компактен и имеет рабочую диафрагму f/1.8 с мягким рисунком. Значительно более дорогая версия 85-ки Nikkor AF-S 85mm f/1.4G имеет всего на 2/3 большую светосилу, но стоит в 3,5 раза больше (1700$). В оптической схеме используется нанокристаллическое покрытие. Стоит ли переплачивать столько за сравнительно небольшие отличия – решать только вам.
Nikkor AF-S 28mm f/1.8G станет отличным дополнением к полтиннику или 85-ке. 28 мм обеспечивают умеренно широкий угол на полном кадре без сильной дисторсии. При стоимости почти в 700$ этот объектив нужно покупать только в случае четкого понимания, что именно вы хотите получить. В оптической схеме также используется нанокристаллическое покрытие.
Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G – один из лучших стандартных светосильных зумов для полнокадровых камер. Резкий с открытой диафрагмы на всех фокусных, быстрый автофокус, минимум оптических дефектов, большой, тяжелый, красивый! Маст хэв, если хотите один единственный универсальный объектив и готовы потратить на это добро ни много ни мало 1600$. В оптической схеме также используется нанокристаллическое покрытие.
Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8G – один из лучших сверхширокоугольных объективов из когда-либо созданных. Его разрешение на открытых диафрагмах больше, чем максимально возможное разрешение вообще у многих других широкоугольников. Если же немного прикрыться, он с головой покрывает разрешение любой вышедшей на сегодняшний день фотокамеры. Несмотря на очень широкий угол, уровень дисторсии тоже находится в разумных пределах. В оптической схеме используется нанокристаллическое покрытие. Он настолько удачен, что некоторые ставят его через переходник на Canon’ы. Стоит отметить, что у объектива передняя линза выпуклая, поэтому с ним нельзя использовать любимые пейзажистами поляризационные и градиентные фильтры. Стоимость у него тоже фантастическая – почти 2000$.
Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8G VR II – стандартный светосильный телезум нового поколения. Nikon воплотила в нем свои лучшие наработки в сфере оптики и электроники. Используется группа вспомогательных линз для устранения распространенных дефектов объективов и телевиков в частности. Оптический стабилизатор работает очень эффективно и позволяет фотографу снимать на достаточно длинных для телевика выдержках. Цена еще более космическая, чем у 14-24/2.8 – 2100$. В оптической схеме также используется нанокристаллическое покрытие.

Альтернатива

Фактически единственным конкурентом Nikon D600 в ценовой категории около 2000$ является вышедший примерно в то же время Canon EOS 6D. Цена на него на момент написания этого материала была на 400$ выше, но должна сравняться через некоторое время. 6D немного легче и худее. Скорее всего хват будет хоть немного, но хуже. 20,2-мегапиксельный сенсор в 6D немного проигрывает по детализации D600, но только номинально. В реальной жизни это почувствовать будет невозможно. Зато 6D имеет больший максимальный диапазон чувствительно и скорее всего меньше шумит в темноте. 6D чуть проигрывает 600-ке по скорострельности – 4,5 против 5,5 кадров за секунду. Опять же, в реальной жизни это не почувствуется. В системе автофокуса используется только 11 точек против 39 и всего одна крестообразная против 9 у D600. Но расположены все эти точки более равномерно по полю кадра, поэтому и смысла от них будет по большому счету больше. А вот в чем 6D действительно проигрывает, так это в покрытии видоискателем только 97% кадра против 100% у D600. У 6D один слот SD и нет вспышки против двух у D600 и встроенной вспышки. Зато у 6D есть встроенные модули Wi-Fi и GPS. В случае с Nikon D600 для этого придется докупать модули за дополнительную плату.

Резюме

Nikon D600 еще соберет коллекцию “Оскаров” из мира наград фотоиндустрии. Это самая компактная и легкая камера из линейки Nikon с сенсором 24х36мм. В ней собраны все передовые наработки Nikon – великолепная детализация фотографий, низкий уровень шумов на высоких значениях ISO, быстрая работа и высокая скорострельность с вместительным буфером памяти, шустрая и точная система автофокусировки. В общем, полный фарш в одном флаконе.

Есть у D600 и некоторые недостатки. Их нет у более дорогой Nikon D800. Перед покупкой стоит взвесить и их тоже, ведь сумма весьма не маленькая – 2100$, а в наших краях и того больше. Если же вам все-таки хочется купить полнокадровую зеркалку, а на D600 не хватает – присмотритесь к Nikon D700. Несмотря на свой возраст, эта камера позволяет в полной мере ощутить все прелести использования зеркалки с полнокадровым сенсором и стоит при этом на вторичном рынке около 1200-1300$.

Кому же посоветовать Nikon D600? – Да по большому счету, всем, кто ее может себе позволить. Я слабо себе представляю разочарованного владельца этой камеры. D600 подойдет как для выполнения профессиональных задач, будь то студийка или репортаж, так и для повседневных съемок пользователями, которые не зарабатывают фотографией себе на жизнь.

Видеообзор Nikon D600: