مکانیزم کنترل موتور سیکلت (شکل 68) شامل فرمان و کابل های کنترل و همچنین درایو است. ترمز عقب.

دسته و کابل های کنترل

برای تغییر جهت موتور سیکلت از فرمان استفاده می شود.

روی فرمان 12 (شکل 68)، در سمت راست، یک دسته 7 برای کنترل دریچه گاز کاربراتورها، یک اهرم 5 برای کنترل ترمز جلو و یک سوئیچ 6 برای نشانگرهای جهت (برای MT-9 و MV-) وجود دارد. 650 موتور سیکلت).

هنگامی که دسته 7 به سمت خود چرخانده می شود، خفه کردن کاربراتور بالا می رود، تعداد مخلوط قابل احتراقورود به سیلندرها افزایش می یابد و دور موتور افزایش می یابد. هنگامی که دستگیره را از خود دور می کنید، فرآیند به ترتیب معکوس انجام می شود. افزایش دریچه گاز در موتوری که رول نشده است با توقف محدود می شود.

اهرم 5 برای کنترل ترمز جلو بر روی فرمان در یک براکت نصب شده است. با فشار دادن اهرم ترمز فعال می شود چرخ جلوموتورسیکلت.

سوئیچ 6 نشانگر جهت دارای سه موقعیت است: خنثی (وسط)، که در آن نشانگرهای جهت خاموش هستند، سمت راست دور نشان دهنده چرخش به سمت راست، سمت چپ دور نشان دهنده چرخش به چپ است.

روی فرمان سمت چپ، اهرم کنترل کلاچ 13، سکه زمان جرقه زنی 14، اهرم سوئیچ نور بالا و پایین و دکمه سیگنال 16 قرار دارند.

اهرم کنترل کلاچ 13 هنگام راه اندازی موتور سیکلت، هنگام تعویض دنده و هنگام ترمزگیری استفاده می شود.

هنگامی که اهرم فشار داده می شود، دیسک های کلاچ جدا می شوند و میل لنگموتور از شفت ورودی گیربکس جدا شده است. هنگامی که اهرم به حالت اولیه خود باز می گردد، کلاچ درگیر می شود.

برنج. 68. فرمانموتور سیکلت: 1 - سوئیچ مرکزی؛ 2 - چراغ کنترل فشار اضطراریروغن ها؛ 3 - سرعت سنج; 4 - دمپر فرمان; 5 - اهرم ترمز دستی; 6 - سوئیچ چراغ راهنما; 7 - دسته کنترل دریچه گاز; 8 - پدال ترمز پا؛ 9 - دسته برق معکوس کردن(برای موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-650 - اهرم تعویض دنده دستی)؛ 10 - چراغ کنترل شارژ باتری؛ 11 - چراغ نشانگر خنثی گیربکس MT-801. 12 - فرمان؛ 13 - اهرم کنترل کلاچ; 14 - سکه پیش اشتعال؛ 15 - سوئیچ اهرمی نور بالا و پایین; 16 - دکمه سیگنال؛ 17 - تعویض دنده پدال پا؛ 18 - اهرم ماشه

سکه پیش احتراق روی موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-S50 و MV-750M نصب می شود و برای تنظیم زود یا دیر احتراق طراحی شده است. موقعیت سکه باید با حالت کار موتور مطابقت داشته باشد.

هنگام استارت زدن در سرعت های پایین در هنگام بارگیری بیش از حد موتور، اهرم سکه باید در موقعیت جرقه زنی دیر قرار گیرد. هنگام افزایش تعداد دورها، زمان احتراق باید با حرکت دادن اهرم به موقعیت "اوایل" افزایش یابد.

دکمه سیگنال 16 بر روی بدنه سکه نصب شده است و برای دادن سیگنال صوتی طراحی شده است.

اهرم 15 کلید نور بالا و پایین با یک کابل به موتور سوئیچ در چراغ جلو متصل می شود. با حرکت موتور از یک موقعیت شدید به موقعیت دیگر، نور بالا یا پایین یک لامپ بزرگ چراغ جلو را روشن کنید.

کمک فنر 4 فرمان به منظور کاهش ارتعاشات جانبی چرخ جلو و سهولت در کنترل موتورسیکلت طراحی شده است.

در سمت چپ موتورسیکلت، در پایین، پدال تعویض دنده دو بازو 17 و اهرم ماشه 18 وجود دارد.

پدال سوئیچ پا 17 دارای دو پد پشتیبانی می باشد. هنگامی که پدال را با انگشت پا فشار می دهید، دنده ها از بالاتر به پایین تر و هنگامی که با پاشنه پا فشار می دهید، از پایین به بالاتر تغییر می کنند. پس از هر بار فشار دادن، پدال به طور خودکار به موقعیت اولیه خود باز می گردد. پدال 17 روی محفظه گیربکس نصب شده است.

اهرم 18 مکانیسم راه اندازی نیز روی محفظه گیربکس نصب شده است که برای راه اندازی موتور طراحی شده است.

با سمت راستموتور سیکلت، در پایین، یک پدال ترمز پایی 8 و یک اهرم دستی 9 وجود دارد. برای K-750M، MV-750 و K-650 که از گیربکس 6204 استفاده می کنند، از اهرم 9 برای تعویض دستی دنده و تنظیم خنثی استفاده می شود. موقعیت برای موتورسیکلت های MT-9، M6-750M و MV-650 که گیربکس MT-804 روی آنها نصب شده است، اهرم 9 اهرم دنده عقب است و موقعیت خنثی توسط پدال پا 17 تنظیم می شود. هنگام تنظیم موقعیت خنثی اصلی مکانیسم تعویض دنده (بین دنده I و 2)، چراغ نشانگر خنثی روی چراغ جلو روشن می شود.

در این موتورسیکلت ها، اهرم دنده عقب 9 که در سمت راست روی جعبه دنده قرار دارد، دارای دو موقعیت است: جلو - دنده درگیر است، عقب - دنده جدا شده است.

پدال ترمز پایی 5 در سمت راست قاب موتور سیکلت قرار دارد. هنگامی که پدال فشار داده می شود، چرخ عقب ترمز می شود، هنگامی که پدال به حالت اولیه خود باز می گردد، ترمز متوقف می شود.

در موتورسیکلت های MB-750، در سمت راست، یک اهرم درگیر قفل نیز وجود دارد که برای درگیر شدن و جدا کردن کلاچ قفل دیفرانسیل درایو نهایی طراحی شده است.

چراغ جلو موتور سیکلت دارای یک کلید مرکزی 1 با یک سوئیچ جرقه زنی است که در چراغ جلو نصب شده و برای روشن کردن جرقه و کنترل وسایل روشنایی طراحی شده است.

سوئیچ مرکزی نصب شده در چراغ جلو روی موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-650، MT-9 و MV-750M نصب می شود. یک سوئیچ روی موتور سیکلت MV-650 نصب شده است نوع خودرو VK-857، نه در چراغ جلو، بلکه روی پانل ابزار موتور سیکلت نصب شده است.

سوئیچ مرکزی در چراغ جلو می تواند موقعیت های زیر را داشته باشد:

1. کلید احتراق، سوئیچ در موقعیت وسط - همه وسایل خاموش (پارک در طول روز).

2-کلید تا انتها وارد شده، سوئیچ در وضعیت وسط، چراغ کنترل 10 روشن، جرقه، بوق و چراغ ترمز روشن است. در موتورسیکلت MT-9 چراغ کنترل 2 فشار روغن اضطراری روشن و نشانگرهای جهت روشن است.

3. کلید تا آخر وارد شده و سوئیچ به سمت راست چرخیده است - احتراق، بوق و چراغ ترمز روشن است و در موتورسیکلت MT-9 نشانگرهای جهت، چراغ های موقعیت، روشنایی سرعت سنج روشن است. چراغ و چراغ پارکینگ روشن است.

4. کلید تا آخر وارد شده و سوئیچ به سمت چپ چرخیده است - احتراق، بوق و چراغ ترمز روشن است و در موتور سیکلت MT-9 نشانگرهای جهت، لامپ های نشانگر، لامپ سرعت سنج روشن است. ، نور بالا یا پایین چراغ جلو روشن است (بسته به موقعیت اهرم). 15.

5. کلید برداشته می شود، سوئیچ مرکزی به سمت راست می چرخد. در همان زمان، احتراق، سیگنال صوتی و چراغ ترمز خاموش می شوند، لامپ ها روشن می شوند. چراغ عقبموتور سیکلت، چراغ های جلو و عقب ماشین ساید، سرعت سنج و چراغ پارک (چراغ پارک در شب).

چراغ نشانگر 11 خنثی گیربکس صرف نظر از عملکرد موتور و موقعیت شیفت مرکزی فقط در موقعیت خنثی اصلی (بین دنده I و II) مکانیسم تعویض روشن می شود.

دستگاه دسته موتور سیکلت

فرمان (شکل 69) از یک لوله فولادی ساخته شده است و با استفاده از دو براکت 4 که در سوراخ های تراورس چنگال جلو ثابت شده اند به شاخک جلو متصل می شود.

در سمت راست، در انتهای فرمان، یک لوله با دسته لاستیکی 18 که روی آن فشار داده شده است، به آرامی نصب شده است؛ یک چشم با یک شیار به لوله جوش داده شده است. شیار شامل یک زنجیر 9 است که با یک سنجاق متصل می شود. نوار لغزنده 10 به انتهای دوم زنجیر متصل شده است.دو شیار در قسمت بالایی نوار لغزنده ایجاد شده است که انتهای کابل ها با نوک داخل آن قرار می گیرند. از حرکت محوری در امتداد لوله فرمان، لوله توسط محفظه 7 نگه داشته می شود، که با آن توسط یک پیچ قفل 19 با مهره قفل به طور مشترک به فرمان متصل می شود، محفظه توسط پوشش 8 بسته می شود.

در بدنه 7 یک شیار طولی وجود دارد که در امتداد آن لغزنده با انتهای کابل های کنترل دریچه گاز کاربراتور که به آن متصل شده اند می لغزد. حفره آزاد شیار طولی با روان کننده (لیتول یا US-2) پر شده است.

سرهای مخالف کابل ها مستقیماً در دریچه گاز کاربراتورها ثابت می شوند. برای ثابت کردن دسته کنترل دریچه گاز در یک موقعیت از پیش تعیین شده، یک فنر 12 و یک پیچ تنظیم 11 با یک مهره قفل به بدنه دسته وصل شده است.

طول کابل‌های درایو کنترل دریچه گاز و در نتیجه زمان‌بندی بالابر دریچه گاز، با استفاده از اتصالات تنظیم 5 (شکل 26) نصب شده روی پوشش‌های بدنه کاربراتور تنظیم می‌شود.

برنج. 69. فرمان موتور سیکلت های K-750M، MV-750، K-650 و MV-750M:

1 - مونتاژ اهرم چپ؛ 2 - سکه ترکیبی P45; 3 - لوله فرمان; 4 - براکت های فرمان; 5 - مجموعه دستگیره کنترل دریچه گاز; 6 - مونتاژ اهرم سمت راست; 7 - بدنه دستگیره کنترل دریچه گاز. 8 - پوشش مسکن; 9 - مونتاژ زنجیر؛ 10 - نوار لغزنده؛ 11 - پیچ تنظیم دسته دریچه گاز. 12 - بهار؛ 13 - آسی کابل های دریچه گاز; 14 - کابل ترمز جلومونتاژ؛ 15 - براکت کابل ترمز جلو؛ 16 - مجموعه کابل زمان جرقه زنی؛ 17 - لوله ایمنی; 18 - فرمان; 19 - پیچ قفل; 20 - براکت اهرمی؛ 21 - محور اهرم؛ 22 - پیچ تنظیم; 23 - کابل کلاچ; 24 - اتصالات تنظیم; 25 - کلاچ ایمنی; 26 - جعبه سکه; 27 - اهرم زمان جرقه زنی؛ 28 - دکمه سیگنال؛ 29 - اهرم سوئیچ نور بالا و پایین

اهرم 1 (شکل 69) کنترل کلاچ در سمت چپ فرمان نصب شده است. تکیه گاه آن براکت 20 است که با پیچ به لوله فرمان متصل می شود. محور 21 چرخش اهرم پیچی است که در پایه اهرم پیچ شده است. براکت دارای یک سوراخ است که تاکیدی برای غلاف کابل است. خود اهرم نیز دارای سوراخی است که نوک کابل وارد آن می شود. اهرم کنترل کلاچ با استفاده از کابل 23 به اهرم مکانیزم رهاسازی کلاچ متصل می شود. قسمت پایینی لوله پوسته یک براکت با روکشی است که به گل میخ بالای سمت راست گیربکس به موتور متصل شده است. کشش کابل و در نتیجه بازی آزاد اهرم های کلاچ با استفاده از پیچ تنظیم 22 یا با حرکت دادن لوله ایمنی 17 در براکت تنظیم می شود.

اهرم کنترل ترمز جلو 6 بر روی فرمان در سمت راست در یک براکت نصب شده روی لوله فرمان نصب شده است. دستگاه و بست آن مشابه دستگاه و بست اهرم کنترل کلاچ است. اهرم کنترل ترمز جلو با استفاده از کابل 14 به اهرم 4 (شکل 56) ترمز جلو متصل می شود.

کشش کابل، و در نتیجه بازی آزاد اهرم کنترل ترمز جلو، با استفاده از اتصالات تنظیم 24 (شکل 69) که در دیسک ترمز جلو پیچ شده تنظیم می شود.

تمام درایوهای کنترل موتور سیکلت (به جز میله های محرک ترمز پایی) انعطاف پذیر هستند. آنها کابل های فولادی هستند که در غلاف های فولادی پیچ خورده پوشانده شده اند که با قیطانی پوشانده شده اند که هم غلاف و هم کابل را از خوردگی محافظت می کند.

در دو طرف کابل ها نوک های فلزی لحیم شده است که یکی در اهرم کنترل و دیگری در قسمت واحد یا واحد کنترل شده ثابت می شود. روکش کابل ها در محل تماس آنها با قطعات فلزی موتور سیکلت توسط کوپلینگ های لاستیکی 25 از آسیب محافظت می شود.

سکه ترکیبی (شکل 69) بر روی فرمان موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K: 650 و MV-750M بین دسته سمت چپ و براکت 20 اهرم کنترل کلاچ نصب شده است.

جعبه سکه آستینی است که اهرم زمان جرقه 27، دکمه سیگنال 28 و اهرم سوئیچ نور بالا و پایین 29 روی آن ثابت شده است.

اهرم زمان جرقه زنی با استفاده از کابل 16 به دیسک متحرک بریکر متصل می شود. هنگامی که اهرم سکه به سمت خود چرخانده می شود، دیسک متحرک شکن در جهت چرخش بادامک می چرخد. این موقعیت مربوط به زمان اشتعال دیرهنگام است. هنگامی که اهرم سکه از خود دور می شود، دیسک متحرک شکن در جهت مخالف جهت چرخش بادامک می چرخد. در این حالت، زاویه پیشروی جرقه افزایش می یابد.

پیشروی احتراق توسط یک دیسک در زاویه 34 ± 2º به TDC تنظیم می شود. (اشتعال زودرس) تا 6±2 درجه BT. (اشتعال دیرهنگام) برای موتور MT-801.

برای موتور K-750، به ترتیب، در زاویه 30 ± 2 درجه تا TDC. (اشتعال زودرس) تا دمای 2±2 درجه تا T.M.T. (اشتعال دیرهنگام).

اهرم سوئیچ چراغ توسط یک کابل به موتور سوئیچ در چراغ جلو متصل می شود. با حرکت موتور، چراغ های جلو یا پایین را روشن کنید.

دکمه بوق دارای تماس هایی است - متحرک و ثابت، جدا از زمین. تماس ثابت دکمه توسط یک سیم به یکی از پایانه های سیگنال متصل می شود. هنگامی که دکمه سیگنال فشار داده می شود، کنتاکت های آن بسته می شود و بنابراین، مدار سیگنال بسته می شود.

فرمان KMZ-8.151.14 نصب شده بر روی موتورسیکلت های MT-9 و MV-650 (شکل 70) با آنچه در بالا توضیح داده شد تفاوت دارد در این که یک سوئیچ نشانگر چرخش در سمت راست فرمان نصب شده است و به جای یک سکه پیشروی احتراق ترکیبی، یک سوئیچ ضامن با یک سوئیچ نزدیک نصب شده است. و نور بالاو یک دکمه بوق بقیه قسمت های فرمان مشابه قطعات فرمان 75011001 می باشد.

برنج. 70. فرمان موتور سیکلت MT-9 و MV-650:

1 - مونتاژ اهرم چپ؛ 2 - کلید کم و زیاد با دکمه سیگنال ; 3 - لوله فرمان; 4 - براکت های فرمان; 5 - مجموعه دستگیره کنترل دریچه گاز; 6 - مونتاژ اهرم سمت راست; 7 - بدنه دستگیره کنترل دریچه گاز. 8 - پوشش مسکن; 9 - مونتاژ زنجیر؛ 10 - نوار لغزنده؛ 11 - پیچ تنظیم دسته دریچه گاز. 12 - بهار؛ 13 - آسی کابل های دریچه گاز; 14 - مونتاژ کابل ترمز جلو؛ 15 - براکت کابل ترمز جلو؛ 16 - سوئیچ چراغ راهنما; 17 - لوله ایمنی

درایو ترمز عقب

موتورسیکلت های K-750M و MV-750 دارای یک درایو ترمز عقب (شکل 71) از ساده ترین طراحی هستند.

یک براکت 1 در پایه ستون میانی سمت راست قاب جوش داده شده است که روی آن پدال ترمز عقب و سنسور نور ترمز نصب شده است.

پدال ترمز عقب فورج شده 2 دارای یک لنت پای پیچ خورده در یک انتها و یک سوراخ در سمت دیگر است که در آن محور پدال فشار داده شده و روی آن جوش داده می شود. روی سطح صاف محور یک بادامک وجود دارد که فشار دهنده سنسور نور ترمز روی آن قرار می گیرد. شکاف هایی در انتهای محور پدال ساخته شده است که اهرم 4 ترمز عقب روی آن قرار می گیرد و با مهره ثابت می شود.

در انتهای بالایی اهرم، سوراخی برای پین 5 چنگال تنظیم 6 میله ترمز ایجاد شده است. قسمت پایینی اهرم ترمز عقب خمیده و دارای قلابی است که فنر وارد آن می شود. در انتهای میله ترمز، محور 7 اهرم ترمز نصب شده و مهره 8 پیچ می شود.

هنگامی که پدال را فشار می دهید، محور پدال در براکت می چرخد ​​و اهرم ترمز عقب را می کشد، که با حرکت دادن میله ترمز به جلو، فنر اهرم را کشیده می شود 4. با حرکت به سمت جلو، میله ترمز اهرم واقع در دیسک ترمز را حرکت می دهد و می چرخد. مشت و اکولایزر و فشار دادن لنت های ترمز از هم . تمام قسمت های ترمز وقتی فشار روی پدال متوقف می شود، تحت عمل فنر اهرم ترمز به حالت اولیه خود باز می گردند و ترمز متوقف می شود.

سنسور نور ترمز با عمل پدال ترمز مرتبط است. سنسور نور ترمز در یک سوراخ رزوه دار روی براکت محور پدال ترمز عقب پیچ می شود. دو سیم از سنسور می آید. یکی - از ترمینال سنسور تا چراغ موتور سیکلت، به ترمینال بالایی چراغ ترمز، دیگری - به ترمینال رله.

هنگامی که پدال ترمز را فشار می دهید، فشار دهنده سنسور، تحت عمل فنر، در امتداد بادامک روی محور پدال ترمز می لغزد و پایین می رود و کنتاکت های سنسور را می بندد. در این مرحله چراغ ترمز روشن می شود.

سنسور را به صورت زیر نصب و تنظیم کنید. محفظه سنسور را حدود 2/3 طول نخ پیچ کنید و پدال ترمز پایی را فشار دهید، لامپ باید روشن شود. سیم ها را ثابت کنید، درپوش را بگذارید و عملکرد سنسور را بررسی کنید. هنگامی که پدال ترمز 10-15 میلی متر جابجا می شود، چراغ کنترل باید روشن شود. هنگام فشار دادن بیشتر پدال، لامپ باید به طور پیوسته بسوزد. اگر لامپ خیلی دیر روشن شد (با ضربه زیاد پدال ترمز)، لازم است سنسور را کمی باز کنید. اگر لامپ خیلی زود روشن شد (با کوچکترین لمس روی پدال)، سنسور باید کمی پیچ شود. پس از تنظیم، محفظه سنسور باید با یک مهره قفل شود، پایانه ها را با گریس US-2 روغن کاری کنید و روی یک کلاه لاستیکی قرار دهید.

طرحی که در بالا توضیح داده شد در موتورسیکلت های K-750M و MV-750 مورد استفاده قرار گرفت و مورد نیاز بود تنظیم مکرر. موتورسیکلت های K-650، MV-750M، MT-9 و MV-650 طراحی ترمز عقب پیشرفته تری دارند (شکل 72). این شامل اهرم پدال 2، لولا پدال 3، سوئیچ چراغ ترمز 4، لینک جلو 5، اهرم میانی 6 با فنر، لولا اهرم میانی 7، پیوند عقب 8، محور اهرمی 9 و مهره 11 متصل به اهرم بند ترمز 10 است.

هنگامی که پدال را فشار می دهید، محور پدال در لولا 3 می چرخد ​​و پیوند جلوی 5 را می کشد که اهرم میانی 6 را حرکت می دهد. با حرکت دادن اهرم مشت ترمز، لنت های ترمز را باز می کند. هنگامی که فشار دادن پدال را متوقف می کنید، تمام قسمت های درایو ترمز عقب تحت تأثیر فنر اهرم میانی به موقعیت اولیه خود باز می گردند.

سنسور سیگنال ترمز مورد استفاده در موتورسیکلت های فوق می باشد

سوئیچ 4 (VK854). سنسور سیگنال ترمز، که در یک کلاه لاستیکی محافظ قرار می گیرد، با دو پیچ به یک براکت جوش داده شده به لوله سمت راست پایین قاب متصل می شود.

پایانه ها توسط یک کلاه لاستیکی از رطوبت و آلودگی محافظت می شوند.

میله سوئیچ توسط یک فنر به بازوی بالایی پدال ترمز پایی متصل می شود. هنگام ترمز، فنر کشیده می شود و میله را حرکت می دهد، که تماس ها را می بندد. همزمان چراغ قرمز چراغ های عقب موتورسیکلت و سایدکار روشن می شود. خاموش شدن توسط فنر برگشت سوئیچ انجام می شود و باز شدن سریع کنتاکت های آن توسط یک فنر اضافی انجام می شود. کورس کامل میله سوئیچ 10.5 میلی متر است. در حین کار، قطع کننده مدار قابل تعمیر نیست و در صورت خرابی، با یک کلید جدید جایگزین می شود.

تنظیم کنترل و مراقبت

تنظیم صحیح مکانیسم کنترل باید ارائه دهد:

1. با اهرم های کنترل آزادانه:

برای کلاچ - گنجاندن کامل. با بازی آزاد انتهای اهرم کنترل کلاچ در موتورسیکلت های K-750M، MV-750 و K-650 کنترل می شود. بازی آزاد انتهای اهرم باید 5-8 میلی متر باشد. در موتورسیکلت های MV-750M، MT-9 و MV-650، جایی که مکانیسم نصب شده است خاموش شدن خودکارکلاچ، بازی آزاد انتهای اهرم کنترل کلاچ کنترل نمی شود، اما بازی آزاد سر بالایی اهرم آزاد کننده کلاچ روی گیربکس بررسی می شود که نباید از 1 میلی متر تجاوز کند. حرکت آزاد شانه جلویی پدال تعویض دنده هنگام تکان دادن باید 10 میلی متر باشد.

برای ترمزها - وجود شکاف 0.2-0.4 میلی متر بین لنت های ترمزو درام ترمز; در ترمز جلو با بازی آزاد انتهای اهرم کنترل، که باید 5-10 میلی متر باشد، و برای ترمز عقب - با بازی آزاد پدال ترمز، که باید 20-25 میلی متر باشد، کنترل می شود. موتورسیکلت های K-750M و MV-750 و 10-15 میلی متر برای موتورسیکلت های K-650، MV-750M، MT-9 و MV-650؛

شکن توزیع کننده PM-05 در موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-650 و MV-750M زمانی که دیسک متحرک توزیع کننده شکن در موقعیت مربوط به اوایل قرار دارد، نباید درایو زمان جرقه زنی آزاد باشد. آتش گرفتن؛

برای کاربراتورها باید از شروع حرکت همزمان و افزایش دریچه گاز به همان ارتفاع اطمینان حاصل شود. در هر موقعیتی از دسته کنترل کابل نباید بازی آزاد وجود داشته باشد.

2. با اهرم های کنترل کاملاً فشرده:

برای کلاچ - جدا شدن کامل کلاچ. نشانه تنظیم خوب درایو تعویض دنده بدون سر و صدا است و هنگامی که دنده درگیر است، کلاچ نباید هدایت شود.

برای ترمز، ترمز موثر موتور سیکلت با هر دو ترمز. فاصله ترمز با سرعت 60 کیلومتر در ساعت در بزرگراه خشک آسفالته نباید از 32 متر تجاوز کند.

در قطع کننده توزیع کننده PM-05 - موقعیت دیسک متحرک مربوط به جرقه زنی دیرهنگام.

برای کاربراتورها - بالا بردن دریچه گاز تا حداکثر و به همان ارتفاع که نشانه آن عملکرد همزمان سیلندرها است که با برداشتن متناوب درپوش ها از شمع ها بررسی می شود. در این حالت، قرائت های سرعت سنج نباید در همان موقعیت دستگیره کنترل دریچه گاز تغییر کند.

تعمیر و نگهداری درایوهای کنترلی به شرح زیر است.

در حین بازرسی کنترل، عملکرد اهرم ها و درایوهای مکانیزم های کنترل را بررسی کنید.

در طول تعمیر و نگهداری روزانه، وضعیت و چفت شدن میله ها و کابل های کنترل و کارایی آنها را بررسی کنید.

در طول تعمیر و نگهداری شماره 1، کار ارائه شده برای روزانه را انجام دهید نگهداریو بعلاوه:

تنظیم مکانیسم آزادسازی خودکار کلاچ (برای موتورسیکلت های MV-750M، MT-9، MV-650) را بررسی کنید و در صورت لزوم تنظیم کنید.

محورهای اهرم های کنترل کلاچ را روغن کاری کنید و ترمز دستی، نوک بالایی کابل ها، لولاهای درایو ترمز پایی. گریس - لیتول 24 (TU 3810439-71)، روغن کاری US-2 GOST 1033-73 مجاز است.

پس از 8000 کیلومتر اجرا، در تعمیر و نگهداری بعدی شماره 2، کار ارائه شده برای تعمیر و نگهداری شماره 1 را انجام دهید و همچنین مکانیزم دسته کنترل دریچه گاز را روغن کاری کنید.

پس از طی 15000 کیلومتر گارانتی، کابل درایو سرعت سنج را با روغن AC-8 روغن کاری کنید.

ایرادات مکانیزم کنترل و راه های رفع آنها

ماهیت گسل	دلیل احتمالی	روش تعریف	درمان
دکمه کنترل دریچه گاز به سختی می چرخد	میله های خزنده غلاف چروکیده یا کابل آسیب دیده	گریس را بردارید و چرخش را بررسی کنید با بازرسی بررسی کنید	دسته را بردارید، تمیز کنید و دوباره چرب کنید قطعات آسیب دیده را تعویض کنید
چرخاندن دسته باعث حرکت دریچه گاز نمی شود	دسته لاستیکی را روی لوله می چرخاند طناب شکسته	بازرسی از انتهای دسته بازرسی	دستگیره را تعویض کنید کابل را تعویض کنید
هنگام برداشتن دست، دستگیره دریچه گاز می چرخد	پیچ تنظیم شل فنر شکسته ترمز دستگیره	سفت کردن پیچ حذف می شود سفت کردن پیچ حذف نمی شود	پیچ قفل دسته را بردارید و فنر را تعویض کنید
اهرم محکم می چرخد	غلاف مچاله شده یا رگه های کابل کنده شده است پیچ اهرمی خیلی سفت است	با بازرسی بررسی کنید پیچ را باز کنید	غلاف یا طناب را تعویض کنید پیچ را تنظیم کنید
اهرم پیشروی جرقه به طور تصادفی به موقعیت "اوایل" حرکت می کند	واشر فنری اهرمی شکسته یا شل	پیچ را محکم کنید؛ اگر اهرم به راحتی می چرخد، خاصیت ارتجاعی واشر فنری را بررسی کنید	واشر فنری را تعویض کنید

فصل ششم

موتور سیکلت برقی

تجهیزات برقی موتورسیکلت های KMZ از گروه های زیر تشکیل شده است.

1. منابع برق - باتری و ژنراتور.

2. دستگاه های جرقه زنی - کویل احتراق، شکن-توزیع کننده، شمع ها و سوئیچ احتراق.

3. مصرف کنندگان برق - دستگاه های روشنایی، آلارم های صوتی و نوری.

4. تجهیزات توزیع و سیم کشی - کلید مرکزی، سنسور چراغ ترمز و سیم های اتصال.

شبکه برق موتورسیکلت ها بر روی سیستم تک سیم ساخته شده است. برق از منابع انرژی الکتریکی از طریق یک سیم متصل به پایانه های منفی به مصرف کنندگان عرضه می شود باتریو ژنراتور (ترمینال های منفی)، و نقش سیم دوم توسط قاب و تمام قطعات فلزی موتورسیکلت ("زمین") متصل به پایانه های باتری مثبت (ترمینال مثبت) انجام می شود.

بسته به مدل موتورسیکلت، مدار الکتریکی دارای تغییرات و تفاوت های خاصی است که به سه گزینه خلاصه می شود:

مدار 6 ولت با ژنراتور جریان مستقیم G-414، با قدرت 65 وات، باتری ZMT-12 و تنظیم دستی زمان احتراق، نصب شده بر روی موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-650 و MV-750M (شکل 73).

مدار 6 ولت با ژنراتور DC G-414، باتری 65 وات، ZMT-12 و زمان جرقه زنی خودکار، نصب شده روی موتورسیکلت MT-9 (شکل 74).

مدار 12 ولت با دینام G-424، باتری 150 وات، 6MTS-9 (یا باتری های دوقلو ZMT-6) و زمان جرقه زنی خودکار که روی موتورسیکلت MV-650 (MT-10) نصب شده است (شکل 75).

برنج. 73. طرح تجهیزات الکتریکی موتورسیکلت مورد استفاده برای موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-650 و MV-750M:

1 - لامپ نور پایین و بالا A6-32 + 32; 2 - کلید؛ 3 - فیوز; 4 - چراغ جلو FG-116; 5 - سوئیچ مرکزی; 6 - سیم "جرم"؛ 7 - سیم ولتاژ بالا; 8 - نوک شمع؛ 9 - چراغ های احتراق A8U؛ 10 - سیم فشار قوی؛ 11 - سیم پیچ احتراق B2B؛ 12 - لامپ نشانگر؛ 13 - چراغ جلوی کالسکه PF-200؛ 14 - سیگنال صوتی S-37A; 15 - سیم چراغ جلوی کالسکه؛ 16 - اتصال سیم؛ 17 - چراغ عقب FP-220; 18 - لامپ "توقف" سیگنال ترمز A6-15. 19 - چراغ عقب A6-3; 20 - سیم چراغ کالسکه; 21 - سیم لامپ سوئیچ سیگنال ترمز. 22 - سیم به چراغ پلاک; 23 - سنسور نور ترمز; 24 - رله تنظیم کننده; 25 - ژنراتور DC G-414; 26 - لامپ قابل حمل PLTM (فقط برای موتورسیکلت های MV-750 و MV-750M)؛ 27 - سوکت 47K (فقط برای MV-750 و MV-750M)؛ 28 - سیم به خروجی؛ 29 - باتری سیم - "جرم"؛ 30 - باتری ZMT-12; 31 - شکن-توزیع کننده PM-05; 32 - دکمه سیگنال؛ 33 - سیم سیگنال؛ 34 - سکه پیش اشتعال؛ 35 - لامپ روشنایی سرعت سنج. 36 - چراغ کنترل برای روشن کردن ژنراتور A6-0.25. 37 - کابل سوئیچ نور. 38 - سوئیچ نور بالا و پایین; 39 - چراغ پارکینگ A6-2

برنج. 74. طرح تجهیزات الکتریکی با تنظیم خودکار زمان جرقه زنی مورد استفاده در موتور سیکلت MT-9:

1 - لامپ نور بالا و پایین A6-32 + 32; 2 - لامپ A6-15; 3 - چراغ راهنما UP-223; 4 - کلید احتراق؛ 5 - فیوز برای 15a; 6 - فانوس چراغ کنترل PD-20; 7 - چراغ سیگنال؛ 8 - سنسور فشار روغن اضطراری ММ106А; 9 - سوئیچ مرکزی; 10 - اتصال سیم؛ 11 - سوئیچ چرخشی P-201؛ 12 - لامپ A6-2; 13 - چراغ جلوی کالسکه PF-200؛ 14 - نوک شمع؛ 15 - شمع A8U؛ 16 - کویل احتراق B-201A; 17 - شکن PM-302; 18 - سیگنال صوتی S-37A; 19 - چراغ عقب کالسکه FP-230؛ 20 - لامپ A6-15; 21 - لامپ A6-3; 22 - سوئیچ سیگنال ترمز VK-854؛ 23 - رله تنظیم کننده PP-302؛ 24 - ژنراتور DC G-414; 25 - باتری ZMT-12; 26 - چراغ روشنایی سرعت سنج A6-2; 27 - دکمه سیگنال صدا. 28 - رله شکن نشانگر جهت RS419. 29 - سوئیچ نور P-25A؛ 30 - سنسور خنثی (دکمه تماس)؛ 31 - فانوس چراغ کنترل PD20G؛ 32 - چراغ سیگنال موقعیت خنثی اهرم دنده A6-1. 33 - چراغ کنترل برای روشن کردن ژنراتور A6-0.25. 34 - چراغ پارکینگ A6-2; 35 - چراغ جلو FG-116. رنگ آمیزی سیم ها؛ من - سیاه؛ II - سفید؛ III - قرمز؛ IV - سبز؛ V - قهوه ای؛ VI - زرد؛ VII - آبی؛ VIII - بنفش؛ IX - خاکستری

برنج. 75. طرح تجهیزات الکتریکی با دینام G-424، مورد استفاده در موتور سیکلت MV-650 (MT-10):

1 - شمع A8U; 2 - نوک شمع؛ 3 - شکن PM-302U یا PM-304; 4 - سیم پیچ احتراق دو پین B-204; 5 - سیگنال صوتی O-38; 6 - کلید چراغ; 7 - چراغ نشانگر چرخش UP-223; 5 - چراغ جلو FG-137; 9 - سوئیچ مرکزی VK-857; 10 - شکن برای نشانگرهای جهت RS427; 11 - سنسور فشار روغن اضطراری MM125; 12 - پلاگین تماس؛ 13 - سوئیچ چراغ راهنما P201; 14 - کالسکه چراغ جلو PF-232; 15 - سوئیچ سیگنال ترمز VK-854؛ 16 - کالسکه چراغ عقب FP-219؛ 17 - رله تنظیم کننده PP-330; 18 - باتری دوقلو ZMT-6; 19 - فیوز بلوک PR-118؛ 20 - چراغ عقب موتور سیکلت FP-246؛ 21 - دینام G-424; 22 - چراغ کنترل پرتو بالا PD20D; 23 - فانوس لامپ کنترل ژنراتور PD205. 24 - فانوس یک چراغ کنترل فشار روغن اضطراری PD20E. 25 - فانوس چراغ کنترل نشانگرهای جهت PD20D. 26 - فانوس چراغ کنترل سنسور خنثی PD20D. 27 - نشانگرهای جهت لامپ A12-21. 28 - چراغ پارکینگ A12-4; 29 - لامپ A12-45 + 40 پرتو بالا و پایین. 30 - لامپ A12-21 + 6 "توقف" لامپ کالسکه؛ 31 - چراغ A12-3 چراغ عقب موتور سیکلت. 32 - لامپ A12-1 روشنایی سرعت سنج. 33 - نوک سیم؛ 34 - یک بسته سیم برای سیگنال ترمز و سوئیچ چراغ راهنما عقب. 35 - یک بسته سیم موتور سیکلت؛ 36 - پانل سیم; 37 - سیم سرعت سنج. 38 - سیم جعبه باتری-فیوز؛ 39 - یک بسته سیم برای چراغ های کالسکه؛ 40 - سیم سیگنال؛ 41 - حلقه شکن سیم; 42 - سیم فشار قوی؛ 43 - باتری سیم - "جرم"؛ 44 - سیم فانوس PD20E; 45 - سیم فانوس PD20D; 46 - سیم اتصال باتری

منابع برق

منابع برق برای مدل‌های موتورسیکلت شرح داده شده، باتری‌های ZMT-12 و ژنراتورهای G-414 برای موتورسیکلت‌های K-750M، MV-750، K-650، MV-750M و MT-9 و باتری‌های 6MTS-9 یا ZMT-6 هستند. یک ژنراتور G -424 جریان متناوب با ولتاژ 12 ولت برای موتورسیکلت MV-650 (MT-10).

گنجاندن منابع در مدار و حفظ ولتاژ در شبکه در محدوده مورد نیاز به ترتیب توسط رله-رگولاتورهای RR-302 و RR-330 تضمین می شود.

باتری قابل شارژ ZMT-12

روی موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-650، MV-750M و MT-9 یک باتری سرب اسیدی از نوع ZMT-12 نصب شده است که دارای ولتاژ محاسبه شده 6 ولت، ظرفیت 12 Ah.

الکترولیت محلول آبی اسید سولفوریک باتری است.

باتری (شکل 76) شامل سه باتری است که به صورت سری به هم متصل شده اند و در یک جعبه مشترک 10 با درب 16 قرار می گیرند. پارتیشن های 12 ظرف هایی برای باتری ها تشکیل می دهند.

هر باتری از نیم بلوک - صفحات مثبت 9 و منفی 6 و 11 تشکیل شده است که در یک ظرف حاوی الکترولیت قرار دارند.

صفحات باتری از یک آلیاژ سرب - آنتیموان به شکل شبکه ای پر شده از یک جرم فعال متخلخل ریخته می شوند.

صفحات هر نیمه بلوک بوسیله یک بارت با خروجی پین شکل 4 به هم متصل می شوند و با جداکننده های پلاستیکی یا چوبی 7 با واشر نمدی شیشه ای از یکدیگر جدا می شوند.

صفحات باتری با قسمت پایینی خود روی دنده های 5 قرار می گیرند که در صورت سقوط جرم فعال صفحات به پایین قوطی، اتصال کوتاه را از بین می برند.

باتری ها با پوشش 13 پوشیده شده اند که با ماستیک مقاوم در برابر اسید آب بندی شده اند.

سوراخ های پرکننده باتری ها با شاخه های 3 با واشرهای آب بندی بسته می شوند تا از پاشش الکترولیت جلوگیری شود. در انتهای کشیده و پایینی دوشاخه، کانال های خروجی گاز متصل به جو وجود دارد.

پایانه های باتری های جداگانه با استفاده از اتصالات بین باتری های سرب به هم متصل می شوند.

گیره های خروجی 2 و 15 باتری با گیره هایی که گیره های سیمی با پیچ و مهره به آنها وصل می شوند.

ترمینال مثبت (+) باتری به ترمینال B رله تنظیم کننده و منفی (-) به زمین متصل است.

باتری روی پلت فرم مخصوصی که در سمت چپ موتور سیکلت قرار دارد نصب می شود. یک واشر لاستیکی زیر باتری قرار داده شده است. باتری با استفاده از دو بند و یک مهره بال به محل متصل می شود.

هنگامی که باتری در حال کار است، تخلیه بیش از حد باتری نباید مجاز باشد، زیرا در این حالت صفحات با یک لایه سولفات سرب (سولفاته) پوشانده می شوند و روند طبیعی فرآیندهای واکنش شیمیایی هنگام شارژ باتری با مشکل مواجه می شود. بنابراین تخلیه آن تسریع می شود. V شرایط زمستانیاین ممکن است باعث یخ زدن الکترولیت شود.

درجه شارژ باتری با ولتاژ در پایانه های باتری و چگالی الکترولیت قضاوت می شود.

ولتاژ هر سلول یک باتری کاملاً شارژ شده 2.1-2.2 ولت است. هنگام تخلیه، ولتاژ به سرعت به 2 ولت کاهش می یابد و سپس به آرامی به 1.7 ولت کاهش می یابد. ولتاژ نباید کمتر از این حد باشد.

چگالی الکترولیت یک باتری کاملاً شارژ شده باید 1.285 گرم بر سانتی متر مکعب باشد. الکترولیت یک باتری شارژ شده در -50 درجه سانتیگراد یخ می زند، و یک تخلیه - در -6 درجه سانتیگراد، بنابراین، در زمستان، زمانی که یخبندان زیر -15 درجه سانتیگراد است، توصیه می شود چگالی الکترولیت را به 1.3- برسانید. 1.32 گرم بر سانتی متر مکعب و کنترل سیستماتیک آن. اگر چگالی الکترولیت به 1.25 کاهش یافته باشد، باتری تخلیه شده و باید شارژ شود.

سطح الکترولیت در باتری ها باید 10-15 میلی متر زیر لبه های بالایی صفحات باشد.

در حین کار باتری، آب تبخیر می شود، بنابراین، زمانی که سطح الکترولیت از حد مشخص شده پایین می آید، باید آب مقطر اضافه شود. الکترولیت فقط در صورت وجود نشتی اضافه می شود و لازم است غلظت آن در حد لازم حفظ شود تا از کاهش کارایی باتری جلوگیری شود.

در حین کار، به صورت دوره ای، هر سه ماه یک بار، لازم است رله رگولاتور را برای حفظ ولتاژ 0.2 ± 7.2 ولت در مدار شارژ بررسی کنید.

باتری باید به طور مداوم خشک و تمیز نگه داشته شود، سوراخ های تهویه باید تمیز شود، پایانه ها باید با وازلین فنی روغن کاری شوند.

اتصال سیم هایی با قطبیت های مختلف ("+" و "-") به یکدیگر برای بررسی جرقه مجاز نیست.

62 63 64 65 66 67 68 69 ..

کلید مرکزی و سوئیچ جرقه زنی موتور سیکلت ها K-750M، MV-750، K-650، MT-9

در موتورسیکلت های K-750M، MV-750، K-650، MT-9 و MV-750M، یک سوئیچ مرکزی نصب شده است که با قفل احتراق یکپارچه ساخته شده است، دارای قطعات مشترک با آن است و در چراغ جلوی موتور سیکلت نصب می شود.

کلید مرکزی (شکل 96) برای روشن کردن مدار جرقه زنی، سیگنال و شبکه روشنایی موتور سیکلت استفاده می شود.

کلید مرکزی در داخل چراغ جلو با سه پیچ که از بیرون به محفظه سوئیچ پیچ می شود نصب می شود و از پایه ای تشکیل شده است که محفظه، کنتاکت متحرک و پایانه ها روی آن نصب شده است.

سوراخ برای کلید احتراقدر محفظه سوئیچ با یک نوار لغزنده بسته شده است که از نفوذ رطوبت در هنگام بارش محافظت می کند.

در کنار سوئیچ، در چراغ جلو، یک لامپ کنترل و یک فیوز مرکزی 15 A نصب شده است.

در حین کار موتورسیکلت ها، گاهی اوقات نیاز به تعویض فیوز مرکزی یا لامپ کنترل چراغ جلو می شود.

برای تعویض فیوز، از پیچ گوشتی برای باز کردن هولدر سمت راست چراغ جلو استفاده کنید. لامپ کنترل از داخل چراغ جلو تعویض می شود که برای آن ابتدا رینگ با دیفیوزر و بازتابنده از محفظه چراغ جلو جدا می شود.

در موتور سیکلت MV-650، یک سوئیچ مرکزی از نوع VK-857 (شکل 97) نصب شده است که روی صفحه ابزار نصب شده است، با سوئیچ احتراق یکپارچه ساخته شده و دارای قطعات مشترک با آن است.

قفل احتراق MV-650 شامل یک محفظه 1 با یک سیلندر قفل کننده 2 با یک کلید جرقه زنی از نوع خودرویی 3 است. در پایین محفظه هفت ترمینال وجود دارد که به آنها متصل شده اند: مثبت از منبع برق (ترمینال های 1-1)، احتراق (ترمینال های 2-2)،

چراغ های جانبی موتور سیکلت (ترمینال های 3-3) و چراغ جلو (ترمینال 4).

هنگامی که کلید احتراق چرخانده می شود، سیلندر قفل و با آن کنتاکت متحرک که پایانه ها را در ترکیب های مختلف به هم وصل می کند، چرخانده می شود (شکل 98):

0 - کلید تا آخر وارد شده است - همه دستگاه ها خاموش هستند.

І - کلید تا آخر وارد شده و در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخیده است - احتراق، چراغ های جانبی موتورسیکلت و چراغ چراغ پارکینگ در چراغ جلو روشن هستند (چراغ پارکینگ همچنان می سوزد وقتی کلید احتراق در این موقعیت برداشته می شود).

ІІ - کلید تا آخر وارد می شود و در جهت عقربه های ساعت به اولین موقعیت ثابت می چرخد ​​- احتراق، چراغ جلو و چراغ های جانبی روشن هستند (در شب حرکت می کنند).

III - کلید تا آخر وارد شده و در جهت عقربه های ساعت به حالت ثابت دوم می چرخد ​​- احتراق، چراغ های جانبی و نشانگرهای جهت روشن هستند.

لامپ های هشدار و ابزار دقیق موتورسیکلت در هر سه موقعیت کلید احتراق به جز "0" روشن است.

کلا تو زمستون موقع مونتاژ موتور تصمیم گرفتم یه ژنراتور 12 ولت نصب کنم بر خلاف همه گفته ها که میگن 6 ولت خوبه سیم 12 اگه فوری ببنده سخت تره... به نور خوب نیاز داشتم. و برای این آماده بودم که هم زمان و هم اعصابم را صرف کنم 🙂
شروع کردم به جستجوی اطلاعات مورد نیازم. طرحی از فلنج آداپتور پیدا شد

و آن را به کارخانه بردم تا برای من حک کنند ... سپس یک نقاشی دیگر از این دست پیدا کردم، آن نیز کمی به من کمک کرد.



صبر کردم، منتظر فلنجم بودم، اما موفق نشدند... یک ماه گذشت، ناامیدانه در بازار قدم زدم. به ظرف مورد علاقه خود با قطعات موتور رفت تکنولوژی شورویداشتم چیزی را انتخاب می کردم و بعد سرم را بلند کردم و فلنج کارخانه را دیدم، لبخندی روی لبم ظاهر شد و بلافاصله آن را خریدم. حیف که نتونستم عکسی ازش پیدا کنم. او آن را به خانه آورد و عصر شروع به بریدن میل لنگ کرد. من کجا را با آسیاب اره کردم (ممنون از کسی که نوشته است آلومینیوم را باید با عینک اره کرد، زیرا تراشه های داغ در چشم ها پرواز می کنند)، کجا با اره برقی. بعد با یک پرونده خیلی چیزها را تمام کرد. همه این کارها را بیش از یک شب انجام دادم. وقتی همه چیز را طبق نقشه حک کردم ، تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم ، دندان های ژنراتور و میل بادامک حدود نیم سانتی متر همگرا نشدند ، سپس دیواره میل لنگ را نیز خرد کردم و خود فلنج را نازک تر کردم. 3 واشر روی ژنراتور زیر دنده گذاشتم. اکنون به نظر می رسد همه چیز یکسان است ... من می ترسیدم نخ را برش دهم و گل میخ ها را "درست" به میل لنگ بپیچم ، زیرا ضخامت دیواره فقط 4 میلی متر بود. به نظر من این کافی نبود. سپس فلنج را مطابق شکل بالا ثابت کردم و سوراخ هایی ایجاد کردم و 8 پیچ به طول لازم برداشتم و درپوش ها را کمی سست کردم و وارد کردم. امتحان کردنش بد به نظر نمی رسید، سپس فلنج را با درزگیر آغشته کردم و پیچ ها را با چسب فوق العاده آغشته کردم، مهره ها را روی آن پیچ کردم، آن را سفت کردم و این چیز را تا روز بعد گذاشتم تا سفت شود. روز بعد واشر را قطع کردم و سعی کردم یک ژنراتور که از قبل از یکی از دوستانم خریداری شده بود قرار دهم. به نظر می رسد همه چیز کار می کند، تصاویر زیر را ببینید:


همه چیز اینطور شد 🙂



عکس های بالا پیچ و مهره هایی رو که بالا نوشتم نشون میده ... به نظرم این گزینه خیلی قابل اعتمادتره ! همچنین می توانید ببینید که دنده ها کاملاً مطابقت دارند)
علاوه بر این، در حالی که موتور به آرامی جلوتر می رفت، یک باتری و یک تنظیم کننده ولتاژ 121.3702 خریداری شد.


من یک نمودار سیم کشی برای این همه معجزه پیدا کردم


و پس از نصب موتور روی موتور سیکلت تمامی سیم کشی ها را به طور کامل تغییر مسیر داد. رله لامپ کنترل به نظر من از برخی UAZ گرفته شده است، شاید من اشتباه می کنم ...
در اینجا چند تصویر از ژنراتور در حال حاضر در موتور سیکلت وجود دارد:

همچنین می خواهم بگویم که شیر آب باید از جاوا نصب می شد، زیرا هیچ کس دیگری نمی خواست در آنجا جا شود.
من کویل خودم گذاشتم جرقه ای مثل اینکه می نویسند اسب را می کشد 🙂 خیلی سوارش شدم کمی گرم می شود اما خوب کار می کند.

در پایان: به نتیجه مطلوب رسیدم! من یک هالوژن 50/60 وات در چراغ جلو نصب کردم. نورش طوریه که سیر نمیشم 🙂 حتی وقتی تقریبا از هر ماشینی سبقت میگیرم، جاده رو بهتر از ماشین روشن میکنه.

امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید، شاید حتی به کسی کمک کند. هر گونه سوال لطفا تماس بگیرید 🙂

اضافه شده: 1393/12/22

چندی پیش من ژنراتور را برگرداندم، بنابراین چند عکس با کیفیت بهتر ظاهر شدند:

تراکتور ژنراتور.

در موتورسیکلت های سنگین صنعت موتور داخلی، ژنراتورهای ضعیف G 424 وجود دارد که برای حداکثر قدرت جریان تنها حدود 15 آمپر و قدرت تنها 150 وات طراحی شده است. علاوه بر این، آنها بیش از حد غیر قابل اعتماد هستند و اغلب می سوزند، زیرا طرز کار، به بیان ملایم، هیچ ایده ای از کلمه کیفیت ندارد. من به طور کلی در مورد مدل های ژنراتور شش ولتی سکوت می کنم، بسیاری آنها را چراغ قوه می نامند، زیرا قطر بدنه و شدت نور با چراغ قوه های باطری شوروی باستانی یکسان است.

و به تازگی، در موارد بیشتر موتور سیکلت های مدرن Ural Wolf، Voyage، شروع به نصب ژنراتورهای 500 وات کرد. و سپس، تا زمانی که آنها با ژنراتورهای ژاپنی Denso جایگزین شدند، این ژنراتورها یا سوختند یا بدنه آنها در نقطه اتصال ترک خورد. ژنراتورهای شرکت ژاپنی Denso که مخصوص مدل های Wolves، Voyages و Sollo توسط این شرکت ساخته شده است، قیمت بالایی دارند و تنها 500 وات هستند که شاید برای برخی از دوستداران مدل مناسب مناسب نباشد.

بسیاری از صاحبان موتورسیکلت های قدیمی Ural یا Dnepr ژنراتورهایی را از شرکت های ژاپنی نصب می کنند، اما از خودروها. آنها هنوز هم باید در شرایط کار با جداسازی خودکار و با قیمت مقرون به صرفه پیدا شوند، و اگر چیزی سوخت (آنها اتصال کوتاه را دوست ندارند)، پس باید به دنبال قطعه ژاپنی (رله، یکسو کننده یا یکسو کننده) باشید. سیم پیچ)، اما همانطور که می دانید قطعات یدکی ژاپنیارزان نیستند، حتی مواد مصرفی رایج مانند برس های برقی.

من پیشنهاد می کنم یک ژنراتور سه فاز از یک تراکتور - 462.3701 را روی موتور باکسر نصب کنید که به هیچ وجه برس های پاک شدنی ندارد ، آنها توسط طراحی پیش بینی نشده اند. بعلاوه توان 750 وات دارد و نمونه جدید و مدرنتر آن که اخیرا در فروش ظاهر شده و ابعادی مشابه دارد 1000 وات قدرت دارد.

مزیت اصلی آن نسبت به ژنراتورهای ژاپنی ارزان بودن قطعات یدکی است (به عنوان مثال، یک رله شارژ حدود 3 دلار هزینه دارد)، اگرچه در هفت سال کارکرد هیچ چیز روی موتور سیکلت من سوخت. یکی دیگر از مزایای این ژنراتور این است که می توان آن را به معنای واقعی کلمه با یک پنی در نزدیکترین تیپ تراکتور یا در یک ناوگان خودروی ویژه خریداری کرد، در آنجا نیز می توانید بسته ای از قطعات یدکی را در هر صورت خریداری کنید - یک واحد یکسو کننده BPV-23-50 و یک تنظیم کننده ولتاژ الکترونیکی Ya112B، یک سیم پیچ تحریک و سیم پیچ استاتور.

این ژنراتور تقریباً روی همه چیز نصب شده بود تراکتورهای شوروی، و در تراکتورهای مختلفتفاوت فقط در قطر بود قرقره محرک. وظیفه اصلی هنگام نصب این ژنراتور در طرف مقابل: تعویض قرقره با چرخ دنده، اتصال آن به موتور با استفاده از آداپتور مخصوص ماشینکاری شده و اتصال سیم کشی برق.

به هر حال، بدنه های پوشش را باید با اضافه کردن سوراخ های خنک کننده بیضی شکل (به عکس بالا نگاه کنید) با کاتر اصلاح کرد، زیرا پروانه خنک کننده به همراه قرقره برداشته می شود و بدون این سوراخ های تهویه، ژنراتور در تابستان گرم می شود. این به طور طبیعی با جدا کردن کامل ژنراتور انجام می شود. جداسازی قطعات نیز برای اصلاح شفت ضروری است.

در ابتدا شفت را ماشین کاری کردم تا دنده از K 750 روی آن قرار گیرد این دنده دندانه های کمتری دارد یعنی سرعت چرخش بیشتری نسبت به دنده Ural یا Dnieper خواهد داشت و این مهم است. با یک دنده از K 750، ژنراتور از قبل شارژ می کند بیکارو با دنده های دیگر با تعداد دندانه زیاد، شارژ فقط پس از سرعت متوسط ​​شروع می شود.

اما این نیست. چرخ دنده از یک کاکس شش ولت دارای یک دیواره بسیار نازک در ناحیه کلید است. با کاشت و نگه داشتن دنده، ژنراتور را مونتاژ و روی موتور نصب کردم. در طول سفر، همه مصرف‌کنندگان را برای تأیید روشن کردم: موسیقی 600 وات، سه چراغ جلو (300 وات)، گروه اضطراری، ابعاد و نور پس‌زمینه. ژنراتور به راحتی با چنین باری کنار آمد و هنوز به باتری های 61 آمپر شارژ می کرد، اما دنده این کار را نکرد - به سادگی شکست و به دلیل دیواره های نازک در ناحیه کلید مانند کتاب باز شد.

پس از نتیجه گیری، بلافاصله این چرخ دنده را به یک ماشین فرز آشنا بردم و یک چرخ دنده با همان مشخصات و تعداد دندانه های Kasikow سفارش دادم، اما در ناحیه کلید، بدنه بسیار بزرگتر است، برای یک مخروط. مناسب. با توجه به این مخروط در دنده جدید، یک شفت روتور ژنراتور جدید برای من ساخته شد، زیرا شفت قدیمی به قطر کمتری (برای دنده K750) ماشینکاری شد.

البته، امکان خرید یک چرخ دنده Kasikov جدید و فشار دادن یک حلقه فلزی روی آن در نزدیکی کلید وجود داشت، اما از آنجایی که من این فرصت را داشتم که فولاد برای چرخ دنده های مارک ST 12 XN 3 A پیدا کنم و یک مورد جدید بسازم (عکس را ببینید در سمت چپ)، برای تناسب مخروطی، این کار را انجام دادم.

52 نظر در مورد ورودی "تعویض ژنراتور موتور سیکلت با 1000 یا 750 وات پیشرفته تر."

آیا یک رله استاندارد از اورال برای چنین ژنراتوری مناسب است؟ و چه رله ای برای نصب بهتر است))

سلام. رله اورال برای چنین ژنراتوری مناسب نیست و نصب آن بر روی آن بی فایده است. از این گذشته ، یک رله بومی برای این ژنراتور وجود دارد که در هر فروشگاه قطعات یدکی تراکتور فروخته می شود (علامت گذاری آن در متن است - Ya112B). پس از همه، ژنراتور شرح داده شده در مقاله - از تراکتور داخلی. و چنین رله ای در مقایسه با رله های وارداتی بسیار ارزان است. من در این مورد در یک مقاله نوشتم - قیمت آن حدود 3 - 4 دلار است. و فقط چنین رله ای باید نصب شود، جایی برای آن در زیر درب پشتی ژنراتور، درست روی بدنه آن وجود دارد. علاوه بر این، چنین رله ای از نظر اندازه بسیار کوچکتر از رله استاندارد و قدیمی از اورال است.

سلام مجدد، من پیشاپیش چند سوال دیگر دارم با تشکر)) . طول شفت چقدر است؟، قطر؟ فاصله از دنده تا کاسه نمد روغن؟فاصله بین مهر و موم روغن؟ عرض و عمق و شیار برای غدد؟ طول و قطر دنده؟ خیلی ممنونم ازت ))

سلام. طول شفت (روتور) و قطر آن تغییر نمی کند (حتی طول را اندازه گیری نکردم، نیازی به این کار نیست) مانند نسخه استاندارد کارخانه تراکتور ژنراتور هفتصد وات است. یعنی شما تقریباً شفت کارخانه (روتور) را تغییر نمی دهید، فقط یک مخروط را در ناحیه نخ آسیاب می کنید و تمام ابعاد روی نقشه است. همان مخروط (مقابله) در داخل چرخ دنده جدید ساخته شده است (نقاشی از آن نیز وجود دارد).
در مورد فاصله مهر و موم روغن تا دنده، به یاد ندارم (برای اندازه گیری آن، باید دینام خود را از موتور سیکلت خارج کنم)، اما زمانی که دینام شما همراه با آداپتور مونتاژ شود، قابل مشاهده خواهد بود. از این گذشته، جایی برای غده در آداپتور (قطر 35 میلی متر و عمق تقریباً 18 میلی متر) وجود دارد. هم عرض (35 میلی متر) و هم عمق شیار (18 میلی متر) برای غده (یکی است، اما در صورت تمایل می توانید دو یا سه عدد بچسبانید) روی نقشه آداپتور نشان داده شده است.
طول و قطر چرخ دنده روی نقشه چرخ دنده مشخص شده است، نقشه را به دنده ساز ببرید و او متوجه خواهد شد. مشخصات دندان و تعداد دندانه ها مانند دنده ژنراتور موتور سیکلت K750 است. موفق باشید.

اولگ عزیز سلام. ژنراتور از یک تراکتور جریان مستقیم و از یک جریان متناوب است. بارگیری مجدد باتری ممکن است منفجر شود. من دو خروجی یا یک پل دیود یا یک رله اضافی را می بینم. و این مشکل را به خصوص تراکتور ژنراتور 24 ولت و اورال بومی 12 ولت چگونه حل کردید؟

سلام. ژنراتور از تراکتور یک ولتاژ متناوب تولید می کند که از سیم پیچ های استاتور آن به یکسو کننده (پل دیود) می آید که در زیر پوشش آلومینیومی عقب نصب شده است. ژنراتور موتور سیکلت Ural یا Dnepr دقیقاً به همین روش کار می کند ، یعنی یک ولتاژ متناوب تولید می کند که با استفاده از یک پل دیودی واقع در داخل ژنراتور Ural (می توانید آن را جدا کنید و ببینید) به یک ولتاژ ثابت نیز اصلاح می شود. یعنی اصل کار آنها کاملاً یکسان است، از هر برقکار خودرو بپرسید. بنابراین هیچ بحثی در مورد اضافه بار باتری وجود ندارد.
همین امر در مورد رله-رگولاتور نیز صدق می کند که در اورال و روی تراکتور به همین صورت عمل می کند و فقط ولتاژ مورد نظر را حفظ می کند (اما رله به هیچ وجه جریان را اصلاح نمی کند).
در مورد ولتاژ، مانند ژنراتور Ural است، یعنی ژنراتور تراکتور ولتاژ 12-14 ولت تولید می کند، اما 24 ولت نیست. 24 ولت توسط ژنراتور کاماز تولید می شود.
بنابراین نیازی به حل مشکل ولتاژ نیست. تنها مشکل نصب ژنراتور از تراکتور در اورال است، شما باید یک آداپتور بسازید و یک چرخ دنده را به جای قرقره روی شفت ژنراتور تراکتور نصب کنید. و نحوه انجام این کار را در این مقاله توضیح دادم. موفق باشید.

سلام. چنین سوالی در مورد سوراخ های بیضی شکل برای خنک کننده. پس از همه، گرد و غبار، برای مثال، می تواند از آنها عبور کند. هنگامی که شما از طریق یک گودال رانندگی می کنید، آب امکان پذیر است. آیا ژنراتور به این دلیل از کار می افتد؟

سلام. حتی اگر گرد و غبار وارد شود، بیشتر از همه ژنراتورهای ماشین زیر کاپوت هر ماشینی نیست. بالاخره اکثریت دینام خودرو، حتی سوراخ های تهویه بیشتری دارند (و یک ژنراتور موتور سیکلت Ural Wolf 500 وات نیز) و هیچ چیز، آنها کار می کنند. علاوه بر این، همانطور که در مقاله نوشتم، در این ژنراتور هیچ برس وجود ندارد و چیزی برای فرسودگی وجود ندارد و یاتاقان ها از نوع بسته هستند و به گرد و غبار اهمیتی نمی دهند.
و به قیمت آب، بنابراین اگر با هر موتورسیکلت یا ماشینی رانندگی می کنید گودال عمیق، پس از ورود آب از طریق سوراخ های تهویه ضرری نخواهد داشت ، زیرا سیم پیچ استاتور با لاک عایق بندی شده است و به احتمال زیاد در محلی که سیم مثبت ژنراتور و رگولاتور رله وصل شده است اتصال کوتاه ایجاد می شود. (شکلات) نصب می شود یعنی از بیرون.
خوب، شما خودتان می فهمید، اگر روی یک گودال معمولی با موتور سیکلت رانندگی کنید، هیچ اتفاقی نمی افتد، زیرا پاشش آب بلافاصله روی یک موتور و ژنراتور داغ تبخیر می شود.
خوب، اگر تصمیم دارید یک گودال بسیار عمیق را جابجا کنید، یا یک رودخانه را به راه بیندازید، در هر ماشینی ممکن است اتصال کوتاه از سیم ها و رله ها اتفاق بیفتد، نه از سوراخ های تهویه. و به طور کلی، برای ورزش های شدید وجود دارد دوچرخه های موتور کراسبا یک ژنراتور که در داخل موتور قرار دارد و برخی از کراس ها اصلا ژنراتور ندارند. پس همه چیز در حد عقل است.

آره. من به عکس ژنراتورهای 14.3771 و denso نگاه کردم. آنها فقط سوراخ های مشابهی دارند. و توسط کارخانه ساخته شده است.
البته سوالات زیادی وجود دارد. من به این فکر می کنم که آیا سعی کنم چنین ژنراتوری را در اورال نصب کنم یا نه. در مقاله شما در مورد ساخت دنده ای مشابه K750 می نویسید. اما اگر اورال استاندارد را قرار دهید. خوب با شارژ در حالت بیکار. فکر جای دیگری. وزن ژنراتور بیشتر از ژنراتور بومی است، تقریباً 2 کیلوگرم. از این رو تصور می شود که چرخ دنده های زمان بندی با شدت بیشتری خورده می شوند. در عین حال، من قصد ندارم ژنراتور را به شدت بارگذاری کنم - موسیقی، روشنایی اضافی و غیره. فقط یک باتری استارت (به عنوان مثال، ظرفیت 18 A / h، جریان اسکرول سرد 270 A) و بیشتر قرار دهید. لامپ قدرتمند کم نور/بالا. خوب، برای سهولت کار می توانید لامپ های نشانگر را با لامپ های LED جایگزین کنید.
یا معنی نداره؟ همان G424 را با باتری مربوطه رها کنید و با تعویض لامپ های نشانگر با لامپ های LED، چراغ جلو را قوی تر کنید؟

من نمی دانم وزن یک ژنراتور 700 وات بیشتر از یک ژنراتور معمولی است، اما وزن ژنراتور تأثیری بر بار روی دنده ها و سایش آن ندارد. بار روی روتور ژنراتور و بر این اساس روی چرخ دنده های گیتار و میزان سایش آنها فقط به تعداد مصرف کنندگان (چراغ ها، موسیقی، دسته های فرمان گرم شده و غیره) بستگی دارد و هر چه تعداد آنها بیشتر باشد، سخت تر می شود. روتور ژنراتور را اسکرول کنید و بار روی چرخ دنده ها بیشتر شود.
اما تعداد کل مصرف کنندگان بسیار به ندرت استفاده می شود. به عنوان مثال، من به ندرت موسیقی را در Dnieper خود روشن می کنم (600 وات است) در شب، زمانی که هر سه چراغ جلو روشن هستند. بیشتر فقط در طول روز، زمانی که چراغ های جلو روشن نیستند یا فقط یکی روشن است. در ضمن من باطری قدرتمند 60 آمپری دارم و در دورهای کم و متوسط ​​بخشی از برق از باتری مکیده می شود و بار ژنراتور کمتر می شود.
و به طور کلی، لذت مصرف کنندگان (مثلاً از موسیقی با کیفیت یا نور خوب) ارزش آن را دارد که دنده ها را در صورت فرسودگی ناگهانی تعویض کنید. با اینکه من پنجمین سال است که موسیقی گوش می دهم و همیشه در شب با سه چراغ جلو (نور 300 وات) رانندگی می کنم و هنوز دنده را عوض نکرده ام. به احتمال زیاد این از این واقعیت است که هر بهار من تغییر می کنم روغن موتور، صرف نظر از مسافت پیموده شده. و تا الان 10 سال است که حتی رینگ های پیستون را عوض نکرده ام.
خوب، در مورد اینکه آیا برای شما یک ژاکت 700 لایی بگذاریم یا یک ژنراتور معمولی، با 150 وات بدبخت، به شما بستگی دارد. به هر حال، بسیاری از آنها شکایت دارند که اغلب شکست می خورند، به خصوص پس از افزایش تعداد مصرف کنندگان. و در یک ژاکت 700 چیزی برای فرسودگی وجود ندارد، به جز بلبرینگ، زیرا حتی برس روی آن وجود ندارد.
علاوه بر این، اگر باتری دو برابر قدرتمندتر نصب می کنید، بهتر است ژنراتور استاندارد را که برای باتری تنها 9 آمپر طراحی شده است، جایگزین کنید.
با این حال، من قصد ندارم کسی را متقاعد کنم، نکته اصلی را خواهم گفت - قدرت، مانند پول، زیاد اتفاق نمی افتد. حیف است که بسیاری از رانندگان فقط بعداً شروع به درک این موضوع می کنند.

طبق اسناد، وزن G424 3.8 کیلوگرم، G700 - 5.4 کیلوگرم، G1000 - 5.7 کیلوگرم است. من تمایل به قرار دادن G1000 دارم، اگرچه هنوز به طور قطعی تصمیم نگرفته ام. این وزنه‌ها بود که مرا گیج کرد، زیرا احتمال اختلاف وزن روتورها بیشتر بود، و از این رو این حدس و گمان در مورد سایش سریعدنده.
هدف اصلی روشنایی پرتو بالا قوی تر است، زیرا استاندارد مناسب نیست.

(به طور تصادفی پست نیمه تمام شد. با عرض پوزش.)
و ژنراتور استاندارد و باتری روشنایی قوی تری نمی کشند.
در مورد اینکه کدام باتری را قرار دهید - به ژنراتور بستگی دارد. این سوال در اینجا مطرح می شود - آیا نصب یک باتری قدرتمند با یک ژنراتور قدرتمند ضروری است. برخی می گویند لازم است زیرا ژنراتور به مقداری بار نیاز دارد، در غیر این صورت مصرف کنندگان برق و خود ژنراتور از کار خواهند افتاد. یک مثال از آن، افتادن پایانه‌های باتری در هنگام کارکرد موتور با ژنراتور و باتری استاندارد است. من شخصا چنین آزمایشاتی انجام دادم، برخی از لامپ ها سوختند. اما اگر یک ژنراتور قدرتمند قرار دهید، مطمئناً یک باتری قدرتمند نیز بهتر است، زیرا کیفیت نمونه های استاندارد چیزهای زیادی برای دلخواه باقی می گذارد.
البته من دوست دارم یک ژنراتور قدرتمند برای تامین یک چراغ قدرتمند، یک باتری معمولی نصب کنم که در آن اطمینان بیشتری داشته باشم. در اینجا، اگر فقط به طور کلی اوضاع را بدتر نکنیم.

سلام! آیا می توان چنین ژنراتوری را با دنده K750 روی موتور Dnieper نصب کرد؟

سلام دیمیتری در موتور Dnieper ، چنین ژنراتوری بدون مشکل می شود ، به بالاترین عکس در ابتدای متن با دقت نگاه کنید ، چنین ژنراتوری را در موتور Dnieper من نشان می دهد. من 9 سال است که چنین ژنراتوری را در Dnieper دارم و هرگز خراب نشده ام. او به من اجازه داد 300 وات نور و 600 وات موسیقی روی دوچرخه ام بگذارم و بیشتر.

سلام اولگ
برنامه واشر برای چرخ دنده ها برای 18 دندان و 16 دندان مختلف؟
من یک چرخ دنده برای 16 دندان به اندازه 18 خریداری کردم. به طور کلی، آن را بر روی یک ژنراتور استاندارد 12 ولت Dnieper ساخته شده است. من فقط نمی توانم شکاف بین چرخ دنده زمان بندی و چرخ دنده ژنراتور را تنظیم کنم. دوستان با یک تراکتور ژنراتور در حال کار رانندگی کردند. بنابراین من به ساختن یک ژنراتور از آن به Dnieper فکر می کنم. شاید در مورد چرخ دنده 16 دندان تفاوت های ظریف وجود داشته باشد؟ تجربه خود را به اشتراک بگذارید

سلام دیمیتری صفحه آداپتور برای چرخ دنده های 18 یا 16 دندانه تفاوتی ندارد و به تعداد دندانه ها بستگی ندارد. و فقط ضخامت صفحه به ارتفاع دنده بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر چرخ دنده ای خریداری کرده اید که ارتفاع بیشتری دارد و روی میل روتور ژنراتور قرار می گیرد و بیشتر به داخل میل لنگ بیرون می زند، باید یک صفحه ضخیم تر بسازید. یعنی اگر نوعی دنده غیر استاندارد خریداری کرده اید (از لحاظ ارتفاع بالاتر یا کمتر از دنده استاندارد دنیپر است)، باید آداپتور را ضخیم تر (اگر دنده بالاتر است) یا نازک تر کنید (اگر دنده پایین تر است). ) دقیقاً به اندازه میلی متر که دنده بالاتر (یا پایین تر) استاندارد است و اطمینان حاصل کنید که دنده دینام و دنده میل بادامک در یک راستا هستند. اگر ارتفاع وسایل شما با K-750 برابر است (یا مانند چیزی که من ساختم و در مقاله نشان دادم)، آداپتور را مانند نقاشی در مقاله بسازید و همه چیز درست می شود. امیدوارم این روشن باشد.
در مورد تنظیم شکاف، اگر مطابق مقاله آداپتور بسازید و آن را با ژنراتور تراکتور نصب کنید، تنظیم شکاف دشوار نخواهد بود، زیرا آداپتور دارای مرکز خاموش است.
دنده 16 دندانه به 18 دندان ارجحیت دارد و من در مورد این مقاله نوشتم زیرا ژنراتور روتور با دنده 16 دندانه کمی سریعتر از 18 دندانه می چرخد ​​و حتی در سرعت های پایین شارژ می شود. . این همه تفاوت های ظریف است (این در مقاله توضیح داده شده است).
و آخرین چیز - نکته اصلی در این مورد، همانطور که گفتم، این است که اطمینان حاصل شود که دنده ژنراتور و دنده میل بادامک در یک خط کار می کنند و نسبت به یکدیگر جابجا نمی شوند. خوب، تنظیم شکاف با صدای عملکرد مشکلی ندارد، ژنراتور را به چپ و راست بچرخانید تا بی‌صداترین حالت کار را پیدا کنید. پس از آن، مهره های نصب آداپتور را با ژنراتور سفت کنید، تمام. موفق باشید.

خیلی ممنون اولگ.

خواهش میکنم. خوشحالم که مفید هستم.

روز خوب! اولگ، آیا می توان یک آداپتور برای یک ژنراتور از شما سفارش داد؟

سلام دیمیتری من یک آداپتور برای ژنراتور خود از یک ترنر (در یک کارخانه محلی) سفارش دادم که به شما توصیه می کنم انجام دهید، برای این کار نقشه ها را ارسال کردم. در حال حاضر من 2 دستگاه تراش خریداری کرده ام، اما آنها هنوز برچیده و بازسازی شده اند، پس متاسفم.

آیا چنین ژنراتوری روی m-72 قرار می گیرد؟ آیا او فضای کافی خواهد داشت؟

سلام. اگر آداپتور مناسب بسازید و میل لنگ موتور را اصلاح کنید افزایش می یابد.

سلام من یه همچین سوالی دارم ولی ژنراتورهای g 466.3701 با 462.3701 فرق داره من فقط 466.3701 دارم ولی از نظر بصری ابعاد دیگری رو از روی عکس نمی دونم فقط توی قرقره ها و اینکه آیا این آداپتور مناسب است یا خیر، پیشاپیش متشکرم

سلام آندری. همه ژنراتورهای تراکتور 700 وات شوروی فقط در قطر قرقره ها متفاوت بودند (خوب، رله تنظیم کننده آنها با گذشت زمان بهبود یافته است) و بنابراین این آداپتور برای هر دو ژنراتور که توضیح دادید مناسب است.

سلام!
لطفا به من بگویید آیا این صفحه برای 6 ولت Ural (m-66) مناسب است یا برای افزایش خروج از مرکز ضروری است؟
پیشاپیش خیلی ممنون کنستانتین

سلام کنستانتین اگر از ژنراتور تراکتور استفاده می کنید و میل لنگ موتورسیکلت خود را با حذف آلومینیوم اضافی و برش نخ های موجود در میل لنگ (در مکان های مناسب) برای پیچاندن گل میخ های نصب ژنراتور اصلاح می کنید، مناسب است.

ظهر بخیر، لطفا به من بگویید ژنراتور از قزاق مناسب است؟

ظهر بخیر، لطفا به من بگویید ژنراتور از قزاق مناسب است؟

سلام. هیچ فایده ای برای زحمت ژنراتور Zaporozhye وجود ندارد، زیرا اندازه آن کمی بزرگتر و نیمی از یک ژنراتور تراکتور قدرتمند است (فقط 30 آمپر به جای 60).

روز خوب! جایی خواندم که نمی توانید دوباره پلان واشر جدید بسازید، اما از پوشش جلویی ژنراتور 424 بومی خود استفاده کنید. آیا اینطور است؟ و اگر چنین است، چه چیزی را باید بهبود بخشید؟ متشکرم.

سلام دنیس یک بار به ساخت یک آداپتور از جلوی ژنراتور بومی فکر کردم، اما سپس این تجارت را رها کردم. در واقع، برای ساخت یک صفحه از روکش جلویی، تراشکاری و فرزکاری نیز مورد نیاز است. و برای سفارش دادن چیزی (نوعی جزئیات) به یک ماشین فرز یا تراش، برای آنها بسیار ساده تر است که آن را از ابتدا (از یک جای خالی) مطابق نقشه انجام دهند و به این فکر نکنند که چگونه و چه چیزی را انجام دهند. از روی جلد دوباره بسازید و آنچه را که نشان دادید در آنجا دوباره خرد کنید را به خاطر بسپارید. اما این نکته اصلی نیست، بلکه این واقعیت است که دیواره روکش جلویی ژنراتور بومی برای ایفای نقش یک صفحه و نگه داشتن تراکتور ژنراتور سنگین‌تر بسیار نازک است. از این گذشته ، برای ایجاد فرود برای شانه جلویی ژنراتور تراکتور ، هنوز هم لازم است فلز موجود در آن را جدا کنید و این اجازه نمی دهد ضخامت کمی دیواره جلویی روکش ساخته شود. و مواد پوشش ژنراتور بومی چندان بادوام نیست. اما برای صفحه ای که از ابتدا ساخته شده است، می توانید مواد بادوام تری (فولاد، فولاد ضد زنگ و ...) را انتخاب کنید، به عنوان مثال، من یک صفحه تیتانیومی سفارش دادم که بسیار محکم و سبک است. بله و مولد 424 بومی را همیشه می توان فروخت و با این پول می توانید یک تراکتور ژنراتور دست دوم بخرید یا برای کار تراشکاری هزینه کنید. به طور کلی، چیزی شبیه به آن، و بنابراین من این سرمایه گذاری را رها کردم.

اولگ! روز خوب. تراکتور ژنراتور 1000 ساختم. مورکا بود…. V سوال کلی- من یک باتری موتور سیکلت 17 Ah، 160 A دارم، با چنین ژنراتور قدرتمندی نمی جوشد!

سلام دیمیتری اینکه باتری شما بجوشد یا نه به هیچ وجه به ژنراتور بستگی ندارد (قدرت آن هر چه باشد، نکته اصلی این است که ژنراتور در شرایط خوبی قرار دارد)، بلکه به عملکرد صحیح رله تنظیم کننده بستگی دارد. و از آنجایی که رله رگولاتور بومی این ژنراتور (یعنی زیر قاب پشتی آن) نصب شده است و اگر رله ژنراتور شما کار می کند، مشکلی برای شارژ مجدد و جوشیدن آب از الکترولیت باتری وجود نخواهد داشت، به شما اطمینان می دهم. . مخصوصا الان طبق قوانین باید همیشه با نور حتی در روز رانندگی کنید و بار معمولی ژنراتور ثابت خواهد بود (علاوه بر شارژ باتری) پس همه چیز درست می شود. موفق باشید.

ممنون از پاسخ شما

عصر بخیر. اولگ، آیا می توانید چنین ژنراتوری را با چرخ دنده ها و آداپتورهای سفارشی بسازید؟ شماره من 89680307407 است هر زمان خواستید تماس بگیرید

سلام پاول من چندین سال پیش این ژنراتور را برای موتور سیکلت Dnepr خود ساختم و مراحل کار را با جزئیات شرح دادم تا همه بتوانند آن را تکرار کنند و برای خود انجام دهند. من درگیر سفارشی کردن ژنراتورها نیستم ، اکنون به سادگی برای این کار وقت ندارم. خیلی متاسفم.

عصر بخیر اولگ من یک تراکتور ژنراتور 700 وات را به Urals خود وصل کردم. من 25 کیلومتر را با باتری استاندارد رانندگی کردم، گرم شد و شروع به بیرون ریختن الکترولیت کرد (((این لحظه خیلی ناراحت کننده بود. من نمی خواهم باتری را در کالسکه با ماشین بگذارم. به نظر شما دلیلش این است در رله یا در ظرفیت کم باتری؟

در یک تراکتور، بالاخره، این ژنراتور دو برابر بی‌صداتر از یک موتور سیکلت می‌چرخد، شاید رله نتواند با آن مقابله کند؟

ولتاژ را اندازه گرفت سرعت بالا 21 ولت چندین رله عوض شده بدون تغییر

سلام ایلیا قبلاً در این مورد در نظرات نوشتم. مشکل در باتری نیست، بلکه در رله-رگولاتور یا در خود ژنراتور است. اگر ژنراتور و رله تنظیم کننده در وضعیت خوبی باشند و به طور معمول کار کنند (و بیش از 14.5 ولت تولید نمی کنند) ظرفیت باتری مهم نیست. اگر رله یا ژنراتور معیوب باشد، بزرگ است باتری اتومبیلخواهد جوشید. بنابراین رله رگولاتور را بررسی کنید (نحوه بررسی آن، من مقاله جداگانه ای در سایت نوشتم - در نقشه سایت نگاه کنید)، و همچنین پل دیود ژنراتور - همچنین مقاله ای وجود دارد که چگونه آن را بررسی کنید. از آنجایی که اگر یکی از دیودها خراب شود، ولتاژ نیز می تواند بسیار زیاد باشد و باتری به جوش می آید. به طور کلی، برای شروع، یک ولت متر (مولتی متر) بردارید و با اتصال پروب ها به قطب های باتری بررسی کنید که در هنگام کارکرد موتور چه ولتاژی به باتری می آید. در حداکثر سرعت نباید بیشتر از 14.5 ولت باشد.

سلام دوباره ایلیا اگر رله عوض شده است، اما هیچ تغییری وجود ندارد، باید ژنراتور و پل دیود آن را بررسی کنید (اگر یکی از دیودها از کار افتاده باشد، ولتاژ بسیار بالا خواهد بود). من در سایت خود مقالاتی در مورد چگونگی بررسی ژنراتور (و تعمیر آن) و نحوه بررسی پل دیود دارم. به احتمال زیاد آنها دلیل هستند. موفق باشید.

سرعت هر چه باشد، دو برابر بی صدا یا دو برابر - ژنراتور، اگر کار می کند، همراه با یک رله تنظیم کننده کار نباید بیش از 14.5 ولت تولید کند. بنابراین چرخش روتور ژنراتور مهم نیست. دلیل افزایش ولتاژ متفاوت است.

سلام. لطفا به من بگویید، آیا اصلا گرم می شود؟ من خودم آن را نصب کردم، اما بدون سوراخ های تهویه - هنگام رانندگی در شهر بسیار گرم می شود - نمی توانید مستقیماً آن را لمس کنید. همه این سوراخ ها را ایجاد نمی کنند و واشرهای عایق روی استاتور می سوزند.

روز خوبنیکیتا ژنراتور من نیز گرم می‌شود، مخصوصاً در تابستان در گرمای شدید، زیرا بدنه آن روی موتور قرار دارد و قسمت‌های جلو و پایین بدنه ژنراتور با میل لنگ موتور برخورد می‌کند (بر خلاف نصب ژنراتور از طریق بلوک‌های بی‌صدا روی تراکتور). اما شما می توانید دست خود را روی کیس ژنراتور نگه دارید و در عین حال سوراخ های تهویه صرفه جویی کنید و برای 7 سال کارکرد ژنراتور من چیزی در آن سوخت. و با وجود اینکه پروانه خنک کننده ندارد، روتور (آرمیچر) خود ژنراتور در سرعت های بالا مانند فن عمل می کند و هوا را از بیرون می مکد، از سوراخ هایی که در کیس ایجاد کردم است و از سوراخ های دیگر هوا را خارج می کند. در طرف دیگر قضیه
خوب، این واقعیت که واشرهای عایق در صورت عدم وجود سوراخ می سوزند، بعید است، زیرا آنها از مواد مقاوم در برابر حرارت ساخته شده اند، اما عایق لاک سیم پیچ استاتور ممکن است در هنگام گرم شدن شدید آسیب ببیند، که می تواند منجر به اتصال کوتاه شود. جریان. بنابراین، ایجاد سوراخ های تهویه مطلوب است.
اگر هنوز امکان ایجاد سوراخ های تهویه وجود ندارد، به شما توصیه می کنم که بدنه ژنراتور را کمی بیشتر آسیاب کنید، خود میل لنگ را در جایی که با میل لنگ تماس می گیرد کمی بیشتر آسیاب کنید (اگرچه نمی توانید آن را خرد کنید. بسیار زیاد است و باید مراقب باشید) و حتماً یک واشر عایق حرارتی بین ژنراتور و میل لنگ نصب کنید ، به عنوان مثال ، از پارونیت یا تکستولیت نازک - دمای بدنه را کمی کاهش می دهد. موفق باشید.

سلام به همه. ما فقط در حال ساخت ژنراتورهای G700 و G1000 هستیم. اگر کسی خیلی تنبل نیست - اسکنت ابعاد اتصالو ابعاد مورد نیاز برای موتور سیکلت شما و امکان اصلاح ژنراتور خود را در کارخانه برآورد خواهم کرد. در صورت سفارش 5 عددی، موارد مورد نیاز شما را می سازیم، مشکلی نیست. این کارخانه LLC "الکتروم" Cheboksary است. ژنراتورها را می توان در وب سایت ما مشاهده کرد. درخواست را می توان به پست الکترونیکی بخش طراحی یا به من ارسال کرد - [ایمیل محافظت شده]

با سلام یه همچین سوالی گذاشتم ژنراتور متزشنی رله 68370 کنترل مدام روشنه خاموش نمیشه سیم رو از لوکس به ترمینال D وصل کردم .

سلام پاول نمی دانم رله شما در چه وضعیتی است، شاید مشکل در آن باشد (با افزایش ولتاژ لامپ را خاموش نمی کند). اول از همه، شما باید یک مولتی متر بگیرید، آن را در حالت ولت متر روشن کنید و ببینید که ژنراتور چه ولتاژی تولید می کند. به طور کلی، بررسی عملکرد ژنراتور و رله-رگولاتور مطلوب است. ژنراتور نباید بیش از 14.5 ولت تولید کند (من مقاله ای در سایت دارم که چگونه آن را بررسی کنم). ولتاژ باید با افزایش سرعت افزایش یابد (اما ترجیحاً نه بیشتر از 14.5 ولت، در موارد شدید در بالاترین سرعت حداکثر 14.8 ولت)، و با کاهش سرعت، ولتاژ باید کاهش یابد. خوب، بسیار مطلوب است که عملکرد خود رله تنظیم کننده را بررسی کنید. من همچنین یک مقاله مفصل در این مورد در سایت خود دارم. اتفاقاً در آنجا همه چیز را با جزئیات نقاشی کردم و در مورد اینکه چه ولتاژی باید باشد. به طور کلی، چیزی شبیه به این. به طور کلی، اگر من با یک مولتی متر در دستانم در کنار موتورسیکلت شما بودم، مطمئناً علت خرابی را با دقت بیشتری تعیین می کردم.