Sistemi aktiv i ftohjes për pajisjet e energjisë. Kontrollues analog i shpejtësisë së ventilatorit me kontroll termik Ne e kontrollojmë ftohësin me kontrollin termik të ventilatorëve në praktikë.

Pershendetje te gjitheve)
Sot po shqyrtoj një saldim të mirë me kontroll të temperaturës.
Nëse dikush është i interesuar, mirëpritur në cat.
Dhe pastaj ka çmontim, matje dhe modifikime të vogla ...
Hekuri saldues i dhënë për rishikim, klauzola 18…

Karakteristikat e hekurit të saldimit:

Fuqia: 40 W
Temperatura: 200...450°C
Tensioni i hyrjes: 220...240V
Gjatësia: 250 mm

Seti i dorëzimit, pamja.

Furnizuar në një flluskë, nuk ka asgjë të përfshirë përveç një saldimi.

Disa thumbime shtesë të llojeve të ndryshme nuk do të dëmtonin...

Përmasa të ngjashme me Gj-907

Rregullatori i temperaturës është më i vogël dhe ndodhet më afër telit, gjë që është shumë më e përshtatshme. Në 907 është më i madh dhe ndodhet pikërisht në zonën e kapjes së dorezës, shpesh i rrëzuar aksidentalisht.

Gjatësia e telit është 140 cm, në fund ka një prizë "armik".

Vetë teli është i trashë, i ngurtë dhe i rëndë. Ashtu si nga një specialist i sistemit. Besueshmëria është sigurisht e mirë, por jo në këtë rast.

Ka 3 bërthama nën izolimin e jashtëm, tokëzimi i majës përdoret "direkt nga priza". Për krahasim, në 907 tela është me dy bërthama, tokëzimi duhet të lidhet veçmas me një kapëse krokodili.

Zëvendësova prizën, dhe në përgjithësi, për një person që blen një saldim, kjo procedurë nuk do të jetë e vështirë. Më vonë do të gjej një tel të përshtatshëm dhe do ta zëvendësoj atë gjithashtu do të jetë shumë më i përshtatshëm për të punuar me një më të hollë.

Këshillë, element ngrohës

Maja e hekurit të saldimit është e lëvizshme dhe nuk digjet.

Në faqen e produktit ka një majë të mprehtë konike, por kam marrë një hekur saldimi me një 2CR të ngjashëm nga kjo foto

Personalisht, më duket më i përshtatshëm përdorimi i një maje të tillë kur bashkoni komponentët dhe telat e plumbit sesa një i mprehtë. Për më tepër, unë kam një hekur saldimi të mprehtë. Kushdo që ka nevojë për një thumb pikërisht si ai në foton e dyqanit - mbajeni në mend këtë.

Maja e majës është shumë magnetike, por pjesa ku hyn ngrohësi është shumë e dobët.
Nën shtresën rezistente ndaj zjarrit ka bakër (i mprehur pak me lime)

Është e lehtë për t'u ndryshuar, ju vetëm duhet të hiqni kapakun.

Element ngrohës - nikrom në një tub qeramik

Diametri - 5.2 mm, gjatësia - 73 mm.

Nga ngrohësi dalin 4 tela - 2 tela për elementin e ngrohjes dhe 2 tela për sensorin e temperaturës. Rezistenca e elementit të ngrohjes 950 ohms (dy tela të bardhë).

Maja "ulet" deri në fund kur instalohet, mënga kufizuese nuk e ngre atë mbi majën e ngrohësit.

Diametri i brendshëm i majës është 5,5 mm, dhe ai i ngrohësit është 5,2 mm, d.m.th. ka një boshllëk.
Në parim, hekuri i saldimit funksionon kështu jashtë kutisë, por pas një ose dy ore pune, ekzaminova ngrohësin dhe zbulova pikën e kontaktit me majën.

Hendeku i ajrit qartësisht nuk kontribuon në transferimin e nxehtësisë në thumbim.
Kështu që mbështjella 3 shtresa letër alumini të hollë për një përshtatje më të ngushtë.

Modifikimi është jashtëzakonisht i thjeshtë dhe efektiv, zgjat vetëm disa minuta. Matje të mëvonshme u kryen me të.

Pllaka e kontrollit termik

Duke gjykuar nga bordi dhe 4 telat nga ngrohësi, këtu zbatohet reagimi nëpërmjet një termoelementi, dhe jo vetëm rregullimi i energjisë që furnizohet me ngrohës. Ato. duhet të ruajë saktësisht temperaturën e caktuar, dhe jo fuqinë e ngrohësit, të cilën do ta kontrollojmë më vonë.

Baza e elementit është shumë e ngjashme me CT-96, e cila e ka provuar veten në mesin e saldimeve të lira.
Përforcues operacional

Triac për kontrollin e ngrohësit

Ka një makinë prerëse në tabelë për rregullim më të saktë të temperaturës, por nuk e preka, nuk më duhej)
Për sa i përket mirëmbajtjes, saldatori është i mirë, nuk ka pjesë të pakta, si dhe nuk ka pjesë as në rastet SMD. Në rast të dështimit, mund ta zëvendësoni lehtësisht pjesën e djegur.

Matja e temperaturës

Tani vijmë te pjesa më e rëndësishme e rishikimit.
Disa fjalë për metodën e matjes.
Ka pajisje të specializuara për qëllime të tilla, por për fat të keq unë nuk kam një të tillë.

Por ekziston një termometër i zakonshëm pa kontakt, i njohur edhe si pirometër. Nuk është plotësisht e përshtatshme, natyrisht, për matje të tilla, sepse Shtrihet shumë fort në sipërfaqe metalike me shkëlqim dhe pika matëse është shumë më e madhe se maja e thumbit.
Provova të hiqja shtresën e majës dhe ngjyrosa pjesën e trashë të majës me një shënues. Por edhe kjo nuk mjaftonte, ishte akoma më e ngushtë se vrimat e sensorëve. Vlerat ishin afërsisht 40 për qind më të ulëta.
Pastaj m'u desh të tunda trurin dhe të kuptoja se si ta detyroja të matte temperaturën e pickimit. Nuk mund të mendoja asgjë më të mirë sesa të pres një rreth të vogël nga petë (diametri i vrimës në pirometër; radiatori do të ishte shumë i madh) dhe ta lyej me një shënues nitro të zi. Më pas e vendosi në pjesën e trashë të majës dhe e rrethoi pak përgjatë rrezes së majës (për një zonë më të madhe kontakti dhe përçueshmëri më të mirë termike). Kjo është ajo që ndodhi

Gjatë ngrohjes, LED i kuq ndizet dhe fiket kur arrihet pika e caktuar.
Koha e ngrohjes nga temperatura e dhomës deri në 200°C është rreth një minutë.
Si fillim e vendosa në 200 gradë, prita derisa petë të ngrohej mirë, pastaj e mata.
Kërkoj falje paraprakisht për foton, sepse... Vlerat në pirometër zgjasin për disa sekonda, ju duhet të keni kohë për ta sjellë atë në hekurin e saldimit dhe për të fokusuar kamerën.

Tani 250 °C

Dhe 300 ° C

Siç mund ta shihni, hekuri i saldimit ishte i kalibruar në mënyrë perfekte nga fabrika (nuk e preku as prerësin) dhe gjithashtu mban temperaturën e vendosur në mënyrë të përsosur! Për më tepër, rezultatet u morën herën e parë, vendosa temperaturën, prita, mata, bëra një fotografi. Pastaj vlera tjetër, etj. Të them të drejtën, nuk e prisja për një çmim të tillë... u befasova këndshëm. Duke lexuar rishikimet e saldimeve të ngjashme të mbledhura nga pothuajse të njëjtët përbërës, u përgatita për mbinxehje, nënnxehje, devijime nga temperatura e vendosur me 30-50 gradë dhe kalibrim me një rezistencë prerëse. Por asgjë nga këto nuk ndodhi dhe nuk ishte e nevojshme të bëhej.
Por, e përsëris, matjet i kam kryer me fletë metalike në ngrohës, gjë që përmirëson shkëmbimin e nxehtësisë midis majës dhe ngrohësit.

konkluzioni:

Do të jem i shkurtër, gjithçka është përshkruar tashmë në detaje në rishikim.
Një saldim mjaft i mirë, me kontroll të drejtë të temperaturës, i kalibruar mirë nga fabrika. Më pëlqeu gjithashtu funksionimi i majës së plotë dhe vendndodhja e rregullatorit. Një avantazh tjetër është mirëmbajtja e tij e lartë.
Sidoqoftë, për punë më të rehatshme së bashku me spinën, këshillohet të zëvendësoni telin e fortë, si dhe të bëni një modifikim jashtëzakonisht të thjeshtë në formën e fletës së mbështjelljes rreth ngrohësit.

P.S. Pyetja mbetet e hapur në lidhje me këshilla shtesë, dyshoj se këto do të përshtaten

Ne kontrollojmë tifozin në kompjuter - ftohësin (kontrolli termik - në praktikë)

Për ata që përdorin një kompjuter çdo ditë (dhe veçanërisht çdo natë), ideja e Silent PC është shumë afër shtëpisë. Shumë botime i kushtohen kësaj teme, por sot problemi i zhurmës së prodhuar nga një kompjuter është larg zgjidhjes. Një nga burimet kryesore të zhurmës në një kompjuter është ftohësi i procesorit.

Kur përdorni mjete ftohëse softuerike si CpuIdle, Waterfall dhe të tjera, ose kur punoni në sistemet operative Windows NT/2000/XP dhe Windows 98SE, temperatura mesatare e procesorit në modalitetin e punës ulet ndjeshëm. Sidoqoftë, tifozi i ftohësit nuk e di këtë dhe vazhdon të punojë me kapacitet të plotë me nivelin maksimal të zhurmës. Sigurisht, ka mjete speciale (për shembull, SpeedFan) që mund të kontrollojnë shpejtësinë e ventilatorit. Sidoqoftë, programe të tilla nuk funksionojnë në të gjitha pllakat amë. Por edhe nëse bëjnë punë, mund të thuhet se nuk janë shumë të zgjuar. Kështu, kur kompjuteri është duke nisur, edhe me një procesor relativisht të ftohtë, ventilatori funksionon me shpejtësinë e tij maksimale.

Rruga për të dalë nga situata është në të vërtetë e thjeshtë: për të kontrolluar shpejtësinë e shtytësit të ventilatorit, mund të ndërtoni një rregullator analog me një sensor të veçantë të temperaturës të bashkangjitur në radiatorin e ftohësit. Në përgjithësi, ka zgjidhje të panumërta qarkore për termostate të tillë. Por dy skemat më të thjeshta të kontrollit termik meritojnë vëmendjen tonë, me të cilat do të merremi tani.

Përshkrim

Nëse ftohësi nuk ka dalje tahometri (ose kjo dalje thjesht nuk përdoret), mund të ndërtoni qarkun më të thjeshtë që përmban një numër minimal pjesësh (Fig. 1).

Oriz. 1. Diagrami skematik i versionit të parë të termostatit

Që nga ditët e "katërve", është përdorur një rregullator i montuar sipas kësaj skeme. Është ndërtuar në bazë të mikroqarkut krahasues LM311 (analogu i brendshëm është KR554CA3). Përkundër faktit se përdoret një krahasues, rregullatori ofron rregullim linear dhe jo komutues. Mund të lindë një pyetje e arsyeshme: "Si ndodhi që një krahasues përdoret për rregullimin linear dhe jo një përforcues operacional?" Epo, ka disa arsye për këtë. Së pari, ky krahasues ka një dalje relativisht të fuqishme të kolektorit të hapur, i cili ju lejon të lidhni një tifoz me të pa transistorë shtesë. Së dyti, për shkak të faktit se faza e hyrjes është ndërtuar mbi transistorë pnp, të cilët janë të lidhur në një qark me një kolektor të përbashkët, madje edhe me një furnizim unipolar është e mundur të punohet me tensione të ulëta hyrëse, të vendosura pothuajse në potencialin e tokës. Pra, kur përdorni një diodë si sensor të temperaturës, duhet të operoni në potenciale hyrëse prej vetëm 0,7 V, gjë që shumica e amplifikatorëve operacionalë nuk e lejojnë. Së treti, çdo krahasues mund të mbulohet nga reagime negative, atëherë do të funksionojë në mënyrën se si funksionojnë amplifikatorët operacionalë (nga rruga, kjo është pikërisht lidhja që është përdorur).

Diodat shpesh përdoren si sensorë të temperaturës. Për një diodë silikoni, kryqëzimi p-n ka një koeficient të temperaturës së tensionit prej përafërsisht -2,3 mV/°C dhe një rënie të tensionit përpara prej rreth 0,7 V. Shumica e diodave kanë një strehë që është plotësisht e papërshtatshme për montimin e tyre në një radiator. Në të njëjtën kohë, disa transistorë janë përshtatur posaçërisht për këtë. Njëri prej tyre janë transistorët e brendshëm KT814 dhe KT815. Nëse një tranzitor i tillë është i dehur në një radiator, kolektori i tranzitorit do të lidhet elektrikisht me të. Për të shmangur probleme, në qarkun ku përdoret ky transistor, kolektori duhet të jetë i tokëzuar. Bazuar në këtë, sensori ynë i temperaturës ka nevojë për një transistor pnp, për shembull, KT814.

Ju, natyrisht, thjesht mund të përdorni një nga kryqëzimet e tranzistorit si diodë. Por këtu mund të jemi të zgjuar dhe të bëjmë diçka më dinake :) Fakti është se koeficienti i temperaturës së diodës është relativisht i ulët, dhe matja e ndryshimeve të vogla të tensionit është mjaft e vështirë. Këtu ndërhyjnë zhurma, ndërhyrja dhe paqëndrueshmëria e tensionit të furnizimit. Prandaj, për të rritur koeficientin e temperaturës së një sensori të temperaturës, shpesh përdoret një zinxhir diodash të lidhur në seri. Për një zinxhir të tillë, koeficienti i temperaturës dhe rënia e tensionit përpara rriten në proporcion me numrin e diodave të lidhura. Por ne nuk kemi një diodë, por një transistor të tërë! Në të vërtetë, duke shtuar vetëm dy rezistorë, mund të ndërtoni një rrjet me dy terminale në një transistor, sjellja e të cilit do të jetë e barabartë me sjelljen e një zinxhiri diodash. Kjo është ajo që bëhet në termostatin e përshkruar.

Koeficienti i temperaturës së një sensori të tillë përcaktohet nga raporti i rezistorëve R2 dhe R3 dhe është i barabartë me Tcvd*(R3/R2+1), ku Tcvd është koeficienti i temperaturës së një kryqëzimi p-n. Është e pamundur të rritet raporti i rezistencës për një kohë të pacaktuar, pasi së bashku me koeficientin e temperaturës rritet edhe rënia e tensionit përpara, e cila mund të arrijë lehtësisht tensionin e furnizimit, dhe më pas qarku nuk do të funksionojë më. Në rregullatorin e përshkruar, koeficienti i temperaturës zgjidhet të jetë afërsisht -20 mV/°C, ndërsa rënia e tensionit përpara është rreth 6 V.

Sensori i temperaturës VT1R2R3 përfshihet në urën matëse, e cila formohet nga rezistorët R1, R4, R5, R6. Ura mundësohet nga një stabilizues parametrik i tensionit VD1R7. Nevoja për të përdorur një stabilizues është për faktin se voltazhi i furnizimit +12 V brenda kompjuterit është mjaft i paqëndrueshëm (në një furnizim me energji komutuese, kryhet vetëm stabilizimi grupor i niveleve të daljes +5 V dhe +12 V).

Tensioni i çekuilibrit të urës matëse aplikohet në hyrjet e krahasuesit, i cili përdoret në modalitetin linear për shkak të veprimit të reagimit negativ. Rezistenca e prerësit R5 ju lejon të zhvendosni karakteristikën e rregullimit dhe ndryshimi i vlerës së rezistencës së reagimit R8 ju lejon të ndryshoni pjerrësinë e saj. Kapacitetet C1 dhe C2 sigurojnë qëndrueshmërinë e rregullatorit.

Rregullatori është montuar në një dërrasë buke, e cila është një copë tekstil me fije qelqi me fletë të njëanshme (Fig. 2).

Oriz. 2. Diagrami i instalimit të versionit të parë të termostatit

Për të zvogëluar madhësinë e tabelës, këshillohet të përdorni elementë SMD. Edhe pse, në parim, ju mund të kaloni me elementë të zakonshëm. Pllaka është e fiksuar në radiatorin e ftohësit duke përdorur një vidë që siguron transistorin VT1. Për ta bërë këtë, duhet të bëni një vrimë në radiator, në të cilën këshillohet të prisni një fije M3. Si mjet i fundit, mund të përdorni një vidë dhe arrë. Kur zgjidhni një vend në radiator për të siguruar tabelën, duhet të kujdeseni për aksesin e rezistencës së prerjes kur radiatori është brenda kompjuterit. Në këtë mënyrë, ju mund ta lidhni tabelën vetëm me radiatorët e një dizajni "klasik", por bashkimi i tij me radiatorë cilindrikë (për shembull, si Orbs) mund të shkaktojë probleme. Vetëm transistori i sensorit të temperaturës duhet të ketë kontakt të mirë termik me radiatorin. Prandaj, nëse e gjithë bordi nuk përshtatet në radiator, mund të kufizoni veten në instalimin e një tranzistor në të, i cili në këtë rast është i lidhur me bordin duke përdorur tela. Vetë bordi mund të vendoset në çdo vend të përshtatshëm. Nuk është e vështirë të lidhni transistorin në radiator, madje mund ta fusni atë në mes të fletëve, duke siguruar kontakt termik duke përdorur pastën përçuese të nxehtësisë. Një metodë tjetër e fiksimit është përdorimi i ngjitësit me përçueshmëri të mirë termike.

Kur instaloni një transistor të sensorit të temperaturës në një radiator, ky i fundit është i lidhur me tokën. Por në praktikë kjo nuk shkakton ndonjë vështirësi të veçantë, të paktën në sistemet me procesorë Celeron dhe PentiumIII (pjesa e kristalit të tyre në kontakt me ngrohësin nuk ka përçueshmëri elektrike).

Nga ana elektrike, bordi është i lidhur me telat e ventilatorit. Nëse dëshironi, madje mund të instaloni lidhës në mënyrë që të mos prisni telat. Një qark i montuar siç duhet praktikisht nuk kërkon rregullim: ju duhet vetëm të përdorni rezistencën prerëse R5 për të vendosur shpejtësinë e kërkuar të rrotullimit të shtytësit të ventilatorit që korrespondon me temperaturën aktuale. Në praktikë, çdo tifoz specifik ka një tension minimal të furnizimit në të cilin shtytësi fillon të rrotullohet. Duke rregulluar rregullatorin, mund të arrini rrotullimin e ventilatorit me shpejtësinë më të ulët të mundshme në një temperaturë radiatori, të themi, afër ambientit. Megjithatë, duke pasur parasysh se rezistenca termike e ngrohësve të ndryshëm ndryshon shumë, mund të nevojiten rregullime në pjerrësinë e kontrollit. Pjerrësia e karakteristikës përcaktohet nga vlera e rezistencës R8. Vlera e rezistencës mund të variojë nga 100 K në 1 M. Sa më e lartë kjo vlerë, aq më e ulët temperatura e radiatorit ventilatori do të arrijë shpejtësinë maksimale. Në praktikë, shumë shpesh ngarkesa e procesorit është vetëm disa përqind. Kjo vërehet, për shembull, kur punoni në redaktuesit e tekstit. Kur përdorni një ftohës softuerësh, në momente të tilla ventilatori mund të funksionojë me shpejtësi të reduktuar ndjeshëm. Kjo është pikërisht ajo që duhet të sigurojë rregullatori. Megjithatë, ndërsa ngarkesa e procesorit rritet, temperatura e tij rritet dhe rregullatori duhet të rrisë gradualisht tensionin e furnizimit të ventilatorit në maksimum, duke parandaluar mbinxehjen e procesorit. Temperatura e radiatorit kur arrihet shpejtësia e plotë e ventilatorit nuk duhet të jetë shumë e lartë. Është e vështirë të japësh rekomandime specifike, por të paktën kjo temperaturë duhet të "vonojë" me 5 - 10 gradë nga temperatura kritike, kur stabiliteti i sistemit është tashmë i rrezikuar.

Po, edhe një gjë. Këshillohet që fillimisht të ndizni qarkun nga ndonjë burim i jashtëm i energjisë. Përndryshe, nëse ka një qark të shkurtër në qark, lidhja e qarkut me lidhësin e motherboard mund ta dëmtojë atë.

Tani versioni i dytë i skemës. Nëse tifozi është i pajisur me një takometër, atëherë nuk është më e mundur të lidhni transistorin e kontrollit me telin e tokëzimit të ventilatorit. Prandaj, transistori i brendshëm krahasues nuk është i përshtatshëm këtu. Në këtë rast, kërkohet një tranzistor shtesë, i cili do të rregullojë qarkun e ventilatorit +12 V. Në parim, ishte e mundur që thjesht të modifikohej pak qarku në krahasues, por për shumëllojshmëri, u krijua një qark i montuar me transistorë, i cili doli të ishte edhe më i vogël në vëllim (Fig. 3).

Oriz. 3. Diagrami skematik i versionit të dytë të termostatit

Diagramet skematike të këtyre dy opsioneve të termostatit kanë shumë të përbashkëta. Në veçanti, sensori i temperaturës dhe ura matëse janë plotësisht identike. Dallimi i vetëm është amplifikuesi i tensionit të çekuilibrit të urës. Në opsionin e dytë, ky tension furnizohet në kaskadën në transistorin VT2. Baza e tranzistorit është hyrja përmbysëse e amplifikatorit, dhe emitteri është hyrja jo-invertuese. Më pas, sinjali shkon në fazën e dytë të amplifikatorit në transistorin VT3, pastaj në fazën e daljes në tranzitorin VT4. Qëllimi i kontejnerëve është i njëjtë si në opsionin e parë. Epo, diagrami i instalimeve elektrike të rregullatorit është paraqitur në Fig. 5.

Oriz. 5. Diagrami i instalimit të versionit të dytë të termostatit

Dizajni është i ngjashëm me opsionin e parë, përveç se bordi është pak më i vogël. Qarku mund të përdorë elementë të zakonshëm (jo-SMD) dhe çdo transistor me fuqi të ulët, pasi rryma e konsumuar nga tifozët zakonisht nuk kalon 100 mA. Vërej se ky qark mund të përdoret gjithashtu për të kontrolluar tifozët me një konsum të madh aktual, por në këtë rast transistori VT4 duhet të zëvendësohet me një më të fuqishëm. Sa i përket daljes së takometrit, sinjali i tahogjeneratorit TG kalon drejtpërdrejt përmes tabelës së rregullatorit dhe shkon në lidhësin e motherboard. Metoda për vendosjen e versionit të dytë të rregullatorit nuk ndryshon nga metoda e dhënë për opsionin e parë. Vetëm në këtë opsion, rregullimi bëhet duke përdorur rezistencën zvogëluese R7, dhe pjerrësia e karakteristikës përcaktohet nga vlera e rezistencës R12.

konkluzionet

Përdorimi praktik i termostatit (së bashku me mjetet softuerike të ftohjes) ka treguar efikasitetin e tij të lartë në drejtim të uljes së zhurmës së prodhuar nga ftohësi. Sidoqoftë, vetë ftohësi duhet të jetë mjaft efikas. Për shembull, në një sistem me një procesor Celeron566 që funksionon në 850 MHz, ftohësi i kutisë nuk siguron më efikasitet të mjaftueshëm ftohës, kështu që edhe me një ngarkesë mesatare të procesorit, rregullatori e ngriti tensionin e furnizimit të ftohësit në vlerën maksimale. Situata u korrigjua pas zëvendësimit të ventilatorit me një më efikas, me një diametër të rritur tehut. Tani tifozi arrin shpejtësinë e plotë vetëm kur procesori funksionon për një kohë të gjatë me ngarkesë pothuajse 100%.

Për ata që përdorin një kompjuter çdo ditë (dhe veçanërisht çdo natë), ideja e Silent PC është shumë afër zemrës. Shumë botime i kushtohen kësaj teme, por sot problemi i zhurmës së prodhuar nga një kompjuter është larg zgjidhjes. Një nga burimet kryesore të zhurmës në një kompjuter është ftohësi i procesorit. Kur përdorni mjete ftohëse softuerike si CpuIdle, Waterfall dhe të tjera, ose kur punoni në sistemet operative Windows NT/2000/XP dhe Windows 98SE, temperatura mesatare e procesorit në modalitetin e punës ulet ndjeshëm. Sidoqoftë, tifozi i ftohësit nuk e di këtë dhe vazhdon të punojë me kapacitet të plotë me nivelin maksimal të zhurmës. Sigurisht, ka mjete speciale (për shembull, SpeedFan) që mund të kontrollojnë shpejtësinë e ventilatorit. Sidoqoftë, programe të tilla nuk funksionojnë në të gjitha pllakat amë. Por edhe nëse bëjnë punë, mund të thuhet se nuk janë shumë të zgjuar. Kështu, kur kompjuteri është duke nisur, edhe me një procesor relativisht të ftohtë, ventilatori funksionon me shpejtësinë e tij maksimale. Rruga për të dalë nga situata është në të vërtetë e thjeshtë: për të kontrolluar shpejtësinë e shtytësit të ventilatorit, mund të ndërtoni një rregullator analog me një sensor të veçantë të temperaturës të bashkangjitur në radiatorin e ftohësit. Në përgjithësi, ka zgjidhje të panumërta qarkore për termostate të tillë. Por dy skemat më të thjeshta të kontrollit termik meritojnë vëmendjen tonë, me të cilat do të merremi tani.

Përshkrim

Nëse ftohësi nuk ka dalje tahometri (ose kjo dalje thjesht nuk përdoret), mund të ndërtoni qarkun më të thjeshtë që përmban një numër minimal pjesësh (Fig. 1).

Oriz. 1. Diagrami skematik i versionit të parë të termostatit

Që nga ditët e "katërve", është përdorur një rregullator i montuar sipas kësaj skeme. Është ndërtuar në bazë të mikroqarkut krahasues LM311 (analogu i brendshëm është KR554CA3). Përkundër faktit se përdoret një krahasues, rregullatori ofron rregullim linear dhe jo komutues. Mund të lindë një pyetje e arsyeshme: "Si ndodhi që një krahasues përdoret për rregullimin linear dhe jo një përforcues operacional?" Epo, ka disa arsye për këtë. Së pari, ky krahasues ka një dalje relativisht të fuqishme të kolektorit të hapur, i cili ju lejon të lidhni një tifoz me të pa transistorë shtesë. Së dyti, për shkak të faktit se faza e hyrjes është ndërtuar mbi transistorë pnp, të cilët janë të lidhur në një qark me një kolektor të përbashkët, madje edhe me një furnizim unipolar është e mundur të punohet me tensione të ulëta hyrëse, të vendosura pothuajse në potencialin e tokës. Pra, kur përdorni një diodë si sensor të temperaturës, duhet të veproni në potenciale hyrëse prej vetëm 0.7 V, gjë që shumica e amplifikatorëve operacionalë nuk e lejojnë. Së treti, çdo krahasues mund të mbulohet nga reagimet negative, atëherë do të funksionojë ashtu siç funksionojnë amplifikatorët operacionalë (nga rruga, kjo është pikërisht lidhja që është përdorur).

Diodat shpesh përdoren si sensorë të temperaturës. Për një diodë silikoni, kryqëzimi p-n ka një koeficient të temperaturës së tensionit prej afërsisht -2,3 mV/°C dhe një rënie të tensionit përpara prej rreth 0,7 V. Shumica e diodave kanë një strehë që është plotësisht e papërshtatshme për montimin e tyre në një radiator. Në të njëjtën kohë, disa transistorë janë përshtatur posaçërisht për këtë. Njëri prej tyre janë transistorët e brendshëm KT814 dhe KT815. Nëse një transistor i tillë është i dehur në një radiator, kolektori i tranzitorit do të lidhet elektrikisht me të. Për të shmangur probleme, në qarkun ku përdoret ky transistor, kolektori duhet të jetë i tokëzuar. Bazuar në këtë, sensori ynë i temperaturës ka nevojë për një transistor pnp, për shembull, KT814.

Ju, natyrisht, thjesht mund të përdorni një nga kryqëzimet e tranzistorit si diodë. Por këtu mund të jemi të zgjuar dhe të veprojmë më dinakë. Fakti është se koeficienti i temperaturës së diodës është relativisht i ulët, dhe matja e ndryshimeve të vogla të tensionit është mjaft e vështirë. Këtu ndërhyjnë zhurma, ndërhyrja dhe paqëndrueshmëria e tensionit të furnizimit. Prandaj, për të rritur koeficientin e temperaturës së një sensori të temperaturës, shpesh përdoret një zinxhir diodash të lidhur në seri. Për një zinxhir të tillë, koeficienti i temperaturës dhe rënia e tensionit përpara rriten në proporcion me numrin e diodave të lidhura. Por ne nuk kemi një diodë, por një transistor të tërë! Në të vërtetë, duke shtuar vetëm dy rezistorë, mund të ndërtoni një rrjet me dy terminale në një transistor, sjellja e të cilit do të jetë e barabartë me sjelljen e një zinxhiri diodash. Kjo është ajo që bëhet në termostatin e përshkruar.

Sensori i temperaturës VT1R2R3 përfshihet në urën matëse, e cila formohet nga rezistorët R1, R4, R5, R6. Ura mundësohet nga një stabilizues parametrik i tensionit VD1R7. Nevoja për të përdorur një stabilizues është për faktin se voltazhi i furnizimit +12 V brenda kompjuterit është mjaft i paqëndrueshëm (kryhet vetëm stabilizimi në grup i niveleve të daljes +5 V dhe +12 V).

Rregullatori është montuar në një dërrasë buke, e cila është një copë tekstil me fije qelqi me fletë të njëanshme (Fig. 2).

dizajni klasik", por bashkimi i tij me radiatorë cilindrikë (për shembull, si Orbs) mund të shkaktojë probleme. Vetëm transistori i sensorit të temperaturës duhet të ketë kontakt të mirë termik me radiatorin. Prandaj, nëse e gjithë pllaka nuk përshtatet në radiator, mund të Kufizoni veten në instalimin e tij. Përmban një tranzistor, i cili në këtë rast është i lidhur me bordin duke përdorur tela futeni atë midis brinjëve, duke siguruar kontakt termik duke përdorur paste përçuese të nxehtësisë është përdorimi i ngjitësit me përçueshmëri të mirë termike.

Nga ana elektrike, bordi është i lidhur me telat e ventilatorit. Nëse dëshironi, madje mund të instaloni lidhës në mënyrë që të mos prisni telat. Një qark i montuar siç duhet praktikisht nuk kërkon rregullim: ju duhet vetëm të përdorni rezistencën prerëse R5 për të vendosur shpejtësinë e kërkuar të rrotullimit të shtytësit të ventilatorit që korrespondon me temperaturën aktuale. Në praktikë, çdo tifoz specifik ka një tension minimal të furnizimit në të cilin shtytësi fillon të rrotullohet. Duke rregulluar rregullatorin, mund të arrini rrotullimin e ventilatorit me shpejtësinë më të ulët të mundshme në një temperaturë radiatori, të themi, afër ambientit. Megjithatë, duke pasur parasysh se rezistenca termike e ngrohësve të ndryshëm ndryshon shumë, mund të nevojiten rregullime në pjerrësinë e kontrollit. Pjerrësia e karakteristikës përcaktohet nga vlera e rezistencës R8. Vlera e rezistencës mund të variojë nga 100 K në 1 M. Sa më e lartë të jetë kjo vlerë, aq më e ulët është temperatura e radiatorit ventilatori do të arrijë shpejtësinë maksimale. Në praktikë, shumë shpesh ngarkesa e procesorit është vetëm disa përqind. Kjo vërehet, për shembull, kur punoni në redaktuesit e tekstit. Kur përdorni një ftohës softuerësh në momente të tilla, ventilatori mund të funksionojë me shpejtësi të reduktuar ndjeshëm. Kjo është pikërisht ajo që duhet të sigurojë rregullatori. Megjithatë, ndërsa ngarkesa e procesorit rritet, temperatura e tij rritet dhe rregullatori duhet të rrisë gradualisht tensionin e furnizimit të ventilatorit në maksimum, duke parandaluar mbinxehjen e procesorit. Temperatura e radiatorit kur arrihet shpejtësia e plotë e ventilatorit nuk duhet të jetë shumë e lartë. Është e vështirë të japësh rekomandime specifike, por të paktën kjo temperaturë duhet të "vonojë" me 5 - 10 gradë nga temperatura kritike, kur stabiliteti i sistemit është tashmë i rrezikuar.

Oriz. 3. Diagrami skematik i versionit të dytë të termostatit

Meqenëse e gjithë bordi i vendosur në radiator nxehet, është mjaft e vështirë të parashikohet sjellja e qarkut të transistorit. Prandaj, kërkohej modelimi paraprak i qarkut duke përdorur paketën PSpice. Rezultati i simulimit është paraqitur në Fig. 4.

http://pandia.ru/text/80/325/images/image005_23.gif" width="584" height="193 src=">

Oriz. 5. Diagrami i instalimit të versionit të dytë të termostatit

Dizajni është i ngjashëm me opsionin e parë, përveç se bordi është pak më i vogël. Qarku mund të përdorë elementë të zakonshëm (jo-SMD) dhe çdo transistor me fuqi të ulët, pasi rryma e konsumuar nga tifozët zakonisht nuk kalon 100 mA. Vërej se ky qark mund të përdoret gjithashtu për të kontrolluar tifozët me një konsum të madh aktual, por në këtë rast transistori VT4 duhet të zëvendësohet me një më të fuqishëm. Sa i përket daljes së takometrit, sinjali i tahogjeneratorit TG kalon drejtpërdrejt nëpër bordin e rregullatorit dhe shkon në lidhësin e motherboard. Metoda për vendosjen e versionit të dytë të rregullatorit nuk ndryshon nga metoda e dhënë për opsionin e parë. Vetëm në këtë opsion, rregullimi bëhet duke përdorur rezistencën zvogëluese R7, dhe pjerrësia e karakteristikës përcaktohet nga vlera e rezistencës R12.

Arsyeja e shkrimit të këtij materiali ishte një artikull që lexova në faqen e internetit www.ixbt.com. "Kontrolli termik i tifozëve në praktikë" (http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml). Artikulli bazohet në problemin e reduktimit të zhurmës nga tifozët në PC. Isha i interesuar të ndërtoj një sistem ftohjeje për radiatorët e pajisjeve të ndryshme. Në këtë rast, qarku duhet të ketë veti vetërregulluese.

Qarku bazë i termostatit

Në fillim të të gjitha eksperimenteve, qarku bazë i versionit të parë të termostatit u përsërit. Qarku doli të ishte mjaft funksional dhe tifozi në të doli të ishte vërtet me zhurmë të ulët dhe u ndez kur sensori i temperaturës mori një temperaturë të caktuar. Sidoqoftë, këtu kishte edhe disavantazhe, përkatësisht ngrohja e fortë e strehës së krahasuesit të kontrollit në LM311 dhe rrjedha e dobët e ajrit nga tifozi. As njëra dhe as tjetra nuk më përshtateshin. Përveç kësaj, kur instaloni një kontrollues termik në një stacion radio VHF, ai ndizej sa herë që stacioni kalonte në transmetim.

Qarku i kontrolluesit u modifikua pak duke lidhur një fazë tampon në një transistor bipolar KT817 me daljen e krahasuesit në LM311. Inputet e krahasuesit u anashkaluan me kondensatorë qeramikë. Logjika e tensioneve hyrëse të krahasuara është ndryshuar (për shkak të lidhjes së një faze buferi në dalje). Kondensatori C2 u hoq sepse shkaktoi një vonesë të gjatë në ndezjen dhe fikjen e ventilatorit. Si rezultat, qarku filloi të përgjigjet më shpejt ndaj ndryshimeve në temperaturën e radiatorit. Kur ndizet, tifozi e rriti menjëherë shpejtësinë në fuqinë maksimale dhe siguroi ftohje efektive. Nuk flitej më për heshtje!

Qarku i modifikuar i termostatit

Kishte gjithashtu një ndryshim në mungesën e kontrollit të qetë të shpejtësisë së rrotullimit. Punoni në parimin on-off. Në një tension prej +13.8 V, termostati gjithashtu funksionoi në mënyrë të qëndrueshme.

Një përshkrim i plotë i parimit të funksionimit të qarkut mund të gjendet në diagramin e mësipërm. Nuk ka ndryshuar në skemën e modernizuar.

Në versionin përfundimtar, pajisja është montuar në një tabelë qark të printuar të njëanshëm të bazuar në tekstil me fije qelqi, me përmasa 45.72 x 29.21 mm. Nëse përdorni montim planar, mund të zvogëloni ndjeshëm dimensionet gjeometrike. Pajisja është krijuar për të punuar në sistemin e ftohjes së transistorëve të fuqishëm të kontrollit në furnizimin me energji elektrike, transistorëve dalës në amplifikatorët e fuqisë AF, HF, UHF, duke përfshirë futjen e një sistemi ftohjeje në radiot e makinave të klasave të ndryshme (nëse dini të punoni me një hekur saldimi dhe nuk keni frikë të "hyni" në pajisjet e importuara). Edhe pse çdo pajisje e këtij niveli nxehet "si një hekur i mirë". Kam hasur në një problem të ngjashëm me Alinco DR-130 tim.

Lista e komponentëve të radios të përdorur

R1 - 3,3 kOhm
R2 - 20 kOhm
R3 - 2 kOhm
R4 - 2 kOhm
R5 - 15 kOhm
R6 - 10 kOhm (rregulluar)
R7 - 33 kOhm
R8 - 330 kOhm
R9 - 2,2 kOhm
R10 - 5,1 kOhm

C1 - 0,068 µF
C2 - 1000 pf
C3 - 0,1 µF
C4 - 0,068 uF

VD1 - diodë zener me Ustat = 7,5 V
VT1 - KT814
VT2 - KT817

DA1 - LM311 (krahasues me tampon)

Shembuj të montimit të qarkut

Shembuj të modernizimit të stacionit radio Alinco DR-130

Pamje nga lart Pamje nga poshtë

Sensori i nxehtësisë është montuar drejtpërdrejt në radiator nga brenda. Sigurohuni që të përdorni pastë termike. Pads shtesë izoluese elektrike nuk përdoren. Pllaka përshtatet lirshëm në ndarjen kryesore të radios. Vëmendje e veçantë i kushtohet izolimit elektrik të bordit nga komponentët e tjerë. Qarku në vetvete nuk kërkon rregullim, përveç vendosjes së tij në një temperaturë të caktuar kalimi (rregullimi nga 40 në 80 gradë Celsius). Pozicioni i mesëm i rrëshqitësit të rezistencës së prerësit korrespondon me temperaturën e dhomës së reaksionit të qarkut. Kthesa ekstreme në të majtë (kur shihet nga lart) korrespondon me përgjigjen e qarkut ndaj ngrohjes deri në 80 gradë.

Ky artikull është rezultat i një eksperimenti dhe nuk shërben si udhëzues për veprim. Autori nuk mban asnjë përgjegjësi për prishjen e ndonjë hardueri të kompjuterit tuaj, si dhe për dështimet dhe defektet në funksionimin e çdo softueri të instaluar në kompjuterin tuaj.

Në ditët e sotme, ju mund të gjeni gjithnjë e më shumë një shumëllojshmëri të aksesorëve kompjuterikë në raftet e dyqaneve online dhe në treg. Seria e aksesorëve Thermaltake Hardcano ofron një gamë të gjerë pajisjesh ndërfaqesh, si dhe kontroll/ftohje/etj.

Jo shumë kohë më parë pashë Thermaltake Hardcano 7 në treg. Kjo është një prizë alumini për një hapësirë kompjuteri 5,25 inç, në panelin e përparmë të së cilës ka lidhës për një portë IEEE1394 dhe dy USB, një çelës rrëshqitës me tre pozicione për rregullimin e shpejtësisë së ventilatorit (L-M-H), si dhe një LCD paneli i termometrit. Termometri mundësohet nga një bateri me monedhë. Të gjithë lidhësit dhe litarët janë të përfshirë. Kjo gjë kushton 20 dollarë amerikanë. Epo, porte në atë masë sa nuk ka aq shumë përdorues që lidhin/shkëputin kamerat dixhitale, skanerët dhe minjtë përmes ndërfaqes USB në shtëpi çdo ditë. Ndërprerësi i shpejtësisë për tifozët e instaluar shtesë në njësinë e sistemit kompjuterik (FanBus) është i rëndësishëm për mbingarkuesit që përpiqen të shtrydhin sa më shumë megahertz nga hardueri i tyre, i cili, nga ana tjetër, ka nevojë për ftohje më intensive dhe qarkullim të mirë të ajrit brenda njësisë së sistemit .

Zgjidhje teknike shumë më të suksesshme që mund të prodhohen manualisht (në shtëpi) mund të gjenden në burimet e internetit në gjuhën angleze dhe ruse kushtuar kësaj teme, jo vetëm FanBus, por edhe RheoBus, etj. Por një termometër është një gjë e nevojshme. Por të paguash 20 dollarë për një termometër nuk është mirë. Dhe ideja më lindi pa lënë banakun e tezgës: bashkoj vetë termometrin. Ose më mirë akoma, dy termometra - si Thermaltake Hardcano 2, i cili shërbeu si prototip. Por do t'ju duhet t'i konfiguroni ato me më shumë kujdes, sepse... Dallimi në leximet e dy termometrave Thermaltake Hardcano (të gjitha gjërat e tjera janë të barabarta) mund të jetë disa gradë.

Unë kam qenë i përfshirë në inxhinieri radio për një kohë shumë të gjatë - kështu që kam përvojë. Gjatë 3 ditëve, u rishikuan rreth një duzinë qarqesh dixhitale të termometrit dhe diagrami i qarkut të termometrit u zgjodh si më i përshtatshmi. Duke gjykuar nga parametrat e deklaruar, kjo është ajo që ju nevojitet. Po, dhe baza e elementeve të atyre kohërave tani është e disponueshme publikisht. Artikulli tregon një vizatim të një bordi qark të shtypur, por unë nuk e përsërita atë - kam zhvilluar timin. Të nesërmen, të gjithë komponentët e nevojshëm të radios u blenë në tregun e radios (për gjithçka - për gjithçka, shpenzova 9 dollarë amerikanë, që është gjysma e çmimit të prototipit) dhe u bënë tre borde të qarkut të printuar: dy për dy termometra.

e treta - për panelet LCD

Pamje nga ana e saldimit të elementeve:

Dhe një pamje nga ana e instalimit të elementeve:

Pamje nga afër nga ana e instalimit të elementeve:

Procesi i vendosjes dhe testimit të termometrit përshkruhet në. E vetmja gjë për të cilën do të doja të tërhiqja vëmendjen është lidhja midis presionit atmosferik dhe pikës së vlimit të ujit, e cila varet shumë nga lartësia mbi nivelin e detit. Termometrat tanë duhet të rregullohen me saktësi sepse... Ne do të masim temperaturën e mikroqarqeve të "mikut tonë të hekurt" dhe jo mjedisit.

Mata presionin atmosferik me një barometër, duke e vendosur në një stendë pranë një gote me ujë të vluar në të njëjtin nivel me sipërfaqen e lëngut. Në tryezën time, presioni atmosferik ishte 728 mmHg. B tregon pikën e vlimit të ujit në 100 o C në një presion atmosferik prej 760 mm Hg. Në vendin tonë, diferenca në dy vlerat e presionit atmosferik është e konsiderueshme (deri në 32 mm Hg, që është 1,5 o C). Pyes veten se në çfarë temperature do të vlojë uji në rastin tonë? Jo në 100 o C - kjo është e sigurt.

Pasi iu drejtova ndihmës së aparateve matematikore nga fusha e fizikës molekulare dhe termofizikës, zbulova se në një presion atmosferik prej 728 mmHg. uji tashmë vlon në një temperaturë prej 98.28 o C, dhe llogaritja duke përdorur formulat jep pikën e vlimit të ujit në 100 o C vetëm në një presion atmosferik prej 775.0934286 mm Hg. Një termometër industrial i vendosur në një gotë me ujë të valë tregoi 98.4 o C.

Për të qenë i sinqertë, i besoj matematikës më shumë se çdo lloj . Nëse nuk keni një barometër, mund të zbuloni presionin atmosferik, për shembull, në Qendrën Hidrometeorologjike.

Formulat për llogaritjen janë:

Kështu, në formulë (2) Zëvendësoni pikën e vlimit të ujit në gradë Celsius dhe zëvendësoni vlerën rezultuese të T në formulën (1) . Ato. marrim presionin e dëshiruar P. Për të zbuluar se në cilën temperaturë uji duhet të vlojë në një presion të caktuar, mjafton që këto dy formula t'i "fusim" në Excel dhe, duke përdorur metodën e zgjedhjes së temperaturës, të arrijmë mospërputhjen minimale midis rrymës. presioni atmosferik (në mmHg) dhe i llogaritur.

Detyra jonë është të arrijmë një mospërputhje minimale në leximet e dy termometrave (të gjitha gjërat e tjera janë të barabarta). Për mua, mospërputhja në lexime ose mungonte fare ose ishte 0,1 o C, dhe kjo korrespondon me gabimin e matjes së temperaturës të deklaruar nga autori në mes të diapazonit të temperaturës. I gjithë diapazoni i temperaturave të matura është -60...+100 o C. Në fakt, termometri është i aftë të matë temperaturën edhe të objekteve “më të nxehta” dhe atyre “më të ftohta”.

Termometrat e mi matën lehtësisht temperaturën e majës së saldimit gjatë ngrohjes dhe treguan 175 o C. Temperatura e avullit të lëngshëm të azotit "të ndezur" matej pothuajse po aq lehtë - ishte -78 o C (matjet e kontrollit u kryen paralelisht duke përdorur një termoçift në të njëjtën pikë me sensorin e temperaturës ), megjithëse temperatura e vetë azotit të lëngshëm është -190 o C, unë ende nuk guxova ta zhys sensorin e temperaturës në lëng për shkak të kërcënimit të shkatërrimit të tij dhe, si një si rezultat, një zierje e lehtë lokale e azotit të lëngshëm me lëshimin e pikave (përndryshe do të ishte si në filmin "Terminator-2":-).

Siç mund ta shihni, diapazoni i temperaturave të matura përcaktohet në një farë mase nga lloji i sensorit të temperaturës së përdorur, por ka edhe kufizime në diapazonin e natyrshëm në diagramin e qarkut të termometrit: në fakt është e mundur të maten temperaturat në interval. nga -100 o C deri në +199,9 o C nëse ka një sensor të përshtatshëm të temperaturës, për shembull termoçiftet. Por kur përdorni një termoelement, do të duhet të modifikoni ndjeshëm qarkun elektrik të termometrit.

Për të instaluar pllakat e termometrit, përdora një shasi metalike nga një disk CD-ROM i dëmtuar.

Një boshllëk i zbrazët nga njësia juaj e sistemit me dritare të prera Dremel për panelet LCD është ngjitur në pjesën e përparme të shasisë, mbi të cilën është instaluar paraprakisht një bord qarku i printuar me panele LCD të mbyllura.

Si kufizues të lartësisë (stenda) u përdorën tufa filtri polietileni nga cigaret "West".

Një panel i rremë me prerje të përpunuara në brendësi për kokat e vidhave është ngjitur në prizë, në të cilën një tabelë e qarkut të printuar me panele LCD është ngjitur duke përdorur vida. Për të ngjitur panelin e rremë, kam përdorur ngjitës me bazë dikloretani.

Nuk ka nevojë të bëni një panel false nëse, për të bashkuar panelet LCD në prizë, përdorni stendë plastike të ngjitura në prizë nga brenda duke përdorur një lloj zam, për shembull, bazuar në të njëjtin dikloroetan. Pllakat e qarkut të termometrit montohen drejtpërdrejt në shasi në stenda bronzi.

Fuqia furnizohet në njërën nga pllakat e termometrit nëpërmjet një përshtatësi MOLEX mashkull-dy femër, në të cilin kunjat e rrymës nga një femër ngjiten direkt në bordin e qarkut të printuar.

Terminalet 12V përdoren për të fuqizuar termometrat. Për të marrë një tension furnizimi prej 9V, përdoret një stabilizues KREN9A. Nëse dëshironi që temperatura të shfaqet edhe kur kompjuteri është i fikur, mund të lidhni një bateri Krona përmes një diodë.

Sensorët termikë që kam përdorur në dizajnin tim ndryshojnë nga ato të përdorura nga autori. Dhe, si rezultat, më duhej të rillogaritja rezistencën e rezistorëve në ndarësit e tensionit. Vlerat e rillogaritura të rezistencës ndryshojnë ndjeshëm nga vlerat e treguara në diagramin e qarkut.

Sensorët e temperaturës mund të ngjiten kudo që dëshironi. Pajisja më e thjeshtë për lidhjen e sensorëve të temperaturës është të shtypni sensorin e temperaturës duke përdorur një kapëse rrobash prej druri, por ai duhet të modifikohet ndjeshëm. Për të lidhur sensorët e temperaturës, përdora një copë gome të fortë cilindrike me diametër 16 mm me një vrimë të rrumbullakët të shpuar pingul me boshtin gjatësor të simetrisë për rrezen e termistorit. Përgjatë boshtit gjatësor të simetrisë, një brazdë u përpunua gjithashtu me një Dremel për bashkimin e sensorit në fund të bordeve të qarkut të printuar. Kjo siguron lehtësinë maksimale të instalimit në RAM stick...

dhe në VideoRAM...

nga fundi i tabelës së qarkut të printuar të kartës video, si dhe një përshtatje e ngushtë e sensorit termik në mikroqark (kur përdorni një kapëse rrobash, forca e shtypjes është dukshëm më e lartë, prandaj kini kujdes të mos e teproni - mund të shtypni sensori termik) dhe fiksimi i besueshëm i të gjithë sistemit në tërësi.

Kapëse për lidhjen e sensorit në kartën video (kam një Radeon 9100 noname) ka një "dhëmb" të prerë, sepse ... Në kartën time video, çipat e kujtesës video janë instaluar në kutitë "të dërguara në histori" dhe në anën e pasme, nën çipa, shumë gjëra të vogla të papaketuara janë vulosur.

Kujtesa juaj mund të jetë në paketat BGA dhe në të dy anët e tabelës së qarkut të printuar është e pasqyruar. Në këtë rast, një trashësi prej 16 mm mund të mos jetë e mjaftueshme.

Kam përdorur një kapëse simetrike për të siguruar sensorin në shiritin RAM. Shkopi i memories RAM me një sensor të temperaturës së bashkangjitur tregohet në foto:

Një tjetër mundësi për montimin e një sensori të temperaturës janë "krokodilat" e zyrës, të cilat përdoren për të fiksuar një pirg të trashë faqesh të formateve të ndryshme. Në këtë rast, do t'ju duhet të vendosni një dielektrik të fortë dhe të hollë midis pjesës së poshtme të kapëses dhe tabelës së qarkut të printuar të kartës video për të shmangur dështimin e kësaj të fundit.

Plastika nuk është e përshtatshme për të bërë kapëse, sepse... Ne kemi nevojë që ngrohja/ftohja periodike të mos çojë në një ndryshim në dimensionet lineare të kapëses së sensorit të temperaturës. Ju, sigurisht, mund të përdorni kaprolon (gjithashtu një dielektrik), por ky është një material shumë i fortë dhe përpunimi i tij kërkon shumë punë. Gjerësia e brazdës së brendshme, e sharruar përgjatë boshtit gjatësor të simetrisë së kapëses, duhet të zgjidhet praktikisht - duke bërë përpjekje të vogla kur "vendosni" kapësin në shiritin e kujtesës mund të kushtojë shumë për shkak të ndryshimit të vogël në lartësinë e montimit. çipa memorie në shiritin prej 0,055 mm.

Mënyra më e përshtatshme është të lidhni sensorin e temperaturës midis krahëve të radiatorëve për ftohjen e çipave të pllakave amë, kartave video, etj.

Tani që gjithçka është instaluar siç duhet dhe gjithçka funksionon, mund të shihni se në frekuencat standarde (250/250) temperatura e VideoRAM-it është 31.7 o C, dhe në frekuenca të rritura (300/285) temperatura e VideoRAM-it ishte 38.3 o C kur funksiononte 3DMark2001SE /1024x768x32/ . Temperatura RAM /Mtec 256Mb/ 40.4 o C dhe 49 o C, përkatësisht.

Treguesi në të majtë tregon temperaturën e VideoRAM-it, treguesi në të djathtë tregon temperaturën e RAM-it rreth një minutë pas ndezjes së kompjuterit.

Literatura:

V. Suetin, Radio nr. 10, 1991, f. 28 (http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1991/10/og199110.html)
A.S Enochovich, M., Iluminizmi, Manuali i fizikës dhe teknologjisë, 1989, f.115.

Gëzuar modifikimin për ju.

Apranich Sergey i njohur ndryshe si Pryanick

[email i mbrojtur]